28.03.2020     0
 

Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками


Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

  • Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
  • Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
  • Компактная печь быстрого прогрева.
  • Эффективная канализация и вентиляция.

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

Баня для дачи

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся.

Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

Работа производится в таком порядке:

  1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.
  • Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.
  • На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.
  • Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.
  • По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.
  • Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).
  • Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.
  • Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.
  • Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.
  • Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

    Летняя баня из досок

    Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

    Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

    • Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
  • Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
  • Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
  • Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
  • Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.
  • Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

    1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
  • После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
  • После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
  • Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
  • Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
  • Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
  • После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
  • Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
  • Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
  • Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
  • Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.
  • Когда мы говорим о русской бане, то представляем себе небольшой добротный сруб. Такие бани строили издавна, и все технологии проверены веками.

    Но строительство рубленой бани требует больших материальных вложений, в эксплуатации она также довольно дорога, поскольку при морозе долго — до шести часов — разогревается, а на протопку уходит много дров.

    Но существует и недорогой вариант: каркасная баня. По своим характеристикам она ничем не уступает классической деревянной, а по некоторым параметрам даже имеет ряд преимуществ.

    В данной статье я расскажу вам о том, как мы строили баню из бруса. она поможет вам получить как общее представление об этом вопросе, так и узнать тонкости. Наш бюджет был ограничен, поэтому мы старались максимально сэкономить, получив при этом наилучший результат.

    Учтите, также, что информация статьи ориентирована, как я считаю, на среднестатистического дачника, у которого завалялись припасы всяческого строительного хлама: железяк, обрезков пиломатериала, а также, имеется необходимый инструмент. В случае его отсутствия – придётся купить.

    Строительные материалы

    Обычно для возведения стен используют деревянные брусья в сочетании с утеплителем и обшивкой. Достаточно использовать брусья толщиной 10 см.

    Иногда применяют арболит. Для его изготовления смешивают цемент, опилки, песок и воду. Такие стены необходимо тщательно гидроизолировать.

    Еще один вариант — выполнение каркасной бани. Его обязательно основательно утеплять.

    Предлагаем ознакомиться:  Палисадник своими руками как украсить участок

    Для выполнения пола чаще всего используют двойное основание. Основа выполняется из бетона. Поверх него укладывают каркас, сбитый из реек. Его застилают выбранным напольным покрытием.

    Для продления срока эксплуатации необходимо проветривать и просушивать помещение.

    При монтаже пола обязательно необходимо оборудовать небольшой наклон в сторону слива.

    Для выполнения самостоятельного строительства бани достаточно иметь минимальные строительные навыки.

    Проект бани

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Для выполнения готовой бани на даче нужно соблюдать определенную последовательность действий. Прежде всего определяются с проектом. Этот шаг можно поручить профессионалам.

    Фото бани на даче очень разнообразны и помогут выбрать подходящий дизайн.

    На выбор вида современной бани влияют ваши желания, финансы и наличие свободной территории на участке. Согласно технике безопасности, баню не рекомендуют размещать около дома или соседских построек.

    Баня 4*5 метров состоит из комнаты отдыха, душевой и парилки.

    Бани с террасой аналогична предыдущему варианту, но выполняется с террасой. Она дает возможность отлично отдохнуть всей семьей.

    Баня с предбанником предполагает наличие предбанника, к котором можно, например, складывать дрова.

    Посчитали, прикинули, начертили – решили построить баню 3,6 на 2,4 метра, 2,25 м высота коробки из бруса, высота помещения будет 2 метра. Поехали за материалом. Рассчитав количество необходимого материала, купили:

    • Брус 100*150*6000 мм – 2 штуки (для первого ряда);
    • Брус (доска) 50*150*6000 мм – 30 штук (для коробки);
    • Доска 20*150*6000 мм – 10 штук (для потолка).

    Средняя цена бруса и доски: 5800 – 6400 руб. за куб. (цены до роста доллара в начале 2015 года) Мы заплатили за это всё 11142 руб. 1000 руб. за доставку. Магазин расположен неподалёку от дачи, около километра езды.

    Хранить шестиметровый брус и доску лучше на трёх деревянных перекладинах, чтобы он не касался земли и не прогибался. Также рекомендуется проложить рейки между рядами, чем меньше древесина соприкасается и лучше вентилируется, тем лучше сохранится под открытым небом. Сверху нужно накрыть пиломатериал плёнкой, брезентом, рубероидом или чем-то в этом духе.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Утром перемеряли купленные брус и доску, оказалось – ширина доски 10 см, а не 15. Пришлось ехать снова в магазин, пересчитывать и докупать доски. Взяли ещё доски 20*150*6000 – 10 штук, доплатили 930 рублей.

    Размеры парилки

    Согласно требованиям пожарной безопасности запрещено размещать полки парилки около печи.

    При выборе размера парилки необходимо отталкиваться от количества человек, посещающих ее одновременно.

    Самый удобный вариант — парная для двоих. Потолки рекомендуют делать не ниже 2 метров. Самая оптимальная высота — 2,3 м.

    Учитывайте, что при отдалении от печки температура значительно уменьшается.

    Не стоит делать помещение парилки слишком большим или же слишком маленьким.

    Преимущества и недостатки строения

    Летняя баня представляет собой легкую постройку с металлической печкой, предбанником и моечным отделением с парилкой. Она практически ничем не отличается от капитальной русской парилки, разве только размерами и отсутствием усиленного утепления.

    Конечно же, размеры строения зависят от возможностей и желания владельца. Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями.

    Комната отдыха в летней постройке бане не нужна. Достаточно просто установить рядом удобную беседку или просто навес, разместить там стол и несколько скамеек. Летом приятнее сидеть на свежем воздухе, а стенки беседки можно закрыть москитными сетками.

    Если на дачном участке не проложен водопровод, то нужно обустроить летнее водоснабжение. Оно несколько отличается от зимнего, а именно тем, что нуждается в обязательной консервации (сливании воды из труб), чтобы замерзшая вода не разрушила водопроводную систему.

    К преимуществам летних дачных бань относятся:

    • низкая стоимость;
    • строительство в сжатые сроки;
    • не нужно возводить капитальный фундамент;
    • под силу выполнить в одиночку;
    • легко демонтируется;
    • обладает малым весом.

    Схема устройства каркасной бани.

    Если вы тщательно просчитываете затраты, которые ждут вас при сооружении бани на участке, если хотите при строительстве обойтись своими силами, то каркасная баня — это вариант для вас.

    Она экономична и при строительстве, и в использовании.

    • на возведение такой бани времени уходит немного;
    • в отличие от сруба она не дает усадки;
    • строить ее можно в любое время года;
    • справиться со сборкой вы можете самостоятельно;
    • для отделки каркаса пригодны разнообразные материалы;
    • в дальнейшем к ней нетрудно пристраивать дополнительные помещения.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Стенки бани, дополненные утеплением из энергосберегающих материалов, прогреваются и отлично сохраняют жар, а это серьезная экономия на времени и топливе. Получается действительно недорогой вариант.

    К примеру, коэффициент теплопроводности обычных деревянных стен колеблется в пределах 0,13–0,15, тогда как у современных теплоизолирующих материалов этот коэффициент на порядок больше — 0,03–0,04.

    Разнообразие вариантов наружной и внутренней отделки — это еще один довод в пользу сооружения каркасной бани.

    Снаружи ее можно отделать сайдингом, плиткой, оштукатурить, обшить досками или блок-хаусом (имитацией бруса), тогда банька внешне не будет отличаться от рубленой.

    Закончив возведение стен и перегородок бани, необходимо заняться устройством потолка, который можно утеплить с помощью слоя опилок, торфа или керамзита как наиболее дешевых материалов.

    Чистовой пол делают из половых досок, под которые прокладывают пенопласт или минеральную вату. Крышу обычно сооружают односкатную, это существенно упрощает и удешевляет строительство.

    Все прочие работы по устройству печи, полка, слива воды выполняются так же, как и для обычной деревянной бани. Такую каркасную баню можно построить в максимально короткий срок и, применяя недорогие материалы, существенно сэкономить.

    Баню собираемся обшить вагонкой, покрыв сначала плёнкой наружные поверхности. Площадь для наружной отделки получается 35 кв.м. если с запасом. 3 сорт вагонки стоил 85 руб/кв.м, если бы покупали высший сорт, то потратили 750-900 руб/кв.м.

    Полок, скамейка, двери и крыльцо сделаны временные, из подручных материалов. Работа не сложная, важно обтесать рубанком доску для полка.

    Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

    • Деревянный блокхаус.
    • Металлочерепицу или профлист.
    • Пластиковый сайдинг.
    • Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
    • Плиту OSB.
    • Плоский шифер.

    Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

    В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

    Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

    Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

    Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

    Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

    Рис. №1

    Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

    Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции.

    Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

    Фото №14

    Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

    Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

    На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

    Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

    Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

    Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

    Преимущества каркасной бани

    Начало строительства каркасной бани.

    Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

    Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

    Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

    Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

    Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

    Предлагаем ознакомиться:  Летучая мышь – фото, описание, виды, чем питается, где обитает

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

    Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

    Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

    Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

    • внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
    • пароизоляционная прокладка;
    • каркас из доски 50×150 через 60 см;
    • снова пароизоляционная прокладка;
    • утеплитель;
    • гидроизоляция;
    • внешняя отделочная обшивка.

    Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

    Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

    Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

    Утепление деревянной бани: русская баня — для жара и пара

    Строительство бань в частном секторе сегодня не столько диктуется утилитарной необходимостью (в домах есть сантехническое оборудование для мытья и современные машины для стирки), сколько тягой к оздоровительному эффекту этих сооружений, возможностью таким образом организовать досуг.

    Русскую баню и сейчас рубят из дерева, но на смену бревенчатому срубу пришли конструкции технологически более совершенные:

    • сруб из оцилиндрованного бревна;
    • сруб из бруса (клеевого или профилированного).

    Если толщина брёвен русской бани в старину допускала утепление только пространства между венцами, то менее мощное тело оцилиндрованного бревна, а тем более, бруса требует комплексных работ по утеплению сооружения, предназначенного для эксплуатации в любой сезон года.

    Баня должна соответствовать принципу термоса — сохранять тепло при любой внешней температуре. В связи с этим,весомо значение конструктивных решений проекта: по способу соединения деревянных элементов при вязке венцов, по расположению парилки относительно мыльной и предбанника, высоте и толщине окон, размеру дверных проёмов, высоте порогов,конструкции «каменки».

    Но нельзя умалять и систему мер по утеплению наружных стен, пола и потолка, технологическим особенностям этого процесса в разных помещениях бани.

    Баня, это место, где все конструкционные элементы постоянно терпят перепады температур и их контрасты. В условиях влажного тепла активизируется испарение многих синтетических веществ и полимеров, тактильный контакт с нагретыми строительными материалами может быть чреват ожогами.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Чтобы баня стала местом укрепления здоровья, предпочтительней собрать сруб из древесины сибирских лесов (кедра, лиственницы, сосны), заготовленных зимой. Для облицовки помещений выбирают лиственные породы, не выделяющие при нагревании смол и эфирных масел.

    Популярными утеплителями с давних времён были органические и природные: глина, торф, керамзит, льняное волокно, мох, джут, пакля.

    Новые синтетические — негорючие минеральные утеплители, магнезитовые плиты, гипсоволокно, пенополистирол, сотопласт.

    Гидроизоляторами часто выступают битумная мастика, стеклогидрозол, еврорубероид (кроме применения в парной), полиэтиленовая плёнка плотностью 140 мкм.

    Оптимальными видами пароизоляторов для банных помещений являются — крафт-бумага, алюминиевая фольга, одновременно утеплитель — фольгинированный пенотерм (ламинированный фольгой полипропилен НПП).

    1. Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор: паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию.
    2. Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов.

      Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения.

    3. При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.
    4. Как утеплить потолок и стены бани{q} Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.
    5. На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.

    Как утеплять баню из сруба (бруса){q} Начинать следует с утепления потолка, именно он принимает на себя первую волну жара и пара.

    Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке — до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки — это фольга, для других помещений — крафт-бумага или толстый полиэтилен.

    Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

    1. Алгоритм утепления потолка:
      • чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером); 
      • крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной; 
      • маты укладываются в обрешётку враспор; 
      • следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем; 
      • по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка; 
      • если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.
    2. Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной):
      • работы ведутся сверху, от потолка; 
      • начинают с биоцидной пропитки; 
      • герметиком или штукатуркой заделываются щели; 
      • в качестве теплоизолятора используют магнезитовые плиты, гипсоволокно; 
      • пароизолятор (фольга) горизонтально растягивается по стенам, перекрывая потолок, (крепится к стене, заделываются стыки); возможно применение нового, стойкого к высоким температурам, материала — фольгинированного пенотерма; 
      • поверх полученного слоя на вертикально расположенные бруски крепится обшивка из древесины лиственных пород с низким коэффициентом плотности; 
      • между облицовкой и пароизолятором оставляют зазор в 2см для создания вентиляционного пространства и предупреждения образования конденсата.
    3. Алгоритм утепления пола по базовой стяжке:
    4. Первый способ:

      • на бетонную поверхность наносится битумная мастика; 
      • после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой; 
      • далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.

      Второй способ:

      • укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
      • застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
      • лаги обрабатываются антисептиком;
      • укладывается черновой пол;
      • чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

      Первый способ скорее подойдёт для подсобных помещений бани, второй — для парилки.

    Утеплить не значит только защитить от продувания. Утеплить — обеспечить условия сохранения стабильного теплового режима внутри помещения.

    Для бревенчатых срубов или при строительстве бань в районах с мягкими зимами, вполне достаточно бывает выполнить наружное утепление стен, чтобы уберечь баню от утечек тепла. Внутри — только отделка из природных материалов.

    При этом, утеплять стены снаружи можно уже сразу после усадки сруба, исходя из толщины её элементов и плотности укладки венцов.

    Стоит помнить, что основные утечки тепла приходятся на углы помещения, поэтому здесь должно быть, как можно меньше стыков, их требуется заделывать с особой тщательностью.

    Наружному утеплению подлежит чердак:

    • перекрытие застилается стеклогидрозолом; 
    • засыпается керамзитом, шлаком или по изолятору укладываются минеральные маты; 
    • сверху делается армированная или не армированная стяжка.

    Для наружного утепления стен применяется технология вентилируемого фасада:

    • создаётся каркас обрешётки по ширине листов (матов, плит) утеплителя с превышением толщины листов на 3 см (для вентиляционного зазора); 
    • утеплитель укладывается в конструкции обрешётки враспор снизу вверх: 
    • диффузную мембрану крепят к обрешётке степлером; 
    • облицовывают фасады пиломатериалами под лак, фальшбрусом или цветным сайдингом.

    Особого внимание требует утепление цоколя, где охлаждение стен, особенно в холодный период, происходит особенно интенсивно.

    Для этого по периметру сооружения устанавливается опалубка из досок высотой до полуметра и глубиной 30 см. Полость опалубки выстилается любым гидроизолятором и засыпается грунтом или керамзитом. Сверху закрывается доской от размывания дождевой водой.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные — тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

    Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

    Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

    От усилий и затрат на утепление бани зависят в последствии расходы на дрова для её обогрева, и, наконец, её сохранность и долговечность.

    Конструкция каркасной стены.

    Утепление каркасной бани — это, пожалуй, главный этап ее строительства.

    В качестве утеплителя можно выбрать пенополистирол или гораздо более дешевый пеноизол, минеральную вату или стекловолокно. Важнее всего здесь даже не выбор материала, а правильный его монтаж.

    Пенополистирол практически не поглощает воду, поэтому для водяного пара он становится непреодолимым барьером. Крепят его монтажным клеем на внутреннюю сторону обшивки каркаса, а зазоры заливают монтажной пеной.

    Со стороны помещения утеплитель дополняют пароизоляционной пленкой со слоем фольги, причем именно фольгой внутрь помещения. Металлическая фольга отражает тепло, поэтому парная прогревается быстрее.

    В последнее время все популярнее становится современный экологичный утеплитель из того же класса пенопластов — пеноизол.

    Предлагаем ознакомиться:  Построить парник своими руками из оконных рам

    Он выгодно отличается от пенополистирола своей ценой и при этом долговечен, негорюч, нетоксичен, обладает высокими шумоизоляционными свойствами. Монтаж листового пеноизола сходен с монтажом пенополистирола, но жидкий пеноизол к тому же можно заливать непосредственно на строительной площадке в промежуток между внутренним и облицовочным слоем или под пол.

    Утеплитель предпочтительнее укладывать между стойками в два слоя, толщиной, например, в 50 и 100 мм, причем по крайней мере один слой должен быть из плитного материала, а для второго можно использовать как плитный, так и рулонный.

    Демонтаж старой бани

    Был в итоге принят третий вариант – баня из настоящего бруса на месте старой. Мы взялись за демонтаж существующей постройки и расчистку площадки. Решили снести для начала половину – парильню, а предбанник оставить для хранения в нём дров, пакли и т.д.

    Демонтировать развалюху оказалось несложно, управились за полдня. Ободрали обивку – рубероид, картон и плёнку, скинули с крыши шлак в кучку. Стены разобрали при помощи фомки, затем распилили их по углам бензопилой.

    Делаем фундамент под баню и первый ряд бруса

    Рис. №1

    Фото №14

    В качестве фундамента мы используем разного рода железяки и кирпичи, думаю у большинства дачников найдётся что-то подобное (см. фото). В дальнейшем, после усадки конструкции. мы планируем забетонировать всю эту городьбу, добавив обломков кирпичей и фундамента от старой бани.

    Пилим толстый брус (который 100*150*6000 мм 2 штуки) на фрагменты длиной 2400 и 3600 мм, обязательно перемерьте длины фрагментов, прежде чем скреплять. Выставляем по уровню нижний ряд бруса на столбики из кирпичей, железных шестерёнок и пластин.

    Вырубка делается для связки элементов в углах, поступаем так только с нижним рядом. Вертикальный пропил делается бензопилой, затем сбивается топором по горизонтали (см. фото). Топор приставляется к начерченной линии, по обуху слегка бьём кувалдой, и лишняя часть древесины срезается. После примерки иногда требуется подтесать вырубы движениями топора наискось от бруса к его краю.

    Далее необходимо добиться прямых углов в плане. Измеряем верёвочкой диагонали между противоположными углами, они должны быть одной длины. Если нет, нужно немного подвигать углы бруса. Проверьте после этого уклоны уровнем, и можно скреплять углы гвоздями длиной менее высоты бруса.

    Габариты фундамента 80*80*15 см. Раствор: 3 ведра песка, 1 ведро цемента, полведра-ведро воды. Высыпали цемент и песок в металлическую ёмкость (ванну). Перемешали. Добавили воду и стали перемешивать. Не оставляйте мешок с цементом под открытым небом, может пойти дождь. «Докризисные» цены:

    • портландцемент: 320 руб. мешок 50 кг;
    • песок: 50 руб./мешок.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Собрали опалубку из досок, отступили от стен 3 см. Насыпли в форму (в опалубку) 2 ведра гравия (под низ нужно насыпать песка для дренажа, но у нас и так песчаный грунт). Следующий слой — раствор, затем ещё ведро гравия и поверх опять раствор. Подробности о фундаментах для дачного дома своими руками читайте ТУТ.

    Для защиты кровли от осадков и перегрева от печи используем металлический лист в месте вставки дымохода.

    В данном материале собраны полезные сведения, отвечающие на вопрос, как сделать пол в бане своими руками. Мы разберем, из каких материалов стоит делать покрытие, что лучше выбрать для определенной местности.

    Также мы рассмотрим вопрос, как соорудить теплый пол, чтобы он не гнил.

    В случае если на вашем участке будет стоять компактный сруб с парной комнатой и предбанником, то правильным решением будет сделать теплый деревянный пол.

    Работа по созданию доевесной основы обходится дешево, да и не требуется длительного строительства. Имеет деревянный пол и свои недостатки — высокая влажность и температура приводят к гниению древесины.

    Разумеется, что такая баня подходит только для летнего отдыха.

    Первым делом стоит выяснить, какой будет будущая постройка. Если вы хотите в итоге получить полноценную кирпичную баню, в которую будут входить помимо парилки комната отдыха, моечное помещение и предбанник, то выбирать стоит бетонную конструкцию.

    Итак, вы решили делать деревянный теплый пол. Для этой цели подходят следующие деревья:

    • пихта;
    • множество видов сосен;
    • лиственница.

    Изготавливается основание из брусьев и досок. Благодаря появлению специальных пропиток, вы сможете сделать пол таким образом, чтобы он не гнил. Обычно древесина пропитывается смолой, благодаря которой срок «работы» досок и брусьев заметно увеличивается.

    Схема пола с протекающей основой.

    Своими руками можно сделать протекающий или не протекающий пол. Первый вариант конструируется таким образом, что между досками присутствуют узкие щели, через которые удаляется избыток влаги. Чтобы пол не гнил, основание устанавливают на столбы. Так как деревянная баня рассчитана на летний период, жидкость быстро впитывается в грунт.

    Что касается не протекающего основания, то он имеет уклон в сторону стока, по которому жидкость уходит в отстойник. Не протекающая конструкция обычно выполняется по бетонной стяжке. Этот вариант более сложен в исполнении, при этом довольно сложно сделать так, чтобы пол не гнил.

    Выглядит сток следующим образом.

    Если вы выбрали протекающий пол, то стоит узнать особенности грунта, на котором будет стоять будущая баня. В первую очередь необходимо выяснить, какие фильтрационные свойства у земли на вашем участке.

    Если конструкция будет стоять на песке, то понадобится только слой гравия толщиной 25 см. Перед попаданием в грунт стоки будут фильтроваться через гравий.

    Важно: между верхней плоскостью и опорными лагами должно не менее 10 сантиметров.

    Земля под конструкцией может обладать и минимальными фильтрационными показателями – это супесь, суглинок, а также глина.

    В этом случае нужно позаботиться о наличии приямка для стока, оттуда жидкость будет выводиться за пределы бани. Мастера делают глиняный замок, которые имеет уклон в сторону приямка.

    Также пол без протекания покрывают утеплителем из керамзита. Важно, чтобы между лагами и утеплительным слоем был зазор около 15 см. При такой конструкции необходим приямок, который выполняют в моечном отделении бани. Его дно и стенки нужно тщательно покрыть глиной.

    Изучите рекомендации профессиональных строителей, чтобы сделать теплый пол качественно:

    • В процессе монтажа вам придется несколько раз вскрывать места покрытия. После этого их необходимо обрабатывать специальным антисептиком для дерева.
    • Деревянный пол «славится» своим звучанием при ходьбе. Если вы хотите избежать этой особенности, то рекомендуется поместить под лаги звукопоглощающий слой. Это может быть «Вибростек-М» — из него необходимо вырезать прокладки толщиной 4 мм и размерами 100×100 мм.
    • Укладка досок должна быть осуществлена так, чтобы жидкость удалялась с пола поперек досок.
    • Брусья необходимо просушить на 100% перед тем, как укладывать их в конструкцию. В противном случае после высыхания могут образоваться зазоры – они не только испортят внешний вид покрытия, но и будут вызывать неудобства.
    • Подпольное пространство должно тщательно вентилироваться, для этого между внутренней засыпкой и черновым полом необходимо сделать зазор с толщиной около 150-180 миллиметров.

    В этой таблице указаны рекомендуемые размеры для досок.

    Бетонный пол

    Выбрали габаритную постройку из кирпича{q} Тогда, чтобы пол был теплый в любое время года, необходимо выбрать бетонное основание, покрыть которое и добавить эстетичности можно при помощи плитки. Первым делом необходимо позаботиться о слое гравия с толщиной 140-160 миллиметров. Далее работа выполняется следующим образом:

    1. После гравия кладется бетонный слой.
    2. Следующий шаг – укладка пароизоляции для будущей плитки.
    3. Далее идут утеплитель и гидроизоляции.
    4. Закрывает их еще один бетонный слой.
    5. Последний этап в изготовлении пола из бетона – это цементная стяжка, которая служит для выравнивания.

    Для примера можно рассмотреть этот рисунок – на нем приведены элементы для утепления основания бани.

    Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

    Каким будет покрытие – зависит от предпочтений хозяев. Теплый пол из плитки считается наиболее удачным, так как она отлично изолирует теплый пол и приятно выглядит.

    У пола из бетона и плитки также присутствует своя специфика, к примеру, приямок с трубой, сообщающий конструкцию со сточным колодцем. Бетонное основание из керамической плитки имеет следующие особенности:

    • Для приемного края трубы необходимо подготовить затвор в том случае, если сточные воды будут направлены к канализации или септику. Разумеется, на рынке существует множество вариантов затворов, но стоит обратить внимание и на «народный» метод – резиновый мячик, который всплывает и опускается.
    • В случае если система основания из бетона и плитки устроена таким образом, что сточные воды идут в землю под постройкой, то необходимо оснастить цоколь отдушинами. Отличным вариантом будут асбестовые трубы. Отдушины для пола из плитки избавят вас от неприятного запаха.

    Слоя бетона нужно тщательно изолировать, чтобы теплый пол из плитки не потрескался в будущем. Для этого мастера берут рубероид, битум, в некоторых случаях используется полиэтиленовая пленка.

    Если же ее хорошо утеплить, можно будет эксплуатировать в любое время года. При этом обойдется она дешевле, чем строение из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

    Причем не только за счет меньшей стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея только одного помощника и необходимые инструменты.

    У любого материала и, соответственно, построенного из него здания, есть определенные плюсы и минусы. Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные бани, это натуральный материал, которому присущи такие недостатки, как подверженность гниению, деформациям, растрескиванию, поражению жучками и т.д.

    Но, в отличие от бань из бревна или бруса, каркасные сооружения не усаживаются, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы заняться обработкой и введением бани в эксплуатацию.

    Еще один большой плюс — во обладает небольшим весом баню из досок можно не делать ленточный фундамент, достаточно столбчатого. На этом также получается хорошо сэкономить, и в итоге цена бани оказывается ниже.

    При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства.

    https://www.youtube.com/watch{q}v=0ynvd6p8CzM

    Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро, гидро и теплоизоляции.


    Об авторе: admin4ik

    Ваш комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    
    Adblock detector