10.04.2019     0
 

Уход и посадка яблонь главные правила


Общая информация о яблоне

На территории России культура возделывается с незапамятных времен, в СССР ежегодно собирали до 8 млн. тонн яблок, и это только в промышленных садах! Привлекает дерево садоводов своей хорошей зимостойкостью, длительностью плодоношения (до 30 лет), вкусовыми качествами плодов. И срок хранения впечатляет: яблоки зимних сортов не портятся до весны.

В настоящее время известно несколько видов яблони:

  • обыкновенная;
  • полукарликовая и карликовая;
  • колоновидная.

В зависимости от сроков созревания культура делится на три группы:

  1. Летние – созревают к середине-концу сентября. Наиболее известные сорта:
  • Белый налив,
  • Орлинка,
  • Мельба.

Недостаток сортов – срок хранения 14 дней (в холодильнике около месяца).

  1. Осенние – урожай с начала до середины сентября. Представитель этой группы:

Особенностью яблонь является улучшение вкусовых качеств на вторую неделю после съема с дерева. Срок хранения – 2-3 месяца.

  1. Зимние – плоды собирают с конца сентября по начало октября. Наиболее известные сорта этой группы –
  • Антоновка,
  • Папировка,
  • Уэлси,
  • Семеренко (на фото).

Есть и другие классификации, которые не представляют практического интереса для садовода-любителя, поэтому их рассматривать не будем.

Выращивание яблони

Яблоня — одно из популярнейших деревьев в садах не только в нашей стране, но и по всему миру. Конечно же, выращивание любимого фрукта начинается с подбора сорта. Здесь нужно учитывать не только вкусовые пристрастия, но и пластичность сорта, его способность прижиться к условиям региона. Исходя из этого, следует приобретать только районированные саженцы.

В идеале нужно высадить на участке несколько яблонь, которые будут приносить урожай в разные сроки. Тогда вы сможете вдоволь насладиться лёгким вкусом летних плодов. Кстати, они долго не хранятся и в заготовку не очень годятся, поэтому уплетайте за обе щёки сами и угощайте друзей и знакомых.

Виды и сорта яблони

Осенние сорта также не лучший вариант для хранения (от силы 3 месяца), но зато в зиму из этих яблочек можно приготовить много полезной вкуснятины. А вот зимние сорта — идеальный вариант для хранения.

Именно они обеспечат витаминами и будут наполнять живым ароматом комнату в конце осени и всю зиму. Есть зимние сорта, которые и до конца весну могут долежать при правильном хранении (Антоновка, Северный синап, Джонатан, Аврора крымская).

Получить мгновенный результат, то есть урожай, не получится. Как и у всех плодовых деревьев у каждого сорта яблони своя скороплодность — срок вступления в период плодоношения.

  • минимальное время от посадки до первого урожая составляет 2 – 4 года;
  • среднеплодные формирую урожай на 5 – 8 год;
  • позднеплодные, только через 9 – 10 лет.

Но зато растёт и плодоносит яблоня долго — в зависимости от региона 50 — 80 лет (правда, урожайность старых деревьев снижается). Бывали случаи, когда домашнее дерево перешагивало 100-летний юбилей. За столь долгий срок яблоня переживает несколько периодов роста:

  • первый этап — рост вегетативных частей дерева. Он длится до вступления яблони в период плодоношения и характеризуется развитием корневой системы, нарастанию листовой массы и формирование кроны;
  • второй этап — плодоношение. В начале этого периода яблоня ещё наращивает вегетативные части, но вскоре этот процесс замедляется, пока совсем не затухает;
  • третий этап — угасание способности к плодоношению. Яблоня стареет, ветки начинают сохнуть, урожайность снижается. Чтобы продлить срок плодоношения яблоне делают омолаживающую обрезку.

Как уже отмечалось, яблоня довольно неприхотливое дерево. Но иногда даже у бывалых садоводов что-то может пойти не так. И это вовсе не связано с плохим уходом. Часто причинами возникновения проблем являются почвенно-климатические условия.

Хотя человеческий фактор также исключать нельзя. Если рассматривать каждую отдельно взятую проблему, то причин её возникновения может быть несколько. Поэтому, прежде чем приступать к исправлению ситуации, проанализируйте все возможные варианты.

Когда и где посадить яблоню?

Вы посадили яблоню и через время распустились почки. Большинство садоводов на этом успокаивается, мол, прижилось деревце. На самом деле это не так. Саженец имеет запас питательных веществ и сил, потому и появляются листочки.

Но полная приживаемость молодой яблони происходит лишь к середине следующего лета. Плодоношение будущего сада на 80% зависит от соблюдений правил посадки и ухода до полной приживаемости, поэтому разберем каждый пункт подробно.

Сначала спросите продавца название сорта, узнайте, имеет ли он сертификаты, районирована ли эта культура в вашем регионе. Это защитит вас от приобретения фальсификата. Если продавец смог предоставить все данные по посадочному материалу, приступайте к осмотру:

  1. На саженцах яблонь не должно быть яиц гусениц, следов поражения болезнями и вредителями.
  2. Недопустимы серьезные повреждения коры, обломанные или сухие ветви. Небольшие царапины и ранки могут быть.
  3. Саженец яблони должен иметь хорошо сформированную крону: 4-5 хорошо развитых, равномерно распределенных скелетных веточек. Штамб и проводник имеют вертикальное положение, и сильнее других ветвей.
  4. Корни длиной не менее 25-30 см, хорошо развиты, не имеют ярко выраженного стержня. Без признаков подмерзания и засыхания.

Если вы купите саженец, не соответствующий требованиям, уход после посадки доставит лишние хлопоты, а результат будет неизвестен.

Желательно сажать деревце сразу после покупки, но, если нет такой возможности, защитите корни. Опустите в глиняную болтушку. На ночь обмотайте их в мешковину или толстую бумагу и обильно смочите. Структура корней пористая, поэтому быстро сохнет, что отрицательно сказывается на приживаемости.

Если говорить о регионах, то яблоня себя чувствует хорошо практически в любой области России. На Севере и в Сибири рекомендуется высаживать деревца карликовой, полукарликовой и колоновидной форм в стланцевой культуре.

Опытные садоводы рекомендуют сажать яблоню весной. В исключительных случаях посадку можно сделать и осенью, но только на Кубани и в Крыму. При этом помните, что саженец может не пережить зиму либо плохо приживаться в дальнейшем. Независимо от времени посадки, место готовьте осенью по следующей схеме:

  1. Выкопайте ямы: для осенней посадки за 2 месяца, для весенней – до наступления морозов.
  2. Ямки конусообразные, диаметр посередине не менее 1 метра, по дну – 40-50 см, в глубину 50-60 см. Такое посадочное место обеспечит корням пространство для быстрого развития.
  3. Желательно присыпать углубления выкопанным грунтом на 2/3. До посадки он осядет, но не уплотнится. Получится своеобразная подушка, на которой корни будут чувствовать себя комфортно. Если у вас глинистые почвы – лучше не засыпать землей. В этом случае края ямы обветрятся, просохнут, на них образуются вертикальные трещины. Все это обеспечит поступление воздуха к корням.

Внесение удобрений позволит создать запас питательных веществ, необходимых для улучшения приживаемости и развития саженца яблони. Не используйте свежий навоз, который повреждает и без того слабые корешки. Какие удобрения использовать:

  • перегной и торф – для улучшения структуры почвы, создания колоний полезных микроорганизмов;
  • суперфосфат и хлористый калий – поверхностное внесение удобрений бесполезно, потому лучше закладывать на глубину при посадке;
  • нитрофоска – вещество содержит меньшую дозу азота, в сравнении с другими препаратами, а для яблони переизбыток азота вреден.

Дозировку описанных удобрений смотрите в таблице.

Вид удобрения Легкие песчаные и супесчаные почвы (кг/место Среднесуглинистые, тяжелые почвы
Светло-серые лесные (кг/место) Темно-серые лесные (кг/место) Чернозем (кг/место)
Компост, торф 60-80 40-50 25-30 20
Перегной 35-40 20-30 15-8 10
Суперфосфат 0,4-0,6 0,9-1,2 0,5-0,7 0,3
Калийная соль 0,1-0,2 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2
Нитрофоска 0,4-0,6 1,2-1,8 0,8-1 0,3-0,5

Нитрофоска и перегной указаны в таблице в качестве удобрений, замещающих калийно-фосфорные и торф.

Удобрения смешайте с выкопанным грунтом и засыпьте в яму с осени на 2/3 ее объема. Если у вас глинистая почва – смесь грунта делайте перед посадкой, взяв половину выкопанного объема.

Наиболее благоприятное время для посадки яблонь в условиях Средней полосы России и Сибири – весна. Осенняя посадка не дает никаких гарантий выживаемости саженцев, и является прикопкой, причем не самой удачной.

Но и весной нужно соблюдать сроки. Для каждого региона они свои, потому ориентируйтесь на состояние почвы: как только сошел снег, прогрелся и подсох верхний слой – немедленно начинайте посадку. Это самое благоприятное время: почки саженца еще не начали набухать, а в грунте много влаги.

Многих садоводов интересует вопрос, какая глубина посадки саженце яблони оптимальна? Ориентируйтесь на расположение корневой шейки, с учетом осадки почвы:

  • чернозем – на 2-3 см ниже поверхности;
  • легкие песчаные – 5-6 см ниже верхнего слоя грунта.

На большинстве сайтов рекомендуют располагать корневую шейку на уровне поверхности земли и пугают последствиями заглубления. На самом деле, для яблони опасно только значительное заглубление корней (больше 8-15 см). А небольшое завышение саженца допустимо.

Посадку саженцев рекомендуется выполнять в определенной последовательности:

  1. Осмотрите саженец, обрежьте сухие, поврежденные веточки и корни.
  2. Корешки замочите на 2 часа в воде, затем окуните в глиняную болтушку.
  3. Установите саженец посреди ямы (не забудьте предварительно засыпать на 2/3 объема почвосмесь), расправьте корни.
  4. Засыпьте яму, аккуратно уплотняя землю возле корней и сильнее по краям. Последний, верхний слой должен быть рыхлым!
  5. Из оставшейся земли сделайте поливную лунку, согласно схематичному рисунку ниже.

Посадку удобнее проводить с помощником, который будет засыпать корни в то время, пока вы держите саженец, и следите за расположением корневой шейки.

В первую очередь обрежьте веточки на треть их длины. Это сбалансирует обмен веществ у растения, снизит нагрузку на корни, улучшит их развитие.

Основной уход за саженцем яблони после посадки заключается в поливе и удалении сорняков. С сорняками все ясно. А какая норма воды на один саженец?

Правило, по которому каждому саженцу надо 2 ведра воды, необоснованно и часто губительно. На самом деле, количество воды определяется по нескольким факторам:

  • размер посадочной ямы;
  • влажность и тип почвы;
  • время посадки.

Уход и посадка яблонь главные правила

Если посадка выполнена осенью, нужно 3-6 ведер воды на лунку. Весной же, сразу при посадке саженца, достаточно одного ведра. В дальнейшем придерживайтесь следующей схемы полива:

  1. Весенняя посадка на суглинистых почвах – трехкратный полив: в первый день, через две недели, в июле. Второе и третье орошение – по 2-3 ведра, в зависимости от состояния почвы.
  2. Поздняя посадка в любой грунт, засушливое лето – два полива весной, три – в течение лета.
  3. Супесчаные почвы – 5-6 поливов.

Со второй половины лета, когда количество осадков уменьшается, а корни начинают усиленно развиваться, норму полива нужно увеличить в два раза от весенней. При этом необходимо расширить поливную лунку, а сам полив проводить в два этапа с интервалом 1-2 часа.

Если осень выдалась засушливая, перед подготовкой к зиме нужно сделать влагозарядковый полив (объем воды в 2 раза выше весенней нормы). Это сохранит корни зимой от подмерзания.

Предлагаем ознакомиться:  Томат сорт де барао черный

Сразу после посадки и полива саженца яблони, приствольный круг замульчируйте. Наилучшие результаты дает перегной и торф: в этом случае не только влага в почве сохранится, но и получится защита почвы от перегрева солнечными лучами. Менее удачный, но допустимый вариант мульчи – древесные опилки и сухая листва.

Помимо мульчирования, агротехника в открытом грунте заключается в регулярном рыхлении. Через два месяца после посадки разровняйте поливную лунку. В дальнейшем, если потребуется для полива, ее можно заново сделать.

В конце осени молодым саженцам сделайте окучивание землей на высоту 20-25 см. Дополнительный слой почвы позволит деревцу лучше подготовиться к уходу на зиму и перенести ее.

Агротехника для взрослой яблони такая же, как и для молодых саженцев. Различие лишь в орошении. Единой рекомендации в этом случае нет. У взрослого дерева корневая система расположена глубоко, поэтому следите за состоянием почвы и не допускайте пересыхания.

Уход за карликовыми, полукарликовыми, штамбовыми и колоновидными яблонями такой же, как и у обычных видов. Исключение в подкормке. В первую половину лета одновременно с поливом вносите аммиачную селитру из расчета 20 г/10 литров. Начиная с августа делайте подкормку калийными удобрениями (40-50 г на одно дерево).

Сорт яблони Семеренко

Выращивание яблонь процесс долговременный и ответственный. В какое время года вы бы ни посадили деревце, ухаживать за ним нужно начинать с его первой весны, и мы расскажем вам, какие меры необходимы для того, чтобы ваш саженец гарантированно превратился в крепкое здоровое дерево, которое в дальнейшем и само справится с любыми проблемами.

Правильная посадка и уход за яблоней первого года жизни очень важны, потому что от них зависит здоровье и урожайность дерева на многие годы. После посадки укоротите ствол яблони на две-три почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Если у вашего саженца уже сформированы скелетные ветки, проверьте, не длиннее ли они, чем центральный побег, и если длиннее, то укоротите их. В течение первых пяти-шести недель после посадки выливайте под саженец ведро воды еженедельно, если только всю весну не идут дожди.

Затем интервал между поливами увеличивают до двух-трех недель, хотя в сильную жару придется поливать яблоню и два раза в неделю. Количество выливаемой под яблоню за один раз воды увеличивают до двух-трех ведер.

И обязательно замульчируйте приствольный участок компостом, биогумусом, куриным пометом или перепревшим навозом, а сверху на слой органики положите слой сухой травы или соломы толщиной в 5 см. Под таким укрытием создаются идеальные условия для жизнедеятельности дождевых червей, которые рыхлят и удобряют почву на ту глубину, в которой питаются корни яблоньки.

Уход за яблоней

  • Посадка: весной, до начала сокодвижения и осенью.
  • Цветение: в мае-июне от 6 до 18 дней.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: плодородная, нейтральной реакции.
  • Полив: после посадки – еженедельно выливают по ведру воды под каждый саженец, затем – один раз в 2-3 недели, в сильную жару и засуху – 1-2 раза в неделю.
  • Подкормки: 1-я – в конце апреля органическими удобрениями, 2-я – перед цветением, 3-я – в период налива плодов, 4-я – осенью.
  • Обрезка: весной, до начала сокодвижение, и осенью, после листопада.
  • Размножение: в основном вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Семенное размножение яблони в любительском садоводстве применяется редко.
  • Вредители: бурый плодовый клещ, боярышниковая кружковая моль, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, грушевые пилильщик и трубковерт, восточная и яблонная плодожорки, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонная и обыкновенная грушевая медяница, яблонный клещ, минирующая моль; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, пяденица обдирало, яблонный пилильщик.
  • Болезни: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, млечный блеск, мухосед, настоящий тутовник, обыкновенный рак, ржавчина, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, мучнистая роса, резиновидность, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость.

Обработка яблонь

Обобрать вредителей со взрослых деревьев процесс трудоемкий и требующий времени, поэтому приходится применять профилактические обработки садовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Делать это нужно ранней весной, до начала сокодвижения, при температуре воздуха не ниже 5 ºC: 700 г мочевины растворяют в десяти литрах воды и обильно опрыскивают этим раствором деревья, в результате чего погибают вредители и болезнетворные организмы, зимующие под деревом или в его коре.

Вместо мочевины можно применить трехпроцентный раствор нитрафена, пятипроцентный раствор железного или трехпроцентный раствор медного купороса. Однако прежде, чем обработать яблоню, убедитесь, что ее почки не пробудились, поскольку если они уже набухли, обработка может привести к их ожогу.

Вторую профилактическую обработку от вредителей (тлей, клещей и гусениц) проводят после цветения десятипроцентным раствором карбофоса, актеллика или другими инсектицидами. Против грибковых болезней используют обработку деревьев медьсодержащими препаратами.

Подкормка яблонь

Взрослые яблони также нуждаются в удобрениях, как и молодые деревья. Первую подкормку взрослых деревьев делают в конце апреля: органические удобрения, например, пять-шесть ведер перегноя и полкилограмма мочевины рассыпают по приствольному кругу в качестве мульчи.

Вторая подкормка проводится перед цветением яблонь, и если стоит жара, то лучше вносить удобрения в жидком виде. Например: на бочку с водой объемом в 200 литров вносится 800 г сернокислого калия, килограмм суперфосфата и бутылка жидкого концентрированного удобрения Эффектон.

Раствор тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Расход – 40-50 литров на одно дерево. Предварительно яблони поливают водой, а потом вносят жидкую подкормку по кругу, отступив от штамба на 60 см.

После внесения удобрения необходимо еще раз полить яблони. Третья подкормка вносится в период налива плодов. В двухсотлитровой бочке разводят с водой 20 г гумата натрия и килограмм нитрофоски, тщательно размешивают и поливают предварительно увлажненную почву, отступив от ствола все те же 60 см.

Расход раствора – по три ведра на каждое дерево. Четвертую подкормку осуществляют осенью, когда все яблоки уже собраны. Поскольку осень – сезон дождей, подкормку вносят в сухом виде: под каждую яблоню высыпают по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. Если же осень стоит сухая, удобрения лучше растворить и вносить по влажному грунту.

Кроме корневых подкормок есть смысл применять для взрослых яблонь и внекорневые. В качестве удобрения используется раствор мочевины (2 столовые ложки на 10 литров воды). Раствором мочевины увлажняют не только листья, но также ствол и все скелетные ветки дерева.

Первое опрыскивание производится до цветения, и еще два – после цветения, с интервалом в 20 дней. Эта подкормка не только подпитывает яблоню, она уничтожает вредителей в приствольном круге, на листьях и коре дерева.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка «Кемирой», поскольку в этот сложный по составу препарат входят необходимые яблоне микроэлементы: цинк, марганец, медь, бор, магний, молибден и другие. Достаточно двух подкормок с интервалом в две недели во время налива плодов.

Зимовка яблони

Первые пять лет стволы молодых яблонь белят осенью раствором мела и обвязывают стволики лапником или тростником, защищая от голодных грызунов. У более взрослых деревьев стволы и скелетные ветки покрывают известковым раствором, состоящим из 10 л воды, в которой растворяют 3 кг свежегашеной извести, килограмм глины, 500 г медного купороса и 100 г разогретого столярного клея.

Если вы опасаетесь, что грызуны могут добраться и до взрослых деревьев, обвяжите их штамбы тростником или лапником. Защищать деревья нужно до тех пор, пока их кора не загрубеет настолько, что зайцы, мыши и крысы ей будут не страшны.

Все деревья окучивают на высоту 15-20 см, а приствольные круги мульчируют навозом, который ни в коем случае не должен соприкасаться со стволом дерева. В течение зимы чаще утаптывайте снег или почву в приствольных кругах.

Уход за яблоней начинается сразу же после посадки. Он включает комплекс мер, которые помогут саженцу быстрее адаптироваться на новом месте и правильно сформироваться для дальнейшего периода плодоношения.

При осенней посадке саженца на поливе вполне можно сэкономить, если осенняя пора изобилует осадками. Но если погода стоит сухая, то полить саженец нужно будет через пару недель, вылив в приствольный круг 2 – 3 ведра воды.

Посаженное весной дерево поливается чаще. Но стоит учитывать состав грунта и погодные условия. Жаркая погода быстро иссушает почву, а если ещё и отсутствуют осадки, то поливать саженец нужно почти каждую неделю.

Земля под деревом должна постоянно находиться в умеренно влажном состоянии. Если процесс укоренения прошёл успешно, о чём будет свидетельствовать распускание почек и быстрый рост побегов, то число поливов сокращают. Чтобы влага не испарялась напрасно, приствольный круг мульчируют соломой или сухой травой.

Яблоню, которая вступила в период плодоношения, поливают несколько иначе. Взрослое растение, обзавёвшееся мощной корневой системой, достаточно полить в самые важные для него периоды вегетации. А их всего 4:

  • в момент, когда цветочные почки готовы раскрыться;
  • когда начинает опадать лишняя завязь;
  • в период налива плодов;
  • после листопада.

Норма воды для взрослого дерева, естественно, увеличивается. На одну яблоню должно приходиться до 6 вёдер воды. Эту норму можно разделить на 2 внесения — утреннее и вечернее. Таким образом, влага сможет напитать почву в полной мере, равномерно распределившись на положенную глубину.

Как посадить яблоню фото

Очень важно при поливе учитывать механический состав почвы. Если для нормальных почв достаточно 60 л под дерево, то на глинистых грунтах и чернозёмах норма полива сокращается на 15%, а на песчаных и высушенных торфяниках, наоборот, увеличивается на 20% от нормального объёма.

Способы полива могут быть разными:

  • с помощью шланга;
  • вёдрами;
  • методом дождевания (этот метод хорош ещё и тем, что в жаркую погоду помогает снизить температуру и повысить влажность);
  • скважинным методом (скважины делаются с помощью бура на глубину до 50 см. При таком поливе не образуется почвенная корка и не нарушается структура грунта).

Каждый сезон имеет свои особенности ухода, они различаются не только нормами полива, наименованием вносимых удобрений, но и общим уходом, включающим обрезку.

Весенние работы начинаются в феврале. Да, я ничего не путаю. Дело в том, что весеннее солнце способно навредить коре, особенно молодых деревьев.

  1. Поэтому первым этапом весенних работ идёт побелка ствола. Она же способна защитить дерево от перезимовавших вредителей, которые проснувшись, устремляются вверх по стволу. Смесь для побелки можно приобрести в специализированном магазине. Но её легко приготовить самостоятельно. Для этого потребуется:
    • 300 г извести;
    • 2 ст. л. канцелярского клея;
    • 2 л воды.
  2. Если вы осенью не убрали опавшие листья и плоды, сделайте это в начале сезона, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций с приходом тепла.
  3. Обрезка проводится с марта по апрель. Выполняя формирование правильной кроны саженца, вы помогаете дереву в будущем показать достойный уровень урожайности. Обрезая взрослое дерево, вы избавляете его от излишней загущенности, которая снижает количество плодов. Прореженная крона лучше продувается и освещается солнцем, а это влияет на урожайность, размер и сахаристость плодов, снижает уровень заболеваемости.
  4. Профилактика вредителей — это одно из важнейших этапов весеннего ухода, ведь впереди сезон плодоношения, а ослабленное дерево не способно показать хороший результат. Чтобы избавить яблоню от вредителей наденьте на стволы ловчие пояса — это значительно сократит число ползающих насекомых.
    Ловчий пояс на дереве

    Ловчие пояса помогут значительно сократить количество ползающих вредителей

  5. Также проведите обработку против заболеваний и вредителей, трижды опрыскав яблоню:
    • до набухания почек, когда температура воздуха достигнет 4°С;
    • перед началом цветения. Этот период длится с конца марта до начала апреля и проводится с целью уничтожения личинок, которые питаются бутонами;
    • через 2 – 3 недели после цветения (середина — конец марта). В этот промежуток начинают просыпаться клещи. Обработка поможет сократить риск заражения и выработает устойчивость яблони к различным патогенам.
  6. Весной, как только начинают сходить снега, обязательно проводят подкормку. Для того чтобы яблоня смогла быстро проснуться и начать наращивать зелёную массу, используют азотсодержащие удобрения. Подкормку можно совместить с первым поливом.
  • Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
  • Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
  • Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.
  1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
  2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
  3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
  4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.
Предлагаем ознакомиться:  Как лепить манты пошаговой рецепт (Видео)

Обрезка яблонь

Первую обрезку вы уже сделали при посадке, вторую проводите через год. Придерживайтесь разреженно-ярусной системы, она наиболее доступна для широкого круга садоводов. Начиная с 15 года жизни яблони начинайте омолаживающую обрезку. Для представления об этой технике смотрите схематичный рисунок.

Каждую осень после уборки урожая делайте санитарную обрезку. Вырезайте сухие и больные ветки, а также те, которые сломались под тяжестью плодов. Если появляется прикорневая поросль – вырезайте ее в течение всего года.

При желании из обычной яблони можно получить штамбовые формы, отличающиеся более высоким стволом и компактной кроной округлой формы.

Уход за яблоней предусматривает формирование кроны дерева, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование яблони стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость.

Правила посадки яблонь

Обрезку деревьев проводят весной и осенью. Яблони летом не обрезают, потому что в это время сок внутри растения циркулирует с максимальной силой. Первую обрезку саженца яблони проводят ранней весной, до начала сокодвижения, через год после посадки.

Как обрезать яблоню

Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше.

Срезы веток обрабатывают садовым варом, предварительно продезинфицировав их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10, однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая – только через сутки.

После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезают года два или три, удаляют лишь сухие и поломанные побеги. Потом, когда яблоня обрастет достаточным количеством веток, их укорачивают в среднем на две третьих длины, при этом на оставшихся ветках почки не должны смотреть вглубь кроны.

Весной задача садовода подготовить деревья к вегетационному периоду. Яблоня весной нуждается в санитарной и формирующей обрезке: необходимо проредить крону, чтобы насытить ее солнечным светом и воздухом, обрезать промерзшие за зиму концы веток, удалить больные и поломанные побеги. Кроме того, весенняя обрезка хороша тем, что в эту пору все раны на дереве заживают быстрее.

Удалите ветки, растущие внутрь кроны, а также отростки, идущие параллельно растущей ветке. Обрезке подлежат соприкасающиеся или переплетенные между собой ветки, а если нужно выбрать, между ними, предпочтение отдается более молодой.

Крону яблони формируют до пятилетнего возраста, и если вы все делали правильно, то к этому времени половина веток на дереве будут зрелые и готовые начать плодоношение. Пятилетняя яблоня с правильно сформированной кроной уже не нуждается в подпорках.

Яблоня в августе все еще полна циркулирующим соком, но в сентябре, октябре и ноябре уже можно проводить ее обрезку, если в ближайшее время не прогнозируют сильных заморозков. Осенняя обрезка молодых яблонь заключается в незначительном укорачивании выросших за лето побегов.

Деревьям старше пяти лет для стимуляции активного плодоношения делают среднюю обрезку, укорачивая крепкие побеги на треть длины. При слабом годовом приросте нужна сильная обрезка. Сильный прирост – это увеличение длины ветвей за сезон до 70-100 см, средний прирост – до 30-70 см, слабый прирост – менее 30 см.

Обрезка яблони осенью предполагает также удаление всех сухих, слишком слабых, поломанных, растущих вовнутрь кроны побегов, а также тех, которые отходят от скелетной ветви или от ствола под острым углом.

Если вам нужно удалить ветку целиком, обрежьте ее сначала до первой от ствола почки, а затем мелкозубчатой пилой отпилите оставшийся пенек от основания в сторону верхушки – не наоборот, а образовавшийся срез обработайте садовым варом.

Яблони нужно обрезать раз в год. Это нужно для того, чтобы плоды были большего размера, солнце и воздух будет лучше проникать к ветвям, что увеличит время плодоношения и поможет в борьбе с вредителями. Проводят обрезание ветвей осенью или весной, осенью только после сбора урожая.

Удалять нужно сухие ветки, ветви которые не растут или имеют старые побеги. Но также необходимо удалить побеги, которые замерзли в зимнее время. Если этого не делать вовремя дерево перестанет давать урожай.

Размножение яблони

Уход за яблоней

Запомните основное правило: после каждого среза инструмент необходимо дезинфицировать. Кроме того, нельзя браться руками за место среза, чтобы не занести инфекцию. Забудьте о секаторе, для прививки яблони вам потребуется:

  • окулировочный и прививочный ножи;
  • средство для дезинфекции;
  • садовый вар;
  • изолента.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Окулировка проводится во время летнего движения сока. При этом кора должна легко отделяться от камбия. За две недели до окулировки подготовьте подвой: срежьте все боковые побеги и очистьте кору на высоту до 20 см. Перед самой прививкой яблони протрите от грязи ствол чистой тряпочкой.

Черенки для привоя срезайте с южной стороны дерева. Выбирайте зрелые побеги, определить их легко: при сгибании слышен характерный треск. Удалите листья, оставляя лишь черешки длиной 1 см. Срезанные черенки храните в темном, прохладном месте, завернутыми во влажную ткань.

Окулировку проводите в следующей последовательности:

  1. Вырежьте глазок из средней части черенка. Прививка щитком на рисунке ниже.
  2. Сделайте Т-образный надрез на западной стороне подвоя. Длина поперечного надреза 1 см, продольного – 3 см.
  3. Аккуратно отогните края коры на месте пересечения надрезов.
  4. Вставьте щиток таким образом, чтобы глазок был примерно на 1 см ниже поперечного надреза.
  5. Прижмите кору подвоя плотно к щитку.
  6. Осторожно удалите садовым ножом выступающую часть щитка на месте поперечного надреза.
  7. Плотно обмотайте место прививки изоляционной лентой (липкой стороной наружу).

Часто места прививки яблони повреждают птицы. Чтобы они не садились на удобное для них место, прикрепите к подвою лозу, согнутую полукругом.

Для этого способа размножения яблони лучше использовать прививку в расщеп. Чтобы копулировка прошла успешно, соблюдайте правила:

  1. Не вырезайте черенки из волчков и побегов старше года.
  2. Выбирайте веточки, расположенные с южной стороны дерева.
  3. Срез у привоя и подвоя должен быть гладким и примерно одинаковой длины.
  4. На конце подвоя обязательно должна находиться почка. Она будет притягивать сок и ускорит срастание камбия.
  5. Обматывание места прививки делайте с небольшими промежутками.
  6. Не забудьте обработать место прививки садовым варом.

Сама техника прививки яблони в расщеп предельно проста.

  1. Плотно обмотайте подвой на высоте 10 см от верха, это исключит чрезмерно глубокое расщепление.
  2. Сделайте расщеп садовым ножом либо отверткой.
  3. На подготовленном черенке, имеющим 2-3 почки, сделайте 2 косых среза длиной 2,5 см друг напротив друга. У вас должен получиться клин.
  4. Вставьте черенок в подвой так, чтобы слои камбия совпали.
  5. Смажьте место прививки садовым варом и обмотайте изолентой.

В дальнейшем регулярно осматривайте прививки, на следующий год ослабьте обвязку.

Яблоню размножают самыми разными способами. Например, семенным. Правда, этим занимаются не садоводы-любители, а профессиональные селекционеры в питомниках, выращивающих новые сорта. В любительском садоводстве используют вегетативные способы размножения – черенкование, размножение отводками, а также прививку.

Саженцы из корневых черенков выращивают в основном для использования в качестве подвоя, однако из них можно получить и корнесобственные саженцы сортовых деревьев при условии, что маточное растение тоже корнесобственное, иначе производный экземпляр получит признаки не сортового привоя, а растения, использованного в качестве подвоя.

Заготовку корней для черенкования проводят весной, до набухания почек, или в конце вегетационного периода. Нарезанные весной из корневых черенков отрезки 18-20 см длиной высаживают в борозды на расстоянии 30 см друг от друга, заглубляя срез на 2-3 см, участок мульчируют пятисантиметровым слоем перегноя.

Предлагаем ознакомиться:  Чем можно и чем нельзя кормить птиц зимой в кормушке: таблица. Чем лучше кормить зимующих уличных птиц зимой в городе: корм для птиц в кормушку. Что едят воробьи, синички, снегири, дятлы, свиристели зимой в кормушке{q} Какие птицы едят рябину зимой{q} || Птица еда

Это самый результативный способ размножения яблони. Поскольку прикопать ветку взрослого дерева невозможно, укоренение отводков происходит в воздухе. Итак:

  • на дереве выбирают мощные ветви с сильным приростом;
  • в десяти сантиметрах от верхушки снимают кольцевую полоску коры шириной три сантиметра или делают несколько косых круговых насечек;
  • травмированный участок обрабатывают порошковым ростовым регулятором, например, корневином;
  • для поддержания влажности место травмы оборачивают мхом, который для герметичности покрывают полиэтиленом и закрепляют выше и ниже обернутого участка;
  • за лето из камбия образуются корни, осенью отводок отделяют от ветки секатором и пересаживают в траншею. На зиму саженец укрывают.

Прививка яблони

Яблони можно размножать путем окулировки – прививки глазка культурной яблони на корень дички. На подвое чуть выше корневой шейки острым ножом делают Т-образный надрез, края рассеченной коры осторожно отворачивают, обнажая древесину.

В надрез под кору вставляют вырезанную с сортового черенка почку с окружающей ее корой, черешком длиной около полутора сантиметров и тонким слоем древесины. Отогнутую кору разреза прижимают к почке и плотно оборачивают место прививки влажной тканью или мочалом таким образом, чтобы сама почка с отрезком черешка осталась открытой.

Мульчирование яблони

Через две недели проверьте, хорошо ли прижился глазок: при удачной окулировке глазок будет зеленым и свежим. Лучшее время для прививки осень – удачно приживаются около 80 % глазков, в то время как у проведенных в весеннее время прививок результаты намного скромнее – всего 10 % приживаемости. Осуществляют окулировку утром или вечером безветренного ясного дня.

Способов размножить яблоню существует много. Есть довольно простые, но есть и сложные, выполнить которые под силу профессионалам. Каждый способ постараемся рассмотреть отдельно.

Эти способы подходят даже неопытным садоводам, так как не требуют специальных навыков.

​Опустите корневище в лунку, следите за тем, чтобы вбитый колышек оказался в итоге с южной стороны от ствола деревца. Саженец стоит посадить таким образом, чтобы над поверхностью земли на высоте примерно 5 см возвышалась корневая шейка ствола.​

​мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).​

​Каков должен быть размер посадочных ям?​​Рис. Последовательность работ при посадке плодового саженца:​

​саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землей, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землей;​

​благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с грунтовыми водами, довольно близко подходящими к поверхности.​

​Удобнее высаживать яблони вдвоем, чтобы один человек держал саженец на нужной высоте, расправляя по земляному холмику корни, а второй присыпал корневую систему яблони плодородной землей, осторожно утрамбовывая ее, особенно по краям посадочной ямы.

​Видео про посадку яблони​

  • ​Данные плодовые деревья являются самыми популярными садовыми растениями. Грушу с яблоней можно выращивать практически во всех странах Европы. Исключением выступают самые северные регионы.​
  • ​отсутствие резких ветров;​
  • ​Когда сажать яблони весной​
  • ​Саженец нужно привязать к вбитому колышку, это делается во избежание осадки дерева. Затем лунку заливают водой, примерно 3-4 ведра. Далее лунка засыпается землей.​
  • ​Если нет минеральных удобрений​

​Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она​

​1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;​

​после посадки приствольный круг нужно хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «отдыхать».​

​Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, но в этом есть и свои плюсы – можно чаще заменять сорта в саду на более современные.​

​Видео про осеннюю посадку яблони​

​Каменистые, щебенчатые и заболоченные почвы для яблонь не подходят. Желательно, чтобы почва была легко проницаемой для воздуха и воды, а грунтовые воды залегали, как минимум, на глубине от двух метров.

​Яблочная культура достаточно морозоустойчива, любит нейтральный легкий грунт, обогащенный микроэлементами и гумусом. С трудом выдерживает земли с большим уровнем грунтовых вод (меньше 1 м) и заболоченные почвы.

​Рекомендуем ознакомиться​

Прививка яблони

​Плюсом посадки яблони в весенний период является то, что к наступлению суровой зимы деревца уже достаточно окрепли и уверенно и легко переживают зимовку. Начинают весеннюю посадку яблонь в начале мая или в самом конце апреля, когда земля только только отошла от зимы и оттаяла.​

​, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.​

​должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни.​

​3 — при выкопке ямы плодородный слой складывают по одну сторону, подпочвенный — по другую;​

  • ​Традиционная обрезка веток колоновидным яблоням не нужна. Вместо этого весной секатором удаляют боковые побеги.​
  • ​Фотография яблонь​
  • ​Саженец привязывают свободной восьмеркой к посадочному колу с помощью полиэтиленового шпагата, чтобы деревце не оседало. В лунку выливают два-три ведра воды, затем поверхность земли мульчируют перегноем или оставшейся выкопанной землей. В дальнейшем поливать саженец нужно будет раз в неделю, уплотняя тем самым почву. Если же яблонька глубоко осела вместе с грунтом, аккуратно подтяните ее до корневой шейки. Прекращаются поливы в августе.​
  • ​Яму для саженца нужно подготовить за месяц до посадки. Выкопайте в почве круглое углубление диаметром в один метр и глубиной около 0,7 метра с отвесными стенками. Предусмотрительно складывайте плодородный верхний слой отдельно от нижнего слоя почвы. В центр полученной ямы нужно будет вбить кол толщиной до 5 см такой длины, чтобы из ямы он выступал на 40 см. Нижнюю часть кола для защиты от гниения следует обжечь.​
  • ​У груши морозостойкость на порядок выше, в особенности у районированных сортов, однако промокает это растение быстрее яблони. И в связи с этим плодовые саженцы на заболоченных землях необходимо высаживать на холмик (его предварительно насыпают), а не в посадочное углубление.​
  • ​лучше, если вблизи не будут находиться большие деревья;​

Борьба с вредителями

Все основные болезни и вредители яблони, а также меры борьбы смотрите далее (клац мышкой по нужному)

Вредители яблони и меры борьбы с ними (клац мышкой по нужному)

Хранение яблок зимой

Болезни у яблони в саду те же, что и у груши, хотя если заболевание поразит какое-то из этих деревьев, а вам некогда, и вы откладываете лечение яблони на потом, со временем может заболеть айва, а потом болезнь перекинется и на другие плодовые деревья, такие, как слива, черешня, вишня.

Если вы правильно ухаживаете за своим садом, вовремя выполняете все агротехнические требования, то почти наверняка здоровью ваших деревьев ничто не угрожает, но если хворь все же заводится, лучше знать, с каким заболеванием вы имеете дело и как быстрее с ним справиться.

Итак, болезни яблонь, с которыми вы можете столкнуться: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, млечный блеск, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, мухосед, мучнистая роса, настоящий тутовник, обыкновенный рак, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость.

Каждая болезнь имеет свои симптомы: одна поражает листья яблони, и они желтеют и опадают, другая разрушает кору и древесину, отчего яблоня сохнет и погибает. Иногда, вследствие какой-нибудь болезни, плодоносящая яблоня вдруг сбрасывает недозрелые плоды.

Большая часть заболеваний имеет грибковую природу, в ранней стадии эти болезни успешно лечатся фунгицидами (Карбофосом, бордоской жидкостью, Нитрафеном). Против вирусных заболеваний, к сожалению, препаратов не существует, трудно лечить также деревья, пораженные микоплазмоподобными организмами.

И в любом случае легче избежать заражения, чем потом пытаться избавиться от болезни. Хорошие результаты в предупреждении заболеваний дает профилактическая обработка плодовых деревьев, о которой мы писали в соответствующем разделе.

Место для посадки яблони

Подробно о симптомах болезней и путях избавления от них мы расскажем вам в отдельной статье.

Врагов среди насекомых у яблони не меньше, чем болезней, поэтому тема о вредителях яблони будет вынесена в отдельную статью, однако сейчас предлагаем вам в общих чертах познакомиться с насекомыми, от которых страдает не только яблоня, но и другие плодовый деревья.

Итак, к вредителям яблонь относятся боярышниковая кружковая моль, бурый плодовый клещ, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, восточная и яблонная плодожорки, грушевые пилильщик и трубковерт, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица;

зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонный клещ, минирующая моль, яблонная и обыкновенная грушевая медяница; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки;

яблонная моль-листовертка, пяденица обдирало, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, яблонный пилильщик. Вот такая армия вредителей готова наброситься на вашу яблоню, как только вы ослабите бдительность и начнете пренебрегать мероприятиями по уходу.

Сад требует терпения и труда, а также неукоснительное и систематическое соблюдение агротехнических требований, одно из которых – регулярные профилактические обработки деревьев от вредителей. Если правила ухода за плодовыми деревьями выполняются скрупулезно, у насекомых-вредителей не будет ни малейшего шанса хорошо устроиться в вашем саду.

У яблони, очень много вредных насекомых, с которыми нужно вовремя бороться. Уничтожать вредителей необходимо, чтобы не загубить урожай. Опрыскивать нужно специальными растворами инсектицидами. Раствор из мыла и табака помогает бороться с яблочной тлей.

Схема посадки яблони весной

Соблюдая несложные действия, можно добиться красивого внешнего вида дерева, и получить богатый ароматный урожай.

Сбор урожая и хранение

Самое главное при сборе урожая – не пропустить созревание. Определить, что яблоки «поспели» достаточно просто: плоды покрываются легким восковым налетом и легко отделяются от плодовых веток.

  1. Осмотрите землю под деревом и уберите всю падалицу.
  2. Ведра для сбора плодов обтяните мешковиной или другой плотной тканью изнутри, чтобы яблоки не помялись.
  3. Сбор начинайте с нижних ветвей, желательно за 2 дня до окончательного созревания.
  4. Обрывайте плоды с плодоножкой.

Сроки хранения зависят от сорта яблок, об этом мы писали вначале статьи. Если вы не планируете дальнейшую переработку яблок, а хотите сохранить их до весны, оберните каждый плод газетой и аккуратно положите в картонный ящик.

Между каждым слоем также стелите газету. Хранить яблоки таким способом нужно при температуре не выше 50С, в темном месте. Подойдет погреб, подвал, любое другое неотапливаемое помещение дома. Как правило, плоды сохраняются до середины-конца марта, не теряя вкусовых качеств.

Закрепить материал вы можете, просмотрев видео.

Заключение

Будьте в курсе свежих публикаций: подпишитесь на почтовую рассылку. Задать вопросы и получить на них ответ вы можете в комментариях к статье.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector