07.04.2019     0
 

Саженец груши не распускается как оживить


Спасение гибнущих деревьев

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.

Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст­ранению в имеющейся литературе практически не освещены.

В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Почему груша не плодоносит? В чем причина и что делать, если груша не цветёт или сбрасывает цветы

От садоводов нередко можно услышать сетование: дерево груши выросло большое, а плодов до сих пор не дает.

Устав ждать результата, некоторые из них принимают решение срубить непродуктивное дерево, чтобы не занимало полезную площадь.

Прежде, чем поступать так кардинально, следует разобраться, почему груша не плодоносит, найти причины и на основании этого решать, что делать.

Причин может быть много и в каждом конкретном случае нужно разбираться. На урожайность влияет сорт груши, место посадки, состав почвы, климатические факторы и много другое. В одних случаях груша цветет, но не плодоносит, в других вообще не выпускает бутонов. Часто уже на этапе посадки садоводы допускают ошибки.

Если саженец куплен не в питомнике, а с рук, он может оказаться сеянцем-дичком, от которого не приходится ждать плодоношения. В непроверенных торговых точках могут продать и дальневосточные сорта груш, которые плодоносят на 15-20 год.

Есть сорта, которые зацветают поздно, через 10-12 лет. В то же время многие районированные сорта дают первые плоды уже на 3-4 год. В средней полосе южные сорта не плодоносят, хотя и закладывают цветочные почки. Цветы и молодая завязь здесь погибают при весенних заморозках, так как груша цветет рано.

Если груше много лет, развивается она хорошо, но не цветет – есть смысл сделать перепрививку, иначе долго придется ждать плодов. Прививать можно любым способом. В итоге получается ветвь, которая быстро начинает плодоносить и давать обильный урожай.

Иногда причина того, что груша не плодоносит, очень проста – ей не хватает освещения. Груши – деревья светолюбивые, поэтому для них выбирают хорошо освещенные участки. При недостатке света дерево чувствует себя угнетенным и отстает в развитии.

Постройки, высокий забор, рослые деревья, расположенные поблизости, мешают росту груши и ее цветению. Даже если она освещена с южной стороны, этого недостаточно. Стоит убрать преграду с другой стороны, и груша может зацвести уже на следующий год.

Желательно посадить два дерева разного сорта на расстоянии 3,5-4 м друг от друга. Известно, что груша относится к самобесплодным деревьям, то есть при опылении цветков одного дерева или двух деревьев одного сорта завязь не образуется. Если груши растут на соседнем участке, то они могут послужить опылителями.

Большое значение имеет состав почвы. На плодородных почвах груша хорошо развивается и радует обильным урожаем. В то же время слишком унавоженная и перенасыщенная минеральными удобрениями земля также не подходит – груша жирует, но не плодоносит.

Переувлажненные почвы плохо подходят для груши. На заболоченных землях корни дерева вымокают, нарушается питание, у растения нет сил на образование завязи. Опытные садоводы даже на участках с близким залеганием подземных вод ухитряются выращивать грушевые деревья и получать урожаи.

Как и для любого дерева, на рост и плодоношение груши влияет глубина посадка. Плохо, если корневая шейка заглублена или, наоборот, находиться слишком высоко над уровнем земли. Под корневой шейкой подразумевают условное место перехода от корневой системы к стволу.

Правильная посадка груши

Если слишком заглубить саженец, кислород будет плохо поступать к корням, а на заболоченных землях дерево может просто погибнуть. Если у молодого дерева шейка оказалась слишком глубоко в земле, ситуацию можно исправить, аккуратно приподнимая саженец за стволик и подсыпая грунт между корнями.

Каждое культурное растение требует к себе внимания, и груша не исключение. Это дерево неморозостойкое, корни могут подмерзнуть, когда морозы наступили, а земля не укрыта снегом. Чтобы защитить корни от подмерзания, почву под кроной можно укрыть слоем мульчи или укрывным материалом.

Борьба с вредителями – залог хорошего урожая. Наибольший вред груше приносит грушевая медяница или листоблошка (фото).

Грушевая медяница

Это насекомое начинает свою вредоносную деятельность, когда почки еще не распустились. При первых оттепелях просыпаются взрослые особи, заползают на дерево и высасывают сок из почек. Вред приносят и микроскопические грибки, развивающиеся на экскрементах медяницы.

Груша, как и любое плодовое дерево, требует правильной обрезки и прореживания. Ежегодный прирост загущает крону, что приводит к мельчанию плодов и снижению урожайности. Кроме обрезки отличные результаты дает отгибание ветвей.

У многих сортов груш ветви направлены вверх под острым углом. Чтобы лучше завязывались плодовые почки, ветви должны отходить от ствола под углом 50-60°. Если угол приближен к прямому, в нижней части ветки начнут расти волчки.

Отгибание скелетных ветвей с помощью колышков

Отгибают ветки разными способами. Можно забить в землю колышки по периметру кроны дерева и оттянуть ветки с помощью веревок (фото). Желательно на ветку в месте касания с веревкой поместить прокладку из резины, чтобы веревка не нанесла ей травмы.

Еще один метод отгибания ветвей – привязка к ним грузиков. Чтобы не сломать, не стоит сразу слишком отгибать ветки. Со временем можно оттянуть их пониже, увеличивая груз или наматывая веревку на колышек.

Предлагаем ознакомиться:  Груша сокровище: характеристика, плюсы и минусы

Отгибание ветвей, так же как вбивание гвоздей в ствол перед первой нижней веткой, ускоряет время плодоношения. Шоковая терапия приводит к тому, что дерево закладывает цветочные почки и дает плоды. В нем просыпается инстинкт выживания и продолжения рода.

Многие грушевые деревья высокорослые, поэтому имеет смысл сделать их пониже. Вместо обрезки наклоняют центральный ствол молодого дерева, вбивают в землю колышек и фиксируют с помощью веревки. Такое дерево намного раньше начинает плодоносить.

Кроме наклона веток, ускорить плодоношение можно путем прищипки точек роста побегов в конце июля – начале августа. Такой прием ослабляет рост побегов и способствует закладыванию цветочных почек.

zhenskoe-mnenie.ru

Правильная посадка груши как залог высокой урожайности

Ответом на вопрос, как правильно посадить грушу, рано или поздно начинают интересоваться все владельцы дачных участков. Соблазнительный вид ее сочных ароматных плодов возбуждает аппетит, а их нежный вкус никого не оставляет равнодушным.

При грамотном подходе одно дерево накормит несколько поколений. Расти и плодоносить на участке, принося до 100 кг урожая, груша способна целый век. Много сил на формирование ее пирамидальной кроны тратить не придется: сама природа создала ее практически не склонной к загущению. А первые плоды с ее ветвей можно будет снять уже на 5 год жизни деревца.

Сорта и виды культуры разнообразны. Есть груша высокорослая и низкорослая, обычная и колоновидная, раннеспелая и позднеспелая. Липотика, Тонковетка, Лада, Кармен, Дочь Бланковой, Ноябрьская, Бергамот, Чижовская – каждая из ее разновидностей уникальна, в чем-то выгодно отличаясь от других сортов, а в чем-то им проигрывая.

При этом сажать их и ухаживать за ними нужно почти одинаково. Популярность груши высока, но при всех многочисленных достоинствах она плохо переносит ветреные и морозные зимы. Лучше всего растет она в климате средней полосы, хотя отдельные сорта культуры могут успешно плодоносить даже в Сибири.

Требования к участку

Посадка груши требует основательного подхода. Начинается она с выбора подходящего места. На пересадку дерево реагирует плохо, подолгу болея. Высока вероятность того, что молодая груша после нее так и не приживется, поэтому лучше всего помещать ее сразу на постоянный участок. Он должен соответствовать ряду требований:

  • быть ровным и сухим;
  • с утра до вечера хорошо освещаться солнцем;
  • не продуваться холодными ветрами и сквозняками.

Обильно плодоносить дерево будет только в том случае, если ему хватает тепла и света. Необходимы они и для вызревания груш. Если температура воздуха не опускается ниже 15°C, у летних сортов (Лада, Аннушка, Чижовская) плоды становятся спелыми примерно за 90 дней.

Полакомиться сочными осенними грушами (Деканка, Забава) можно будет через 90-100 дней. С зимними разновидностями культуры (Декабринка, Феерия) придется запастись терпением. От образования завязей до полного созревания их плодов пройдет не меньше 110-115 дней.

При избыточной влажности корни дерева быстро загнивают. Поэтому участки, где расстояние между поверхностью земли и грунтовыми водами составляет меньше 3 м, для выращивания груши не подойдут. Культура предпочитает плодородные почвы с небольшой примесью глины, рыхлые, свободно пропускающие к ее корневой системе воздух и воду.

Но даже на богатых питательными веществами землях подкормка для нее обязательна. В тяжелом, плотном, склонном к заболачиванию грунте и обычная, и колоновидная груша растет плохо. Если на участке есть постройки, расположить дерево лучше подальше от их стен. Оптимальным будет расстояние в 3-3,5 м.

Время посадки

Перед тем, как посадить грушу, важно определиться со сроками процедуры. Проводят ее осенью или весной. Ориентироваться здесь нужно на особенности климата местности. На юге чаще практикуется осенняя посадка, после которой молодое дерево не страдает от жары и легче приживается на новом месте.

Погодные условия средней полосы предоставляют дачникам непростой выбор. Если дерево разместить на участке весной, в середине апреля, то у него будет достаточно времени, чтобы окрепнуть к зиме. Это снижает риск вымерзания молодых груш.

Но и осенняя посадка имеет свои преимущества. Главное из них – увеличение зимостойкости дерева, в котором можно будет убедиться уже на следующий год. Надолго откладывать процедуру не стоит, лучше провести ее в первой половине октября.

Приобретать саженцы лучше осенью, когда питомники предлагают множество разнообразных сортов и видов груши. В другое время их ассортимент беднее. Молодые деревья с закрытой корневой системой допускается сажать не сразу, но, если их размещение на участке планируется весной, на зиму их нужно будет прикопать.

Подготовка ямы

В таком ответственном деле, как посадка груши, нет мелочей. Чтобы статная красавица – Лада или Чижовская – активно росла и быстро начала плодоносить, важно правильно выполнить каждый этап процедуры. Ямы для посадки деревьев готовят заранее.

В условиях средней полосы лучше делать это осенью. Тогда произойдет естественное обеззараживание почвы: находящиеся в ней насекомые-вредители и болезнетворные микроорганизмы не выдержат морозов и погибнут.

Яму для груши выкапывают большую, чтобы корням молодого дерева в ней было просторно. При посадке они не должны перегибаться или переламываться. В среднем глубина ямы составляет 1 м, а расстояние между ее стенками – 80-90 см.

Если деревце обладает мощной корневой системой с длинными боковыми отростками, ее придется сделать более просторной. Дно ямы тщательно рыхлят, а ее стенки покрывают насечками для улучшения воздухообмена.

Уже на стадии посадки груше необходима подкормка. Тогда и Лада, и Чижовская будут быстрее развиваться и обильно плодоносить. Почву обогащают органическими и минеральными составами. На дно ямы насыпают 3-5 ведер компоста или перегноя.

Выкопанный грунт смешивают со следующими компонентами:

  • песком (2 ведра);
  • суперфосфатом (1 стакан);
  • сульфатом калия (4 ст. л.);
  • сухим минеральным удобрением для ягодных культур (2 ст. л.).

Яму заполняют полученным субстратом. Затем в почву вносят доломитовую муку, предварительно растворив 3 стакана вещества в 10 л воды. Завершают подготовку ямы обильным поливом. Между этими процедурами и посадкой груши должно пройти как минимум 1,5 недели.

Предлагаем ознакомиться:  Саженцы рябины – питательное дерево

За это время почва осядет. Если не выдержать такую паузу, внесенные в грунт минеральные удобрения не успеют раствориться. Контакт с агрессивными химическими веществами приведет к ожогу корней. В результате весь год дерево будет болеть и может даже погибнуть.

К помещению в грунт саженец готовят. Его внимательно осматривают, удаляя нежизнеспособные ветви – сухие, поврежденные, больные. Если саженцы сорта Лада были приобретены с закрытой корневой системой, очищать их от почвы не следует.

Их помещают в яму вместе с земляным комом. При этом деревце должно быть голым: если посадка груши на территориях средней полосы проводится весной, почки на ней еще спят, а если осенью – листья уже облетели.

Если его корни открыты, их помещают в смесь почвы и золы, взятых в одинаковых количествах и разведенных водой до густого сметанообразного состояния. Эта субстанция должна плотно покрыть все подземные побеги.

Она поможет корням надежно сцепиться с грунтом. Хорошо приживаются на новом месте молодые деревья, возраст которых уже составил 2 года. Но если груша колоновидная, стоит выбирать саженцы не старше 1 года. Они менее болезненно перенесут смену условий выращивания.

Опытные дачники советуют сажать на участке сразу 2-3 разных сорта культуры. Такой подход позволяет улучшить их опыление, поэтому расположенные поблизости Лада и Чижовская будут плодоносить обильнее. Высокорослым деревьям требуется много свободного пространства.

Между ними оставляют расстояние как минимум в 5-6 м. Колоновидная груша более компактна, и ее лучше размещать рядами. Чтобы посадки не страдали от недостатка света и воздуха, а их подкормка и обрезка проходили легче, придерживаются следующей схемы. Расстояние между карликовыми деревьями делают равным 0,5 м, а между рядами – 1-1,5 м.

Правила посадки

На дно подготовленной ямы горкой насыпают плодородный субстрат. Из советов профессионалов на тему того, как правильно посадить грушу, следует, что и Лада, и Чижовская в первый год жизни на новом месте нуждаются в опоре.

Вбивать кол лучше с южной стороны, тогда жарким летом, которое характерно для средней полосы, дерево не будет перегреваться, а ранней весной его листья не пострадают от солнечных ожогов.

Опустив саженец на холмик, аккуратно расправляют его корни, укладывая их веером. Затем яму засыпают почвой. Делать это рекомендуется постепенно, периодически слегка встряхивая грушу, удерживая ее за ствол.

Так можно будет не бояться, что между корнями дерева останутся пустоты. Сажать его нужно, не заглубляя корневую шейку. Она должна возвышаться над поверхностью грунта. Правильное расстояние между ней и почвой составляет 5-7 см.

Землю около ствола уплотняют, затем саженец обильно поливают и подвязывают его к опоре. Фиксация должна быть надежной, но здесь важно не переборщить и не перетянуть дерево. Лада, Чижовская или колоновидная – какой бы сорт ни был выбран, завершается посадка груши мульчированием почвы. Подойдут для него сухие листья, мелкая солома, опилки, перегной или торф.

Выращивание груши – занятие довольно хлопотное. Правильная посадка является только первым шагом. Ухаживать за деревом придется постоянно, тогда с приходом тепла Чижовская будет не только распускать листья, но и плодоносить. Для этого ей необходимы:

  • полив;
  • подкормка;
  • рыхление грунта;
  • прополка;
  • формирование кроны.

Переувлажнение почвы для груши так же вредно, как и ее пересыхание. В регионах средней полосы лето часто засушливое, в такую погоду ее поливают регулярно, но не слишком обильно. О недостатке влаги расскажет внешний вид дерева: его рост начинает замедляться, а листья – желтеть.

Особенно вреден он в весеннее время, когда у груши происходит формирование завязей. Дерево может их сбросить. Если почки на саженце распускаются медленно или вовсе не подают признаков жизни, его стоит укрыть от палящих лучей солнца, а молодые листья несколько раз в день сбрызгивать водой, пока деревце не станет выглядеть более здоровым.

Груша — начинаем с саженца

Советы по выращиванию груши на дачном участке. Выбираем морозостойкие саженцы груши. Посадка черенков груши в открытый грунт— как правильно это сделать.

Как вырастить грушу

Пожалуй, в каждом саду можно встретить такое ароматное фруктовое дерево как груша. Ни кто не может устоять перед ее нежными, сочными плодами. Вот только не каждому садоводу удается собрать хороший урожай крупных и сладких груш.

Популярность груши не много ниже чем скажем популярность яблони, а виной тому – слабая сопротивляемость морозам. Поэтому прежде чем покупать молодую грушу внимательно изучите характеристику выбранного вами саженца, является ли он морозостойким.

Ведь от этого зависит — насколько успешным будет выращивание груши на вашем дачном участке, особенно это касается нашей северной полосы в России. Для садово-дачных участков в Западной России лучше всего подойдут такие сорта груш, как Нарядная Ефимова, Просто Мария, Отрадненская, Чижовская, Москвичка, Память Анзина и многие другие.

И так сорт выбран, теперь подготовим посадочную яму. Идеальная почва для груши – это дерново-подзолистая, суглинистая или супесчаная. А вот глинистая, торфяная или песчаная почва ей не подходит. Так же груша предпочитает слабокислую почву, поэтому известковать почву необходимо не чаще — чем раз в 5-8 лет.

По календарю дачника посадка груши проводится осенью примерно в первой половине октября или ранней весной — до распускания почек. Далее несколько слов о подготовке почвы. В заранее подготовленную ямку необходимого размера (который зависит от типа почвы и корневища саженца) насыпьте смесь из плодородной земли, 5-7 кг.

Саженцы груши

Сегодня на рынке зачастую продают саженцы груши, которым не больше года. Поэтому крону такого растения необходимо начать формировать сразу после посадки. Ранней весной саженец груши обрезают на высоте 80-100 см, на высоте 50-60 см от земли (в зоне штамба) следует удалить все почки оставить только 5-6 почек расположенных выше штамба.

Ветка, выросшая из верхней почки, в дальнейшем будет играть роль ствола, а из остальных вырастут скелетные ветки. Если в процессе роста скелетные ветки будут конкурировать с будущим стволом, то необходимо прищипнуть их макушку. Не забывайте следить за штамбом – при появлении новых почек удаляйте их сразу.

Уход за молодой грушей заключается в следующем – это рыхление почвы около ствола летом и осенняя перекопка почвы, регулярный полив, борьба с вредителями, сорняками и болезнями. После посадки саженца необходимо провести первое рыхление почвы глубиной в 10-12 см в дальнейшем на 6-8 см.

После того как польёте и прорыхлите приствольную почву данное место мульчируйте. Главной задачей для садоводов в первые несколько лет – это правильное формирование кроны (сохранение главенствующего положения будущего ствола и выравнивание новых веток по силе их роста).

Предлагаем ознакомиться:  Чем обработать грушу от болезней: весной и осенью, видео и фото

Молодая груша

На второй год роста под саженец груши ранней весной производится подкормка азотным удобрением 20-30 гр. на одно дерево, на 4 год осенью перед перекопкой почвы вносят фосфор – 30 гр., калий -20 гр., органические удобрения 10 кг.

В конце июня дерево следует подкормить удобрениями из расчета на 1м² приствольной почвы 10-15 грамм. Также в виде подкормки используют сухой куриный помет 1:20 или навозную жижу 1:4 из расчета 10 л жидкого удобрения на 1м². Если погода стоит засушливая, то прежде чем проводить подкормку дерево нужно хорошо полить.

Плодовая гниль, парша, бактериальный рак, ржавчина и септориоз являются основными заболеваниями груши. Среди вредителей главными являются галловый клещ, грушевая медяница, плодожорка, цветоед и тля. Для того чтобы получить хороший урожай из крупных, сладких плодов необходимо проводить как минимум 3 комплексные обработки.

В борьбе с болезнями можно использовать Делан, бордоскую жидкость, Скор, Пеннкоцеб и многое другое, в борьбе с вредителями Би-58, Фастак, Каратэ, Актару, Нурел Д и Децис. Осенью или весной до того времени как распустятся почки, следует проводить уничтожающее опрыскивание концентрированным лекарством изготовленным из мочевины (на 10 л. ведро воды 800-900 гр.).

Статья прочитана раз(a).

dachavladivostok.ru

Подмерзание кроны и корней

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез­ких температурных перепадов, характерных для нашего климата.

В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания. Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.

а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо.

б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева.

в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает.

При этом нельзя вносить в воду минеральные удобрения, увеличивающие концентрацию раствора и затрудняющие его продвижение по сосудам к надземной части. В случае образования у ожившего дерева бутонов их следует оборвать, чтобы к зиме оно окрепло и подготовилось к холодам.

а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер­ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);

б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти­воположных сторон (рис. Д);

в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).

Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща­тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада­ния влаги и появления гнили.

Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го­товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом.

В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону. Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Анатолий Веселов, садовод

35167

Поражения штамбов грызунами

а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола (рис. В);

б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам­ба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке Б.

Как показывает опыт, при систематических поли­вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается. Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке В, места прививок следует обма­тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector