11.04.2019     0
 

Выращивание саженцев яблони своими руками


Как выбрать сорт яблони?

Выращивание яблони начинается с выбора сорта из огромного перечня.

Для начала необходимо определиться со сроком созревания:

  • Летние сорта — раннее созревание, лежат недолго;
  • Осенние — созревают в начале-середине осени, хранятся 2-3 месяца;
  • Зимние яблоки — готовы к съему с середины осени, некоторые сорта дозревают к следующему лету.

Дальше по значимости идет районированость сорта.

Совет! Оптимальный вариант — купить саженцы в местном питомнике. Это гарантия приживаемости и успешного роста дерева.

Если такой возможности нет, выбрать сорт, подходящий для выращивания в данном регионе.

Последнее – выбрать по вкусу, цвету, размеру.

Как выращивать яблоню из семечка, черенка, из ветки?

Можно ли вырастить яблоню из ветки? Эти деревья относятся к группе трудноукореняемым, поэтому сделать это будет не так просто. Но есть несколько методик, которые помогут укоренить ветку.

В чем удобство саженцев яблони сделанных из ветки материнского растения? Тем, что так вы полностью сохраняете все его свойства и особенности. Таким вегетативным размножением можно в течение длительного периода поддерживать особо удачные, плодородные деревья.

Укоренению подлежат не все сорта. У некоторых возможен серьезный абортивный процесс при проведении различных процедур с ветками, у других – нет. Это зависит от ряда физиологических причин.

Выращивание саженцев яблони своими руками

Еще одна особенность черенка сделанного из ветки яблони состоит в том, что они неглубоко пускают корневую систему. Сажать такую яблоню можно в местах недоступных для других яблонь – например, вблизи подземных вод. Однако такой размер может сделать ее уязвимой к засухе и заморозкам.

Саженец яблони, который вы планируете пересаживать вегетативно должен быть внимательно подобран. Для этой роли выбирайте здоровую ветку плодового дерева без ответвлений. Среди всех ветвей кроны обратите внимание на ту, что находится на солнечной стороне.

После того как вы выбрали ветку, вам надо ее подготовить к отводке. Снимите колечко коры с поверхности, удалите все плодовые почки, которые располагаются на вашей веточке. Подготовленный таким образом черенок лучше укореняется, выращенное дерево приживается быстрее в грунте.

Из этого видео вы узнаете о том, как вырастить яблоню из черенка.

Выращивание яблони из ветки – действенный метод, благодаря которому садовод может самостоятельно вырастить интересующее его плодоносящее дерево.

И тем самым омолодить свою старую, но любимую яблоню, размножить полюбившийся сорт, возродить пострадавшее от морозов или грызунов дерево из своего сада.

Вопросом размножения яблонь занимался ещё И.В. Мичурин. Метод воздушных отводков придуман им.

В настоящее время известны разнообразные методы выращивания яблоневых деревьев из веток. Среди них есть методики размножения отводками, причём как прикапываемыми, так и воздушными. Важен правильный подбор методов в каждом конкретном случае.

В местностях с суровым климатом даже выращивают наклонно посаженные деревья, что позволяет легче пригибать их для укоренения ветки.

Известны и сады (например, в Казахстане), где ветви молодого дерева прикапывают в обе стороны 2-3 года. При этом ветви становятся по сути корневищем.

Описаны Н.И. Курдюмовым полученные таким путём низкорослые сады. По этой методике ветви яблони укореняются методом отводков, а далее у молодого дерева опять укореняется ветвь и далее, далее.

Так образуется своеобразный «сад-дерево». И деревья эти низкорослые. Известны методики выращивания яблонь и из корневых отпрысков.

Весной возможно укоренение такими методами отводок как «прикапывание», «воздушное отводкование». А также укоренение зелёных черенков.

Для размножения яблонек отводками необходимо молодое дерево, посаженное с осени наклонно. Ветви его должны касаться земли.

Весной выбранная ветка плотно пришпиливается к земле в нескольких местах специальными скобами.

Из почек прорастают побеги. Они окучиваются несколько раз на протяжении лета, по необходимости подсыпается земля, производится полив.

Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.

Осенью

Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы. Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.

Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой.

Воздушные отводки

Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:

  • На дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
  • Сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см; (май – июнь: это место хорошо заметно);
  • Но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
  • Место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами, стимулирующими корнеобразование, к примеру, «Корневином»;
  • Затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
  • Сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
  • Почки в середине пакета необходимо ослепить;
  • К осени должны образоваться корни;
  • Эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
  • В случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.

Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки. И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.

Хорошие результаты даёт укоренение зелёных черенков с мая по конец августа.

Методика такова:

  • Нарезаются черенки с листьями длиной примерно 30 см;
  • Производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
  • Из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки;
  • Нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
  • Верхний срез – чуть выше почки;
  • 2 оставшихся листка укорачивают наполовину, т.к. идёт сильное испарение влаги;
  • Делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
  • Насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
  • Нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
  • Устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
  • Всё герметично укрывается плёнкой;
  • 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой;
  • Парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.

В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.

Их существует несколько:

  • Методика укоренения черенка в воде;
  • Укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
  • Укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
  • Укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.

Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.

Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.

Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;

  • Повязку снимаем в марте — апреле; ветка разрезается по местам перелома;
  • Получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
  • Примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней;
  • При достижении корнями 6 см их высаживают в открытый грунт; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.

Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.

Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений. Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.

После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.

Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо также оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.

Предлагаем ознакомиться:  Выращивание зелени в теплице как бизнес

Срезать зелёные черенки необходимо утром.

Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой».

Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.

«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки.

Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах.

Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

Посадка саженца

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

  1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
  2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
  3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
  4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
  5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

  1. Перед посадкой осматривают корень саженца;
  2. Срезают подгнившие, обломанные и сухие части;
  3. Саженец помещают в центр готовой ямы;
  4. Равномерно расправляют корешки;
  5. Присыпают землей, слегка потряхивая, чтобы заполнить все пустоты;
  6. Утаптывают землю, ставя ногу носком к стволу;
  7. Яблоню обильно поливают и привязывают к колу.

Подробнее о том, как вырастить яблоню из саженца, читайте здесь.

В южной зоне подвои высаживают во влажную почву осенью. В сред-

ней полосе России также предпочтительнее осенняя посадка подвоев. В Поволжье, в северных районах с бесснежными зимами высадку проводят ранней весной при созревании почвы.

Для посадки лучше использовать подвои первого и второго товарных сортов (толщина подвоев на высоте 25-30 см -5-9 мм, наличие от 3 до 7 прядей корней). Ряды подвоев при посадке лучше располагать с севера на юг.

Глубина посадки: для семенных подвоев – с заглублением корневой шейки на 1 -2 см ниже уровня почвы, для клоновых подвоев – на глубину 20-25 см (для образования дополнительных придаточных корней по всей длине заглубленного стебля).

Схема размещения растений в первом поле питомника для выращивания однолеток – 70-90×20-25 см.

При ручной посадке вдоль ряда натягивают шнур с метками, возле которых делают лопатой отверстия, куда опускают подвои, вторым движением лопаты плотно прижимают почву к корням подвоя.

Однолетние саженцы с небольшими разветвлениями в нижней и средней зонахОчень хорошая разветвленная однолетка яблони

Подготовка почвы

Землю перекапывают за 2-3 месяца до посадки, одновременно удаляя многолетние сорняки. Можно перенести мероприятие на осень. Тогда в качестве азотных удобрений высаживаются сидераты (люпин, бобы, клевер и другие).

Плотную глинистую почву перекапывают на 2 штыка лопаты вглубь. Рекомендуется внести на каждый м²:

  • 2 ведра песка;
  • 1 ведро опила;
  • 12-15 кг готового перегноя или компоста;
  • 0,5 кг извести пушонки.

Легкие песчаные почвы следует уплотнить, добавив на м²:

  • 2-3 ведра глины;
  • 1 ведро торфа, перегнившего навоза;
  • 0,5 ведра золы.

Садоводу-любителю перед выращиванием собственных саженцев необходимо внимательно изучить почву, на которой они будут расти. Лучшие почвы – средние и легкие суглинки, супеси дерново-подзолистых, черноземных, каштановых, бурых и серо-зеленых почв.

Такие почвы рыхлые, с плотностью не больше 1,1-1,25 г/см, реакция почвенной среды – оптимальная для культуры (pH 5,5-7), с хорошей воздухопроницаемостью и высокой влагоемкостью. Непригодные почвы – сильноподзолистые, бесструктурные, щебенистые, сухие, засоленные, заболоченные, торфянистые, тяжелого гранулометрического состава.

Участок под питомник готовят за год до посадки. Ранней весной на предполагаемом участке высевают сидераты (горчица, фацелия, люпин и др.), а летом их скашивают и запахивают в почву. Сидераты используют при нехватке перегноя.

Участок, на котором высаживают подвои для последующей летней окулировки, называется первым полем питомника.

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Трудно найти практическое руководство для закладки садов во всех зонах, потому что природные условия в стране слишком разнообразные (рельеф, почва, микроклимат и другое).

Но есть общие принципы посадки и выращивания яблонь, выработанные многолетним опытом практики и науки. И именно ими следует руководствоваться при закладке собственного сада и уходу за ним. Основные принципы посадки яблонь излагаются ниже.

Выбор участка

Яблони хорошо развиваются только тогда, когда их требования к окружающей среде, наличие полезных веществ в грунте полностью удовлетворены. Лучше всего выбирать весенние месяцы для посадки. Как посадить яблоню весной читайте в этой статье.

Поэтому перед закладкой сада желательно обратить внимание на рельеф местности, почву:

  • Рельеф. В центральных и северных регионах отводят под насаждения места немного на возвышенности. На юге планируют посадки на ровной местности и даже пониженной, сравнительно хорошо увлажнённой. В горных районах под закладку садов отводят участки с южными склонами;
  • Почва. Корни у яблонь проникают на глубину до 2 метров, но основная их часть находится на глубине от 60 до 80 см. Поэтому под сады семечковых культур отводят участки с плодородными почвами. Яблони растут везде. Исключением являются очень крутые склоны и участки с засоленными и заболоченными грунтами.

Подготовка почвы

На глубоких плодородных почвах деревья очень хорошо растут и развиваются, на бедных – поздно вступают в плодоношение. Поэтому грунт необходимо окультуривать. Структура его улучшается благодаря глубокой вспашке и внесению органических и минеральных удобрений.

Если на приусадебном участке не получается по каким-то причинам производить глубокую вспашку, то ограничиваются лишь копкой ям и внесением удобрений непосредственно в них перед посадкой саженца.

Подготовка ям

Если вспашку перед закладкой сада проводят на глубину 55 см, то ямы делают глубиной от 0,6 м до 0, 7 м, а шириной от 1, 0 до 1, 2 метра. Когда почва перекапывается вручную, то глубина ям остаётся такой же, а ширина увеличивается до 1, 5 метра. Но размеры могут колебаться в зависимости от подвоя:

  • Высокорослые яблони 100–120 см х 60–80 см;
  • Полукарлики 100 см х 50 см;
  • Карликовый подвой 90 см х 40 см.

В ямы вносят удобрения, предварительно смешав их с почвой. На площадь шириной 1, 5 м достаточно 10–12 кг перегноя или же 300 грамм суперфосфата, 100 грамм калийной соли, 100 грамм аммиачной селитры. Если почва суглинистая, то норму увеличивают, на песчаных — масса вносимых удобрений меньше

Примерные расстояния при посадке яблонь, м

Технологии

От посадки дерева зависит как его дальнейшее развитие, так и урожайность. Поэтому проводить эту операцию необходимо, соблюдая все агротехнические требования:

  •  В яму вбивают кол, длиной до 1, 5 метра. Он может быть деревянный или бамбуковый. Последний предпочтительнее, так как в земле не гниёт;
  • Перемешивают с верхним шаром грунта удобрения и помещают всё на дно ямы. Из расчёта 5 кг перегноя, 150 грамм суперфосфата, 50 грамм калийной соли, 50 грамм аммиачной селитры;
  • Ставят на дно ямы саженец, аккуратно расправив корни. Корневая шейка при усадке земли должна будет находиться на уровне почвы. Поэтому при посадке дерево устанавливают с таким расчётом, чтобы она была немного выше уровня грунта;
  • Кол при посадке должен находиться с южной стороны растения;
  • Засыпают лунку землёй и плотно утаптывают;
  • Поливают. В зависимости от ширины лунки выливают от 3 до 6 вёдер воды;
  • Вслед за поливом лунки мульчируют, то есть прикрывают слоем компоста, опилок, листьев. Толщина не должна превышать 5 -6 см;
  • Привязывают шпагатом неплотно восьмёркой деревце к колу.
Предлагаем ознакомиться:  Рукола – выращивание и уход в открытом грунте и на подоконнике

Вырастить яблони можно из семечка, черенка или привитого саженца. У каждого из этих способов есть как свои достоинства, так и недостатки. Растение, выращенное из семечка, будет более жизнеспособным, нежели привитое.

В то же время никто не даст гарантии, какими будут от него плоды: кислые дички или красивые яблоки с абсолютно новым вкусом. Привитые саженцы обычно высокоурожайные с соответствующими сорту яблоками.

Растения, полученные из черенков, скорее всего, будут иметь все сортовые признаки, но не такие морозоустойчивые, как родительские формы. Способы выращивания яблонь мы рассмотрим ниже

Из семечка

Саженцы, полученные из семечка, используют чаще как подвой. Выращивание из семян в домашних условиях включает следующие этапы:

  1. Разрезать яблоко и вынуть из него семечки.
  2. Хорошенько промыть их в тёплой воде, потом выложить на марлю и накрыть её второй половиной.
  3. На третий день положить в ёмкость и налить туда любой стимулятор роста, действуя по инструкции к нему.
  4. Когда семена набухнут их можно высаживать в горшки. В ёмкость насыпается предварительно раскалённый, а потом охлаждённый гравий, листовая земля или приобретённая в магазине грунтовая смесь для цветов.
  5. В неглубокую ямку положить семечко и полить его тёплой водой. Грунт в горшке должен быть постоянно влажным, но не переувлажнённым.
  6. Когда появляются ростки, саженцы можно пересадить в большие по размеру ёмкости. Если растения крепкие, то их сразу определяют на постоянное место произрастания.

Черенками

Яблони можно выращивать из веток, приготовив из них черенки:

  1.  Срезать побег. Делать это лучше утром.
  2. На каждом черенке должно быть не менее 3 листьев и двух междоузлий.
  3. Нижний лист удаляют, у остальных наполовину срезают листовую пластинку.
  4. Срезанные черенки обрабатывают препаратами, которые стимулируют корнеобразование. Например, Гетероауксин, Циркон, Корневин и другие. Обязательно надеть на заготовки полиэтиленовый пакет, чтобы уменьшить испарение.
  5. Черенки высаживаются в специально подготовленный ящик – парник. В него вначале насыпают питательный субстрат, а сверху влажный песок. Посадочный материал заглубляют в песок на 2 см, следя за тем, чтобы растения не прикасались друг к другу листьями. Ящик накрывают плёнкой и ставят на подоконник. Необходимо следить за тем, чтобы посадки не попадали под прямые солнечные лучи. Эта процедура называется укоренением черенка яблони.
  6. Периодически черенки поливают, используя пульверизатор.

Прививками

Есть много способов прививки и каждый садовод умеет делать хоть бы одну из них. Все виды можно соединить в две группы:

  1.  Окулировка. К подвою прививают щиток с одним глазком;
  2. Прививка черенком. Прививают черенок с одной или несколькими почками. Способы такой прививки: копулировка, прививка и расщеп, полурасщеп, за кору, мостиком (проводят тогда, когда мыши-полёвки или зайцы погрызли кору), аблокировкой, за корой. Таким способом прививают обычно весной.
  3. Черенки перед летней окулировкой срезают непосредственно перед операцией;
  4. За саженцами необходимо постоянно наблюдать, для того чтобы в месте прививки они не сломались от ветра или не повредились птицами. Если повязка начинает врастать в кору её необходимо ослаблять.

Технология работы включает несколько этапов:

  1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
  2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
  3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
  4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
  5. Затем грядку аккуратно поливают.
  6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

  1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
  2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
  3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

 Посадочная яма

Следующим этапом готовим посадочную яму. Для этого в намеченном месте копаем углубление подходящего размера. Верхний, плодородный слой складываем на одну сторону. Нижний, пустой – на другую:

  • Для высокорослых деревьев — 100-120 см*60-80 см;
  • Для полукарликов — 100 см*50 см;
  • Для деревца на карликовом подвое — 90 см*40 см.

Важно! В центр вбивают посадочный кол, на который деревце будет опираться первое время.

Расположение колышка в посадочной яме.

Как выращивать яблоню из семечка, черенка, из ветки?

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли.

Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Поэтому плодовые культуры размножают черенками или ветками.

Подробнее о выращивании из семечка, из черенка и из веток читайте здесь.

УХОД ЗА ОКУЛИРОВАННЫМИ САЖЕНЦАМИ

Выращивая яблоню из ветки важно помнить, что ее корневая система будет более восприимчива к факторам внешней среды, чем у яблонь, выращенных из косточек. В течение двух-трех лет дерево находится на доращивании в питательном грунте.

Необходимо обеспечить молодому подростку достаточный полив, избегать стрессов. Регулярно обрабатывайте ваших питомцев, чтобы избежать заражения различными заболеваниями. На зиму такие деревья лучше хорошенько укрывать пленкой.

В целом дальнейший уход зависит от того, какой сорт был у материнского дерева. Ориентируйтесь на рекомендации по его выращиванию, следите за тем, чтобы корневая система была в норме. Эти советы помогут вам успешно посадить веточку яблони, которая со временем станет крупным деревом и будет радовать вас своими плодами.

Обрезки

Обязательная ежегодная процедура – обрезка яблонь весной. И начинают это делать сразу же после посадки саженца, постепенно формируя его крону.

Правильная обрезка – залог хорошего урожая. Кроме того, это потом значительно облегчает проведение таких мероприятий, как опрыскивание кроны, уборку урожая. Как правильно обрезать яблоню читайте тут.

Обрезка яблони осенью включает в себя следующие мероприятия – убирают все сухие ветки, расчищают крону, чтобы лучи солнца могли освещать впоследствии каждую ветку. В южных регионах страны обрезку можно проводить в конце февраля – начале марта.

Предлагаем ознакомиться:  Деревянная теплица своими руками чертежи изготовления

В северных регионах не рекомендуется осенний тип обрезки деревьев, потому что в местах срезов и спилов могут начаться необратимые процессы отмирания древесины и почек при сильных морозах.

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева.

Окулировку проводят следующим образом:

  1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
  2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
  3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
  4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
  5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу.

Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют;

если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги.

Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Первые годы дерево активно растет. Поэтому крону формуют каждую весну и осень.

На проводнике оставляют по 2-3 скелетные ветви каждого яруса. Необходимо следить, чтобы угол наклона был близок к 45°. При этом они получат достаточно света и к ним удобно подходить для обработки.

После посадки почву возле подвоев уплотняют (отаптывают), поливают

до полного промачивания на глубину 25-30 см. После подсыхания рыхлят междурядья вручную или культиваторами. В дальнейшем проводят удаление сорняков (4-5 раз за вегетацию), рыхление с целью разрушения почвенной корки в рядах и междурядьях (4-5 раз за вегетацию после поливов и дождей).

Через месяц после посадки вдоль рядов подвоев следует внести азотные удобрения (аммиачную селитру) в дозе 30 кг/га д. в. (1 спичечный коробок удобрений на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Через 2 недели внесение аммиачной селитры в той же дозе можно повторить.

На участке рекомендуется проводить профилактические обработки, не дожидаясь массового распространения вредителей и болезней. Обработку против зеленой яблонной тли, листогрызущих насекомых проводят системными инсектицидами с обязательным чередованием препаратов, против паутинного и других видов клещей – системными акарицидами в баковых смесях с другими препаратами, против парши, мучнистой росы – фунгицидами.

После окулировки почву в междурядьях культивируют и проводят полив.

Снять пленку можно уже через месяц. Если снятие обвязки переносится на весну, то сделать это надо как можно раньше, при появлении глазков из-под снега (иначе возможна гибель глазков от «запаривания» и перепадов температуры).

Поздней осенью обязательна раскладка приманок от мышей, при этом участок должен быть не засоренным. Зимой во время оттепелей желательно отаптывание снега около заокулированных подвоев, это тоже способствует защите подвоев от мышей.

Участок, на котором выращивают однолетние саженцы, называется вторым полем питомника.

Чтобы обеспечить своевременное прорастание привитых глазков, рано весной надземную часть подвоев срезают секатором на 3-5 мм выше привитой почки. При срезке важно не деформировать ткани и не оторвать от подвоя привитый щиток.

Во втором поле обязательны систематические рыхления почвы в междурядьях и рядках, борьба с вредителями и болезнями, поливы.

Весной растения во втором поле питомника следует подкормить минеральными удобрениями. Если почва оптимально обеспечена минеральными элементами, то во втором поледля компенсации выноса элементов с биомассой саженцев следует внести азофоску – 1 спичечный коробок удобрений на 1 пог.

м с каждой стороны ряда. Через 2-3 недели внесение азофоски в той же дозе можно повторить. Азотные удобрения во второй половине лета не применяют, так как это может привести к позднему окончанию вегетации растений.

Возможно проведение внекорневых подкормок в течение вегетации растворимыми комплексными удобрениями (макроэлементы микроэлементы). Опрыскивание удобрением проводят в фазе интенсивного роста побегов (в мае-июне) 3-4-кратно с интервалом 2 недели.

Выкапывают однолетние саженцы осенью: в средней зоне в конце сентября – начале октября, в южной зоне в октябре-ноябре, после окончания ростовых процессов, когда древесина побегов полностью вызреет и у них сформируется верхушечная почка. Листья к этому времени еще не опадают, поэтому проводят их удаление вручную.

Способы хранения саженцев – в подвале (при температуре 0-2°, влажности

воздуха до 90%, корни обязательно пересыпать влажными опилками, песком) или на прикопочном участке (прикопать в канаве глубиной 25-30 см с наклоном на юг, присыпать рыхлой почвой, уплотнить и обильно полить).

Ссылка по теме:  Почему саженцы нужно несколько раз пересаживать

Защита

Своевременная профилактика и защита плодовых деревьев избавит от 90% проблем по уходу за посадками. Методы, которые помогут:

  • Агротехнические – подбор сорта, борьба с сорняками, удобрения;
  • Физические и механические – сбор вредителей, укрывание;
  • Биологические – сохранение полезных насекомых, привлечение птиц;
  • Химические – инсектициды.

Внимание! Болезнь легче предотвратить, чем бороться с ней.

Как реанимировать яблоню?

Яблоня разрослась, постарела и не дает урожая? Не стоит спешить ее выкорчевывать. На ее основе реально вырастить молодое деревце, которое вновь порадует вкусным урожаем.

В первую очередь проводят санитарную проверку. Острым ножом подрезают кору ствола и скелетных ветвей для обнаружения гнили и трухлявости. 2/3 кроны безжалостно вырезают, оставляя молодые, сильные побеги, укоротив их наполовину. Пораженные места зачищают до здоровой части и лечат смесью глины и коровяка.

Радикальный способ – спилить дерево под корень. Из молодой поросли вырастить новое дерево. Заманчиво, но рискованно. Дерево может не пережить такую экзекуцию.

Реанимация яблони из молодой поросли.

Можно ли вырастить яблоню таким способом

Прививками

Для размножения яблонь используется в основном вегетативный способ:

  • Прививка глазком;
  • Прививка черенком;
  • Размножение отводками;
  • Укоренение черенков.

Такой вариант помогает сохранить исходные качества родительских форм.

Подробнее обо всех способах размножения яблонь читайте в этой рубрике.

Стелющаяся яблоня

В районах с суровыми зимами выгоднее выращивать яблоню в стелющейся форме. В таком виде она реже вымерзает.

Крону начинают формировать на 2-ой год, отгибая ветки в стороны, не давая расти в высоту.

Больше об уходе за стелющейся яблоней читайте здесь.

Яблоня не растет

Зная, как растут яблони, вы можете провести полную ревизию, чего им не хватает:

  • Местоположение (грунтовые воды, свет);
  • Питание (подкормки, вода);
  • Здоровье (болезни, мыши, насекомые).

После чего восстановить экосистему, в которой деревьям будет комфортно.

Узнайте всё о том, почему ваши яблони плохо растут, в этой статье.

P.S. В заключении хотелось бы пожелать богатых урожаев, для чего мы, собственно, и выращиваем яблоню. И дать небольшой совет: учитесь общаться с питомцами. Они подскажут, что им необходимо своими веточками и листиками.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector