20.05.2019     0
 

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше


Выбор и установка фундамента под теплицу

Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.

В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д.

Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:

  • фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
  • изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
  • помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
  • препятствует проникновению внутрь теплицы туману, холодным потокам воздуха;
  • помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте

Правильно сформированный фундамент для парника снизит подверженность всей конструкции воздействию капризов природы и температурных колебаний. Возводится фундамент с учетом климатической специфики региона и физико-химических характеристик строительных материалов, которые планируется использовать.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

При выборе фундамента, необходимо определится с факторами, которые оказывают непосредственное влияние на будущее основание теплицы из поликарбоната. К таковым относятся:

  1. Постоянство возводимой конструкции, то есть будет ли она переносной или стационарной. Если сооружение планируется переносное, то не стоит возводить дорогостоящий монолитный фундамент, так как в данном случае это буде нецелесообразно. Лучше всего соорудить не сложное основание, которое можно будет переносить вместе со всей конструкцией или быстро демонтировать, и на новом месте обустроить заново;
  2. Приблизительный срок эксплуатации сооружения. При благоприятных условиях и правильно собранной конструкции, теплица может служить больше десяти лет. Поэтому для такого парника необходимо возводить капитальный и долговечный фундамент;
  3. Размер постройки. Чем больше габариты теплицы, тем прочнее должно быть основание для него. В противном случае, строение может просесть под своим весом и деформироваться;
  4. Посезонное или круглогодичное использование теплицы. Для теплиц, эксплуатируемых в зимний период времени обязательно наличие фундамента, который будет залегать глубоко в почве, таким образом, предотвращая постройку от сильных морозов. Для сезонных тепличных укрытий не стоит копать глубокие рвы под основание;
  5. Предполагаемое время на возведение фундамента. Если по каким либо причинам необходимо быстро начать и завершить строительство, то лучше всего возводить самый простой вид основания, на который потратится времени не больше двух дней. Когда на обустройство капитального фундамента может уйти больше двух недель;
  6. Финансовая составляющая. В случае достаточного количества денежных средств можно соорудить хороший бетонный фундамент с кирпичным цоколем, который будет не только прочным, но и красивым. В противном же случае нужно возводить основание из расчета имеющегося капитала;
  7. Погодные условия характерные для конкретного региона, а именно глубина промерзания почвы;
  8. Изысканность. Если в наличии имеется достаточно финансов и личного времени, то теплицу можно обустроить эстетичным основанием с цоколем из дикого камня, и водоотливным желобом. Такая конструкция будет придавать приусадебному участку особую оригинальность и эксклюзивность.

При строительстве теплицы из сотового поликарбоната применяются следующие типы фундаментов:

  • Ленточный из бетона;
  • Ленточный с постаментом (цоколем);
  • Блоковый ленточный;
  • Из деревянного бруса;
  • Свайный или столбчатый;
  • Монолитный.

Каждый из типов основания имеют свой индивидуальный процесс подготовки и возведения.

Виды  фундаменты для поликарбонатных теплиц

Для лёгкой теплицы не нужен мощный фундамент, поскольку масса даже самой габаритной модификации 100 – 120 кг. Такой вес свободно распределяется на скромных по размерам фундаментах. Подобные основания конструктивно укладываются в традиционные строительные нормативы:

  1. Ленточная основа – сплошная полоса, следующая по периметру постройки; лента может полностью сосредотачиваться в грунте или немного выходить над поверхностью, тогда получается низкий цоколь. Пример:
  1. Монолитная (плитная) – плита, заполняющая всю площадь строения; она может вся или частично помещаться в почву; Пример:
  1. Точечная основа является облегчённой версией свайного основания, только вместо свай здесь могут применяться столбики из бетона, дерева или кирпича. Пример:

Хороший фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше

Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.

Делаем чертеж

Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.

Типовой эргономичный проект теплицы

Выбираем место

Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.

Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.

Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более.

Как правильно вязать арматуру

Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, 50 мм на бетонный слой с каждой стороны.

Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.

Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками

В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.

Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой.

По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы.

Способ крепления каркаса к фундаменту

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями.

Предлагаем ознакомиться:  Преимущество выращивания дыни в теплице из поликарбоната

Почти всегда под теплицу из поликарбоната необходимо сделать фундамент. Этого можно не делать только в том случае, если строение устраивается на весеннее-летний период для выращивания рассады, а на зиму будет убираться.

Фото теплицы из поликарбоната

Тогда арочный каркас крепится на глубоко вбитые в землю металлические прутья. Но даже временным сооружением будет комфортнее пользоваться, если сделать хотя бы небольшое основание, так как высота теплицы станет больше.

Чтобы решить, какой фундамент лучше выбрать, сначала нужно определиться с масштабами строения и его назначением. Деревянный фундамент имеет самую простую конструкцию, хорош для небольших тепличек, и устраивается в том случае, если ее нужно будет передвигать.

Блочный и кирпичный фундаменты намного надежнее и обладают большими преимуществами, чем деревянные. Но если вы намерены сделать основательное сооружение, в расчете на то, что оно прослужит вам не один десяток лет, лучше сделать комбинированный ленточный бетонно-кирпичный фундамент.

Устройство фундамента начинается с подготовки траншеи. Она выкапывается по намеченному на участке плану, в соответствии с длиной и шириной будущей теплицы. Глубины в 20 см вполне достаточно, чтобы выращивать рассаду весной с последующей пересадкой ее в открытый грунт.

Если вы планируете заняться выращиванием рассады и зелени в зимний период, тогда можно подумать о том, нужен ли более глубокий фундамент. Заглубив его на 40 см в грунт, вы исключите промерзание теплицы. Ширина траншеи не принципиальна, но не должна быть меньше 20 см.

Если предстоит установка теплицы очень больших размеров, можно поднять бетонный пояс фундамента на 20 см над уровнем почвы. Соответственно на такую же высоту нужно поднять и опалубку. Верхний край досок опалубки выравнивается по уровню, чтобы кирпичная кладка, уложенная на бетон, не перекосилась.

На дно подготовленной траншеи засыпается слой гравия толщиной до 5 см, и увлажняется водой, а затем заливается бетоном.

Пропорции бетона для фундамента:

  • 1 часть цемента;
  • 2,5 части мелкозернистого песка;
  • 4 части наполнителя (гравий или битый камень).

Бетон заливается за один день, чтобы в основании не образовывались непрочные места соединения, через которые в теплицу может проникать влага и холод. По мере закладки бетона, его нужно утрамбовывать. Обычно для этого используется вибратор, но для такого небольшого сооружения это можно сделать самым простым методом: несколько раз пробить бетонную заливку штыковой лопатой, чтобы раствор дал усадку и стал плотнее.

Во время заливки бетона можно по всему периметру в продольном направлении проложить куски арматуры, катанки или проволоки, что еще больше укрепит основание и будет препятствовать его растрескиванию.

Верхний слой бетона выравнивается по уровню, и на его поверхности устанавливаются анкерные болты, на которые будет крепиться каркас теплицы. В течение недели бетон будет застывать, и, если стоит жаркая погода, все это время его следует время от времени смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности бетона.

На устоявшееся бетонное основание выкладывается невысокая кирпичная стенка. Ее высота варьируется от20 до 40 см – этого достаточно, чтобы нижняя часть стен теплицы не забрызгивалась грязью во время дождя, и чтобы к растениям внутри теплицы был достаточный доступ света.

Сначала выкладываются углы сооружения, а затем промежуток стены меду ними. Ранее установленные анкерные болты располагаются в швах между кирпичом, а все швы плотно заполняются цементно-песчаным раствором.

Впоследствии каркас теплицы будет привинчиваться к болтам при помощи гаек, и, в случае необходимости, их можно раскрутить и произвести замену или ремонт стен. Но можно сделать и по-другому: вместо болтов вмонтировать в бетон закладные детали, а затем к ним приварить каркас при помощи сварочного аппарата.

Завершающий этап работ – устройство небольшой отмостки вокруг кирпичной стенки. По всему периметру выбирается грунт на глубину до 3 см и ширину около 30-40 см, а углубление засыпается гравием и утрамбовывается.

Если не хотите бороться с сорняками, прорастающими через отмостку, залейте ее цементно-песчаным раствором и разровняйте с небольшим уклоном от стены. Дождевая вода будет стекать по уклону и не подтапливать теплицу.

  1. Кирпичная кладка — это всегда красиво.
  2. Бетонный фундамент — это монолитное основание, поэтому самое прочное.
  3. Бетонное основание можно использовать для повторного строительства, в том числе и для более тяжелого строения.

То, из чего и как сделать стационарное основание под теплицу из поликарбоната чаще всего зависит от доступности тех или иных материалов. Но главное, чтобы вы были уверены в надежности и прочности сооружения.

Фундамент под конструкцию должен соответствовать критериям долговечности и удобства Долговечный фундамент под теплицу из поликарбоната. какой лучше выбрать поможет только тщательный анализ множества параметров.

Размеры участка, химический состав грунта и глубина его промерзания, объем парника и продолжительность его использования – все это нужно проанализировать для того чтобы не потратить напрасно деньги. Как только все сведения будет представлены в форме математически точных значений, можно преступать к работе.

Выройте котлован под монолитную плиту

Материлы

Для создания ленточного или точечного вида используется лишь один материал, либо комбинация нескольких материалов. Так, на бетон, металл или кирпич следует укладка деревянного ростверка.

Плиточный фундамент для теплицы применяют очень редко. Во-первых, он предусматривает большие затраты. Во-вторых, он основательно и навсегда перекрывает плодородный слой, что нарушит корневую систему любого растения.

Монолитная основа особо распространена за рубежом. Там в тепличном помещении устраивают стеллажи, имеющие 2 или 3 яруса, или располагают на бетонном полу, у которого есть искусственный подогрев, ящики с почвенным составом.

Популярные варианты

Теплица из поликарбоната на ленточном фундаменте с натурального камня

В России, в основном, возводят теплицы на ленточном или точечном основании. Такой выбор определён больше не личными амбициями, а геологическими условиями. Так, невысокая ленточная основа закладывается при низком уровне подземных вод. Она же применима в грунтах, не поддающихся пучению.

Идеальными вариантами для ленты являются пески и гравийные массы с хорошей фильтрацией.

Если в зоне строительства тип грунта глинистый, то он просто заменяется слоем щебня или песка.

Точечная основа для теплицы очень похожа на свайную основу для малоэтажных построек. Она, с частым применением деревянного ростверка, ставится в участках с повышенной влажностью. Там после дождей долго сохраняются лужи, особенно, если на этом участке нет дренажной системы.

Также на точечный фундамент обычно возводят массивные тяжёлые теплицы. Ещё такой фундамент оптимален, если грунт в рабочей зоне подвержен незначительному пучению.

Монолит также применим для огромных массивных теплиц. Его применяют, когда грунт на участке крайне не стабилен и сильно подвержен пучению. Это супеси, торфы, глины, неизвестные техногенные отложения. Когда там грунт вспучивается, монолит гасит эти волнения.

Что выгоднее

В плане экономии выгоднее всего создавать деревянное основание. Самый дорогой фундамент может быть выложен из бутового камня. Вариант «середняк» – это бетон.

Расходы можно существенно сократить, задействовав бетон, кирпич и брус только для создания опор точечной основы.

При выборе фундамента также важно время, за которое вы планирует завершить постройку. В этом плане оптимальный вариант – древесина. С ней работать проще всего. Также работа движется быстрее при использовании блоков. Они крупны и быстрее заполняют рабочее пространство.

Самое продолжительное строительство получается с заливкой бетона. Он основательно твердеет только через 1-2 недели. Самая быстрая постройка выходит с применением винтовых опор деревянного ростверка. Но такая комбинация требует внушительных трат.

Когда вы собрались самостоятельно делать один из указанных фундаментов с учётом специфик грунта, вашего финансового потенциала и целей строительства, вам обязательно потребуется изучить принципы создания основ для поликарбонатных теплиц.

Предлагаем ознакомиться:  В ванной завелись мелкие муравьи

Технология устройства бетонно-кирпичного фундамента под теплицу

Принятие решения по выбору типа фундамента зависит во многом от фактического уровня морозного пучения. Для территорий, где среднегодовая температура выше 0 градусов, расчет осуществляется с учетом информации из ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001.

Документ вступает в силу с 01.07.2017 года. Он особенно важен при проектировании отапливаемых теплиц, так как помогает рассчитать предполагаемые потери тепла и предоставляет методики решения проблем.

Фундамент под теплицу из поликарбоната призван выполнять следующие функции:

  1. Защищать основание от воздействия влаги, перепадов температур. Непосредственно самому поликарбонату влияние не навредит, чего не скажешь о ящиках для растений, их содержимом.
  2. Фундамент под теплицу обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря его наличию, сооружение не изменит своего месторасположения даже при сильных осадках, серьезном подъеме грунтовых вод.
  3. Выравнивает пол относительно уровня земли. Если планируется возведение теплицы на склоне, то без него обойтись не получится.
  4. Защищает почву внутри помещения от проникновения вредителей снаружи.
  5. Упрощает создание необходимого микроклимата.

Исходя из этого, специалисты советуют, обустраивать ленточный мелкозаглубленный фундамент или сплошной из железобетона. Однако это не означает, что от других вариантов сразу следует отказываться. Возможно, в каком-то определенном случае лучше подойдет обычная деревянная, столбчатая или кирпичная конструкция.

Бетон – очень популярный строительный материал. Из его состава можно сделать опоры различной формы. И примерно за месяц он преобразуется в искусственный камень повышенной прочности. Однако работы с ним довольно хлопотные.

Как правило, бетоном заполняют ленту. И здесь обозначен такой алгоритм операций:

  1. Чертится схема основания по параметрам нижней обвязки каркаса теплицы. По периметру будущей теплицы прокладывается полоса фундамента. Её толщина – 10 см. И это минимум.
  2. Размечается площадка. По углам основания располагаются колышки. Осуществляется обноска.
  3. Вырывается траншея. Её ширина на 20-25 см превосходит ширину основания. Её глубина – 20 см.
  4. Её дно засыпается влажным песком. Он основательно утрамбовывается. Должен сформироваться плотный слой в 5 см.
  5. Возведение опалубки. Ориентир идёт на линии, обозначенные шпагатом обноски. Для создания бортиков опалубки применяются доски низкого сорта. По высоте они обходят заливку на 3-5 см.
  6. Внедряется арматура. Нужный шаг: 10 х 10 см. Крепятся продольные стержни с параметром Ø 8мм. Они на 10 см выше песчаной подушки.
  7. Изготовление бетонного состава. Пропорции:
    • цемент М150 – М250: 1 доля,
    • щебень: 3 доли,
    • песок: 2 доли.

Эти элементы смешиваются в сухую смесь. Затем добавляется вода: 1/5 часть от сухой смеси. Все элементы перемешиваются. Необходимая консистенция – аналог густого теста.

  1. Состав заливается в опалубку. Все её сегменты поочерёдно заполняются. Заливка происходит в одну сессию без перерывов.
  2. Заливка уплотняется вибратором. Устраняются воздушные пузырьки.
  3. В заливку внедряются анкерные болты для присоединения каркаса.
  4. Вся созданная лента накрывается полиэтиленом. Через 1-2 недели наступит полное затвердевание. Чтобы не появились трещины, ленту периодически опрыскивайте водой.

Пример фундамента для теплицы

Для справки. По такой же методике возводят монолиты и бетонные столбы. Также создаётся опалубка нужных параметров.

Кладка осуществляется с использованием чалок и предварительным созданием обноски.

Такой фундамент можно и не заглублять, если заранее была сформирована песчаная подушка или был залит тонкий бетон в траншею 5-7 см.

Стадии и нюансы создания данного фундамента:

  1. Как правило, он возводится в примыкании к уже имеющейся стене. Она кирпичная.
  2. Из кирпича образуется подземная составляющая фундамента и тепличный цоколь.
  3. Между грядками устраивается дорожка по методике мощения тротуаров подобным материалом (клинкерным кирпичом).
  4. Под этой дорожкой прокладываются тепличные коммуникации.
  5. Заполнение швов между кирпичами. Применяется песок.

Данный вид фундамента довольно прочен, но подразумевает приличные затраты.

Здесь для работы вводится строительная техника. Все работы происходят очень оперативно. Но рыть глубокую траншею под такие панели весьма проблематично. А если их помещать на мелком заглублении, то образуются весьма высокие стенки, пропускающие холод.

Фундамент создаётся по уже знакомому принципу: обозначатся территория, роется траншея, делается и заливается опалубка. В некоторых случаях опалубкой является сам грунт. В него вставляются панели. Между панелями и стенками углубления должно быть пространство 5-10 см (со всех сторон панели). Оно заполняется бетоном.

А сама теплица уже возводится по такому порядку:

  1. К этому фундаменту и цоколю идёт крепление обвязки. Крепёж – анкерные болты. Обвязка выполняется из толстой доски.
  1. К такой доске присоединяется крупная каркасная рама теплицы. Она создана из металла.
  1. Каркас покрывается пластиком или специальной толстой плёнкой.

Когда хозяин намеревается возвести поликарбонатную теплицу на одном из указанных фундаментов, он делает проекты, вычисления и.т.п. Но главным образом его волнуют экономические аспекты. И ниже приведена таблица с данными, которые помогут сориентироваться в выборе и объеме материала/материалов для фундамента.

Тип Преимущества Цена. Минимум. Сроки создания
Свайный Строится на сложных участках 775 р./м2 1-2 дня
Ленточный По прочности выше свайного типа, можно сооружать постройки с подвалом  2600 р./п.м 1-7 дней
Столбчатый Дешевле ленточного вида. 1000 р./м2 1-3 дня
Плитный Лидер по прочности  3200 р./м2 3-10 дней

В таблице приведены цены из центральных регионов России.

Под временное сооружение фундамент не нужен

А нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната?

Ответить на этот вопрос не сложно.

Если устраивается временное сооружение, которое в конце сезона будет демонтировано, то устройство стационарной базы не обязательно.

Если планируется возведение объемной стационарной теплицы, то выполнение работ по устройству фундамента необходимо по ряду причин:

  1. Высокая парусность строения. Несмотря на легкость конструкции, на направляющие будет направлено довольно большое давление при ветровых нагрузках. Без укрепления в фундамент есть риск смещения или поломки конструкции.
  2. В зависимости от типа фундамента есть возможность защитить внутреннее пространство парника от подземных вредителей и травы.
  3. Теплоизоляция предоставляет возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год.

Чтобы построить фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, необходимо определить основные цели и, исходя из этого, выбрать тип основы. В зависимости от того, будет ли парник функционировать круглый год и необходимо ли установить барьер от вредителей, выбирают из следующих видов фундамента теплицы:

  • бетонная лента;
  • столбы;
  • сваи;
  • монолитная плита.

Варианты фундаментов для теплиц с поликарбонатным покрытием

Рассмотрим детали каждого типа и попробуем разобраться какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше.

Основание — лента

В плотных грунтах снимают только верхний слой грунта

Ленточный фундамент для теплицы – наиболее широко распространенный вариант базы. При строительстве парников могут быть использованы три типа ленты, которые различаются по уровню залегания:

  1. Заглубленная: основание вкапывают на глубину до 0,4 м ниже уровня промерзания грунта. Для парников используется довольно редко, только для очень крупных и в северных широтах.
  2. Мелкозаглубленная: глубина траншеи до 0,8 м. Специфика такой основы в том, что на пучинистых почвах фундамент легкого строения со временем выдавит из грунта.
  3. Незаглубленная: на плотных грунтах, снимают только верхний (плодородный) слой почвы и заливают бетонку. Зачастую используется в качестве ростверка при устройстве свайного или столбового фундамента.

Основные этапы устройства такого фундамента:

  • разметка и рытье траншеи;
  • устройство песчаной подушки;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • заливка опалубки раствором бетона;
  • финишная гидроизоляция.

Пропорции для замешивания раствора бетона из цемента М-400, песка и щебня

Марка бетона Масса Ц/П/Щ, кг. Количество бетона из 10 л цемента, л
150 1 / 3 / 5 64
200 1/ 2,5 / 4 54
250 1 / 1,8 / 3,3 43
300 1 / 1,5 / 3 41
400 1/1,2/2,7 31

В целях экономии зачастую строят кирпичный фундамент для теплицы, т.е. траншею не полностью заливают монолитом, а сначала выкладывают пояс кирпичом.

Это имеет смысл при устройстве мелкозаглубленной ленты. Из процесса исключают армирование и выполняют фундамент из кирпича или забутовку.

Экономичнее ленты кирпичного фундамента теплицы только заполнение траншеи забутовочным камнем, т.е. камнями местного природного происхождения. Их использование дает преимущества, они не впитывают влагу и крепки на разлом.

Предлагаем ознакомиться:  Рулетики из куриной грудки – 9 рецептов, как приготовить пошагово — Самый Смак || Рулет из грудки курицы в духовке

Столбы и сваи

Свайный фундамент подойдет для теплиц северных широт

Столбчатый фундамент – это экономичный способ устройства основания. Углубляются столбы, как и лента, разными уровнями в зависимости от типа почвы. Технология их заливки такая же как у ленточного фундамента.

Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – простой способ строительства теплицы в северных широтах или на участке с большими перепадами высот. Сваи вкручиваются на такую глубину, чтобы лопасть находилась ниже уровня промерзания грунта на 0,3 м.

Расстояние между сваями до 2 м. Работы по вкручиванию свай можно производить в любое время года. Ещё одно достоинство такого фундамента – сваи готовы к дальнейшим работам сразу после вкручивания, дополнительного времени не требуется.

Самым большим недостатком такого бетонного основания является его трудоемкость и длительный период возведения, который колеблется от двух недель до одного месяца.

Принципы и основы

  1. Минимальные финансовые и временные затраты;
  2. Минимальный набор инструментов и деталей конструкции;
  3. Простота в обработке материала, так как дерево очень легко поддается обрабатыванию;
  4. Нет необходимости строго выдерживать размеры;
  5. После возведения фундамента, можно сразу приступать к строительству основного строения;
  6. Легкость монтажа, ремонта, демонтажа и переноса конструкции.

Несмотря на все вышеперечисленный достоинства, деревянное основание имеет значительный минус. Который заключается в недолговечности материала. В зависимости от сорта дерева и произведенной обработке древесины, такая конструкция может прослужить от трех максимум до семи, восьми лет. Кроме этого, дерево не сможет защитить внутреннее пространство постройки от сильных заморозков.

Для возведения такого основания понадобится:

  • Квадратный деревянный брус сечением от ста до ста пятидесяти миллиметров;
  • Металлические уголки с отверстиями под саморезы;
  • Антисептическая пропитка и кисть, для ее нанесения на материал;
  • Просеянный песок;
  • Деревянные или металлические колышки;
  • Бечевка;
  • Пила или электрический лобзик, а также другие необходимые инструменты для разметки и возведения деревянного фундамента.
  1. Очистить территорию, предназначающуюся под теплицу;
  2. Разметить место под траншею;
  3. Выкопать траншею глубиной до пятидесяти сантиметров, и шириной не меньше тридцати сантиметров;
  4. Выровнять контуры траншеи и уплотнить ее дно;
  5. На дно подготовленной канавы устелить пятнадцатисантиметровый слой мелкого гравия или песка, и утрамбовать его;
  6. Смонтировать деревянную опалубку, и закрепить ее таким образом, чтобы тяжелый бетонный раствор не деформировал ее;
  7. Подготовить смесь из цемента, песка, мелкого шлака и воды. Консистенция бетонного раствора должна быть похожа на редкую сметану;
  8. Полученный раствор залить в траншею оборудованную опалубкой;
  9. Сверху на жидкий раствор требуется уложить металлическую арматуру небольшого диаметра;
  10. Покрыть арматуру оставшимся раствором, необходимо следить, чтобы верх основания получился идеально ровным, без наклона;
  11. Бетонную конструкцию оставить сохнуть на две – три недели.
После того как бетон полностью высохнет, необходимо снять деревянную опалубку, и приступить к формированию цоколя.

Свайная система основания применяется для удержания строения на почвах, склонных к пучению, а также при близком расположении грунтовых вод.

Сваи могут быть деревянными, стальными или железобетонными, а также подразделяются по способу монтирования:

  • Забивной;
  • Завинченный;
  • Заливка или укладка в заранее пробуренные отверстия.

Деревянный фундамент под теплицу из поликарбоната является самым простым и дешевым вариантом

Процедура возведения стальных свай осуществляется следующим образом:

  1. На очищенной поверхности размечаются места по столбы;
  2. Выкапываются лунки глубиной около пятидесяти сантиметров, и диаметром в три раза больше диаметра сваи;
  3. Установить столб в лунку и начать завинчивание на глубину до двух метров. Данную процедуру необходимо повторить со всеми остальными сваями;
  4. Одинаково выровнять все сваи по высоте, которая от поверхности грунта должна составлять не меньше десяти сантиметров;
  5. На установленные столбцы необходимо прикрепить ростверк, для дальнейшего возведения всей тепличной конструкции.

Столбы и сваи

После устройства базы необходимо связать опоры ростверком – общей непрерывной линией. Его можно выполнить из деревянного бруса, металла или монолитной ленты.

Монолитная плита

Трудоёмкость работ и их динамика зависят от специфик применяемого материала. Самое простое решение – работа с древесиной. Этот материал прост в работе, лёгок и доступен и позволяет реализовывать многие дизайнерские замыслы.

Природный материал

Брус, брёвна, доски и иногда шпалы идут на создание ленты различной сложности. Брус больше применяется в организации ростверков точечных основ. Доски становятся настилами в теплицах с полом. Также ими отделываются верхние плоскости бетонных и кирпичных фундаментов.

Ещё из древесины можно создавать замысловатые конструкции и соединять пиломатериалы внушительной длины.

Ленточная основа из древесины – это массивная рама, собранная под параметры нижней обвязки тепличного строения. Её можно создать и за одни сутки. И после этого к ней сразу можно крепить тепличный каркас.

Если превосходно владеете плотницкими инструментами и имеете богатый опыт работы с деревом, то вы можете соорудить и качественный деревянный точечный фундамент. К тому же при таком раскладе вы хорошо сэкономите свои финансы. Главное — чётко следовать алгоритму  создания точечной основы с использованием бруса:

  1. Размечается площадка. Здесь учитывается установка деревянных опор.
  2. Делается опалубка для каждого бруса. Зона его установки засыпается щебнем. Затем заливается бетоном. Пример:
  1. Ставится деревянный ростверк. Необходимо следить за горизонтальностью его деталей. Здесь нужен ватермарк. Пример:
  1. Смежные элементы ростверка соединяются. Вид крепежа – перворированный. Пример:
  1. Если на участке состыковки у бруса нет опоры на столб, то это соединение крепится отрезками доски. Пример:
  1. Элементы обозначенного ростверка соединяются. Крепёж – перфорированные уголки. Пример:

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Важно знать! Опоры в таком фундаменте могут быть и из пенобетона. Тогда не придётся делать опалубку под каждый столбик и заливать бетон. Это существенно ускоряет строительство.

И работа тогда идёт по такой методике:

  1. По четырём углам в размеченной зоне закапываются пеноблоки, примерно на половину. Их форма – усечённый конус.  Закапываются они в шурфы. Дно там утрамбовывается. На пеноблок ложится элемент подоконной доски. Он заранее тщательно обработан антисептиком. Пример:
  1. В доски для ростверка внедряются анкерные болты. На них будет крепиться каркас. Пример:
  1. Присоединение ростверков к опорам. Крепёж – металлические уголки. Пример:
  1. Верхняя плоскость ростверка обшивается алюминиевым профилем. Пример:
  1. Каркас необходимо усилить. Для этого в углах ставятся стойки из бруса. Сам брус привинчен к доскам.

Как видно из примера 1, в работе применяется пенобетон в формате усечённого конуса. Если такие формы не удаётся найти, можно применить рядовые стеновые блоки с параметрами: 20 х 30 х 60 см. А чтобы обеспечить превосходную устойчивость, нужно укрепить дно выемки, предназначенной для опоры.

Сама выемка должна превосходить по высоте закладываемого в неё блока. Её стенки должны отступать от контура задуманной опоры по всем сторона примерно на 5 см. Её глубина – порядка 45 см. Это две трети пеноблока и 5 см для укрепления. Если позиция блока получается на бок, то глубина выемки составит 20 см.

Дальше дно выемки следует засыпать влажным песком. Слой: 7-8 см. Он тщательно утрамбовывается. Должна образоваться плотная подушка из песка, а глубина выемки сократиться на 5 см.

После чего на дно можно ставить опору. Пустоты между опорой и стенками углубления заполняются песком или щебнем.

Фундамент под теплицу из камня

К сведению! Степень заглубления пеноблоков – исключительно хозяйское дело. Однако чем выше получаются опоры, тем круче позиция ростверка и входа в теплицу. Это не всегда комфортно.

Поставить теплицу в огороде, на даче – это не всегда подразумевает разрушение почвы. В некоторых случаях, при наличии свободного времени, бережливые хозяева делают основу из подручных средств. В работу идет:

  • Стекло (пустые бутылки);
  • Пластик (упаковка от продуктов питания);
  • Битый кирпич и шифер;
  • Металлолом.

К сведению. Фундамент из стеклянных бутылок выполняют по типу ленточного, заменяя кирпич на самый долговечный материал – стекло.

Каркас для фундамента из подручных средств имеет место только в закрытых от ветрах участках. И не приспособлен для тяжелой тепличной модели. Часто в работе стараются обойтись вовсе без цементного раствора, заменяя его смесью глины и конского навоза.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector