18.03.2019     0
 

Фундамент для теплицы из блоков


Как использовать трубы

  1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
  2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
  3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
  4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

  • Это легкий прочный материал;
  • Производится с экологически чистого полимера;
  • Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
  • Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
  • Не горюч;
  • Легок в монтаже;
  • При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент под теплицу из поликарбоната

Теплица из поликарбоната состоит из каркаса и поликарбонатного покрытия. Каркас может быть любым, но обычно он делается из синтетических материалов — пластиковых труб или уголков, или металла — труб, уголков, профиля. Каркас покрывается листами поликарбоната, укреплёнными саморезами с шайбами из мягкого материала — например, силикона или пластика.

Такая теплица очень лёгкая (обычно средний вес теплицы из поликарбоната редко бывает больше 120 килограмм), и поэтому вроде бы не требует солидного основания. Но в её лёгкости таится опасность: она обладает серьёзной парусностью, и её при штормовом ветре может просто сдвинуть или даже протащить на довольно большое расстояние. Она может разбиться сама, может разбить садовые постройки и уж точно повредит грядки, ради сохранения которых она и была построена.

Поэтому для таких теплиц применяются неглубокие и неширокие ленточные, точечные, свайные и свайно-ростверковые фундаменты, которые фиксируют её на месте. Плитный фундамент для таких теплиц практически не строится — нерационально, слишком массивно для лёгкой теплицы.

Как и у сооружения всех домашних строений на участке, у тепличного фундамента имеется несложный алгоритм подготовки и постройки.

  1. Прежде всего нужно выбрать место для теплицы — ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде, чтобы теплица вписалась в ваш садовый дизайн.
  2. Надо подумать о том, чтобы она не подвергалась сильному напору ветра. Есть некие правила, но на практике крайне трудно выполнить их все.
  3. Затем выбираем в интернете проект теплицы или просто рисуем его от руки, и выбираем тип фундамента, который соответствует вашим грунту, выбранной площадке и модели теплицы: её весу и форме.
  4. Рассчитываем стоимость фундамента и соизмеряем её со своими возможностями. Может, есть варианты и дешевле.
  5. Соизмеряем со своими умениями сложность изготовления фундамента. Может, есть варианты и проще.

Рассмотрим некоторые фундаменты и — кратко — пошаговые методы их постройки, и подробнее остановимся на одном из них, самом распространённом — бетонном монолитном ленточном фундаменте.

  1. Для установки заранее заготовленных опор в кожухах из профилированных квадратных металлических труб производится разметка площадки.
  2. В вырытые шурфы на щебень устанавливаются опоры с креплениями для ростверка и заливаются бетоном.
  3. На опоры крепится ростверк, его горизонтальность проверяется гидроуровнем.
  4. Для соединения отдельных деталей ростверка нужны металлические уголки и пластины.
  5. Если есть сомнения в крепости такого соединения, добавляют каркас из досок.
  6. Углы ростверка фиксируются уголками особенно тщательно.
  1. Роем неглубокую траншею, засыпаем её щебнем на 15 сантиметров, краном устанавливаем туда пенобетонные блоки встык, цементируем их между собой и в траншее.
  2. По верху блоков прокладывается деревянная обвязка для установки уже собственно теплицы, она крепится к пеноблокам анкерными болтами.
  3. На обвязке возводится каркас теплицы.
  4. Собранный каркас обшивается покрытием.
  5. Теплица готова.

Из бруса

  1. Роется траншея по разметке. Она может быть совсем неглубокой, и тогда брус, уложенный на подушку из щебня и рубероид для гидроизоляции, будет на уровне земли.
  2. Иногда траншея бывает глубже. В этом случае брус, уложенный на подушку из щебня, не просто лежит на рубероиде, а оборачивается им, и конструкция скрепляется степлером.
  3. Брус в местах соединения фиксируется уголками.
  4. После завершения фундамента он может фиксироваться к земле с помощью арматуры, забиваемой молотком сквозь просверлённые в брусе отверстия глубоко в землю.
  1. Роем шурфы, уплотняем трамбовкой их дно, подсыпаем подушку из щебня, делаем лёгкие опалубки, заливаем бетон, даём ему обрести крепость минимум в течение 14 дней; снимаем опалубку; вместо гидроизоляции можно «вбетонировать» в столбики куски досок, щедро пропитанных битумом или гидрофобной пропиткой, с ввинченными в них длинными шурупами.
  2. Готовим доски для ростверка: сверлим отверстия, продеваем анкерные болты.
  3. Крепим ростверк к подготовленным квадратам на столбиках.
  4. Обвязываем ростверк дополнительно алюминиевым уголком.
  5. Опоры каркаса крепятся к ростверку такими же уголками.

Есть вариант — не заливать столбики, а использовать пенобетонные блоки, укреплённые в шурфе подсыпкой из песка и гравия. В этом случае соединение обвязки с блоком делается (обязательно на рубероид) анкерными болтами.

Из блоков и кирпича

Фундамент из блоков и кирпича покорится только умелому мастеру.

  1. Рассчитываем нужное количество кирпича, блоков, раствора, бетона. Роем траншеи по разметке.
  2. Выверяем их глубину и ширину, трамбуем до крепости дно.
  3. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
  4. Заливаем на дно некоторое количество раствора, следим, чтобы получилось равномерно.
  5. Укладываем на раствор пустотелые цементные блоки встык, выравниваем их по гидроуровню, даём схватиться раствору.
  6. Заполняем полости блоков раствором, уплотняем и выравниваем поверхность мастерком и опять проверяем по гидроуровню: если нет точной горизонтали, подкладываем слой раствора.
  7. Натягиваем лески для ровной укладки кирпичей; начинаем укладку, постоянно сверяясь с гидроуровнем.
  8. В углах кирпичи должны лежать особенно ровно.
  9. Углы кладутся ёлочкой.
  10. После схватывания раствора можно сделать аккуратную расшивку швов: такой фундамент сам по себе настолько красив, то не требует никакой облицовки.

Каким должно быть материальное изготовление фундамента для теплицы из поликарбоната определяется её размерами, свойствами грунта и режимом использования.

Технология изготовления фундамента своими руками ничем не отличается от рассмотренных ранее, в зависимости от материального исполнения основы конструкции.

Фундамент для теплицы из блоков

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент заключается в закреплении конструкции к основанию при помощи стандартных крепежных элементов. Фундамент под теплицу из поликарбоната вне зависимости от того из чего он выполнен, должен быть обшит сверху деревянным брусом или доской для того, чтобы не возникало вопроса о том, как установить теплицу из поликарбоната на фундамент.

Ответ на вопрос «Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента?» прост – для этого необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту. Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

Фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше? Есть несколько видов, а выбор зависит от сезона функционирования, будет сооружение стационарным или его нужно переносить.

Основания свайно-ростверкового типа делаются из труб, шпал, брусьев. Делая фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, можно располагать его на неровной почве без затрат на выравнивание. Ленточный ростверк сооружают из кирпича, бетонных и газобетонных блоков, пропитанных шпал, камня. Фундамент под парник из поликарбоната для своего хозяйства возводится быстро, из доступных стройматериалов.

Обоснование конструкции опорной части

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

  1. Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
  2. Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
  3. Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
  4. Фундамент из натурального камня;
  5. Основание из кирпича;
  6. Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
  7. Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

  • Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
  • Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
  • Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
  • Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
  • Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Фундамент для теплицы из блоков

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

  1. Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
  2. Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Какой лучше фундамент для теплицы выбрать определяется ее конструктивными особенностями, чем массивнее и больше по размерам конструкция, тем более основательным должна быть его опорная часть. Из этих соображений можно выполнить следующую разбивку:

  • фундамент из бруса обеспечит соответствие весовых характеристик основания и тепличной конструкции при её небольших размерах;
  • фундамент из кирпича необходим при достаточно большой площади боковой поверхности, а для теплицы из досок и пленки будет вполне обоснованным;
  • бетонный фундамент обоснован в том случае если размер теплицы очень большой, а эксплуатировать ее планируют в течение всего года. В то же время бетонное основание для теплицы из металлического профиля и стекла – это не роскошь, а насущная необходимость;
  • фундамент из пеноблоков обоснован при высокой обводненности грунта и необходимости изоляции посевов от переувлажнения, во избежание гниения, также как для любого другого материального исполнения тепличной конструкции.
Предлагаем ознакомиться:  Как отремонтировать теплицу из поликарбоната своими руками

Представленная разбивка позволяет сделать вывод о том какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

фундамент для теплицы из блоков

Деревянная теплица обычно устанавливается на столбчатом фундаменте. Он заливается раствором из цемента и песка, выкладывается кирпичом или газоблоками. Брус должен быть поднят над грунтом для более долгой эксплуатации сооружения.

Иногда для строительства парников применяются деревянные оконные рамы. Срок службы у них до 3 лет. Следовательно, бетонное основание нецелесообразно. Хотя необходимо делать защиту от грунтовой влаги. Тогда используют брус, обернув его рубероидом.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Сначала нужно рассчитать необходимое количество материалов.

Требуемые материалы

Рассчитываем нужное количество готового бетона (или — цемента с песком и щебнем для самостоятельного приготовления смеси) и досок для опалубки. Это зависит от размеров вашей теплицы и её тяжести — под тяжёлую теплицу нужна более широкая лента фундамента. Высчитываем объем траншей и то, на сколько фундамент должен подниматься над землёй. Столько кубометров смеси у вас и уйдёт. Соответственно, от размеров фундамента зависит и количество досок для опалубки.

Обычно для изготовления раствора под фундамент применяется цемент М400 с песком и щебнем, разведённые водой до состояния густой сметаны. Один кубометр раствора получается из 200–500 килограмм цемента (от 4 до 10 мешков по 50 килограмм), 100–1400 килограмм гравия (4–56 мешков), 400–800 (8–16 мешков по 25 килограмм) килограмм песка и соответствующего количества воды. Кубометр раствора обойдётся вам в совсем небольшую сумму.

  • строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость);
  • лопаты штыковая и совковая;
  • тачка;
  • мастерки;
  • киянка;
  • трамбовка для песка;
  • молотки разной тяжести;
  • гвоздодёр, монтировка;
  • плоскогубцы;
  • гидроуровень или лазерный нивелир;
  • циркулярная пила;
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • стамески;
  • топор;
  • рулетка, плотницкий метр;
  • козлы для распила бруса и досок;
  1. Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.
  2. Роем траншеи по разметке. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
  3. Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

    Если теплица очень тяжела, то лучше перед заливкой проложить арматуру.

  4. Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.
  5. Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность. Это нужно сделать одномоментно, то есть — в один день: отложить даже на день — недопустимо. Заливку нужно поворошить, или применить строительный вибратор, чтобы избавиться от пузырьков газов. Можно уже на этом этапе вставить в фундамент детали для крепежа обвязки. А можно и обойтись без них.
  6. Через неделю снимаем опалубку, но накрытый полиэтиленом фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.
  7. Проверяем ровность фундамента гидроуровнем. При необходимости подкладываем раствора и даём схватиться. Здесь месяц уже не понадобится.
  8. Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.
  9. Ставим на него обвязку из дерева или сразу же — металлическую конструкцию будущей теплицы.
  10. Наша теплица готова.

Часто наши «Кулибины» и вовсе не делают опалубку. Главное в этом деле — очень ровно вырыть траншею. Тогда цемент заливается прямо в траншею на подушку из щебня и песка, а земляные её стенки его практически не впитывают.

Варианты фундаментов для теплиц с поликарбонатным покрытием

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

  1. Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
    Аксонометрическая проекция фундамента из бруса с указанием исполнительных размеров

    Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

  2. Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
    Закрепление пергамина на поверхности бруса

    Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

  3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
    Траншея под фундамент

    Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

  4. Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом — рубероидом или толем.
  5. В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
    Соединение бруса

    Соединение в полдерева — самый простой способ

  6. Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
  7. Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Прежде чем принимать решение о способе изготовления, следует определить нужен ли фундамент под теплицу, потому что жесткий каркас конструкции и взаимное скрепление элементов, наряду с достаточно высокой массой позволяют производить её установку прямо на грунт или облицовку грядок, без опасений о том, что сооружение сдует ветром вследствие высокой парусности.

Если же теплица отделана поликарбонатом, отличительной чертой которого является низкая плотность материала и общий вес конструкции, то большая площадь боковых поверхностей и, как следствие, высокая парусность способны спровоцировать перемещение сооружения при сильном ветре. С другой стороны, отсутствие жесткой связи с фундаментом под теплицу позволяет перемещать конструкцию по территории участка, выбирая наиболее обоснованное для нее местоположение в зависимости от возделываемой культуры и погодных условий.

Ответ на вопрос: «Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или при другом материальном исполнении?», будет положительным в следующих случаях:

  • если выполнено примыкание к жилой постройке, и планируется круглогодичная эксплуатация;
  • при установке на дачном участке, который посещается периодически и не охраняем, в качестве антивандальной меры;
  • если выполнено заглубление ниже уровня промерзания грунта для создания микроклимата необходимого для выращивания культур круглый год;
  • при больших размерах, в целях придания жесткости конструкции;
  • если территория участка характеризуется низким стоянием грунтовых вод.
  • при изготовлении деревянных переплетов и ребер жесткости, в качестве меры предохраняющий материал от гниения в результате контакта с почвой;
  • если установка тепличной конструкции производится на склоне.

Важно! Принимая решение об обустройстве фундамента для теплицы, следует помнить о капитальном его характере и выполнять, только если не планируется перемещение конструкции.

Для того чтобы ответить на вопросы: «Какой фундамент лучше для теплицы из поликарбоната?» и «Какой фундамент нужен для теплицы из поликарбоната?» следует рассмотреть какие разновидности оснований существуют.

Фундамент под теплицу

Бетонно — кирпичный фундамент начинают строить с небольшой траншеи (10 см). Ров заливают бетоном, устанавливают болты для прикрепления каркаса. Дождавшись застывания, укладывают ряд кирпичей, закрывая пустоты раствором. Крепят каркас на болты.

Из клинкерного кирпича можно построить ленточное основание или опорные столбы. Для этого делают кладку на подушку из песка или тонкий слой бетона.

Фундамент из бруса

Такая теплица имеет главное отличие от остальных: её каркас подвержен влиянию атмосферных явлений и вредных насекомых. Поэтому кроме пропитки всех деталей нужно особенно тщательно подойти к выбору фундамента и гидроизоляции на нём. Но у неё есть и плюс: она легче многих других конструкций, исключая каркасы из полиэтиленовых труб. Поэтому и фундамент может быть легче. А так все принципы, годные для предыдущего случая и изложенные выше, приемлемы и для деревянной теплицы.

Но чаще всего для деревянной теплицы применяется деревянный фундамент или деревянный ростверк на свайных опорах. Сечение бруса для фундамента или ростверка выбирается в зависимости от веса теплицы и может доходить до 150х150 миллиметров, но должно быть никак не меньше, чем сечение бруса, использованного на каркас.

Фундамент из бруса считается временным, рассчитанным на 2 года. Ведь в земле такой материал разрушается. Но теплицу нетрудно разобрать, переместить. Дерево — натуральный материал, обладающий теплоизоляционными свойствами, пропускающий воздух.

Для сооружения подобного ленточного фундамента делают ров по габаритам теплицы. Глубина соответствует сечению бруса 7 см. Внутри траншею выстилают толем или битумным материалом. Дерево нужно пропитать антисептиком и уложить на гидроизоляцию.

Основание для теплицы с покрытием из поликарбоната

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

  • Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
  • Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
  • Металлические и асбестовые полые трубы;
  • Монолитные железобетонные столбы;
  • Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

  • Бетонные блоки стандартных размеров;
  • Кирпич;
  • Газобетон и его производные;
  • Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
  • Натуральный камень.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Бетонный фундамент для теплицы своими руками

Требуемые материалы

Фундамент для теплицы из кирпича

Как правильно установить фундамент из блоков можно посмотреть на видео. В этих материалах показаны некоторые тонкости сооружения теплиц, которых стоит придерживаться.

Соблюдая все необходимые условия, можно в кратчайшие сроки установить прочную, долговечную тепличную конструкцию, которой не будут страшные никакие погодные условия.

Ранее было отмечено, фундамент из деревянного бруса выигрывает по стоимости среди других видов оснований для теплицы. Его сооружение не составляет никакой сложности, может проводиться своими руками. Бетонные, блочные и кирпичные основания прослужат значительно дольше, но какой фундамент лучше решать только собственнику участка. А вот нужен ли фундамент, когда теплица построена из подручного материала, или же всё таки он будет лишним можно узнать из данной статьи.

Помимо перечисленных существуют еще свайные и сплошные основания под теплицу. Затраты при создании свайного фундамента сравнительно небольшие, но вот по удобству расположения грядок такие конструкции проигрывают.

Пеноблоки хорошо хранят тепло, могут применяться для зимних теплиц. Бетонные блоки при использовании экономят время по сравнению с заливкой раствора. Крупногабаритные панели монтируются с помощью строительной техники оперативно. Проблема состоит в глубине траншеи: глубокая стоит дороговато, а мелкая приведет к тому, что стены теплицы получатся высокие, но холодные.

Предлагаем ознакомиться:  Йод для томатов в теплице от фитофторы

Возведение монолитного бетонного фундамента обойдется недешево, но при неустойчивом грунте он весьма уместен. Для установки плиты своими руками выравнивают поверхность, делают котлован на 10 см больше габаритов теплицы на 30 см в глубину. Дно покрывается геотканью, насыпается подушка из песка, а потом делают слой гравия, армирование. Котлован заливают раствором, вставляют болты для крепления каркаса.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Как сделать фундамент для теплицы? Выбрав нужный вид по сезонным и габаритным параметрам, исходя из имеющихся материалов, приступаем к строительству. Например, тип основания — ленточный.

Сооружая фундамент для теплицы своими руками, требуется выполнить следующие этапы:

  • Расчищаем площадку от камней и мусора.
  • Пользуемся строительным уровнем, сглаживая неровности. В случае ровной поверхности снимаем дерн.
  • Разметка делается под траншеи. При помощи чертежа устанавливаются колышки, на которые натягивается шнур.
  • Подготавливая рвы для основания, определяем их размер, зависящий от веса, материала и габаритов самой теплицы. Для зимней теплицы делается опалубка высотой до 60 см по краям траншеи. Ров выстилается по периметру влагозащитным полиэтиленом или геотекстилем.
  • Основание должно быть армированным, для чего вдоль траншеи в дно на половину своей длины 60 см втыкаются пруты из стали. Их нужно будет соединить проволокой.

Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствора

Продолжение сооружения фундамента под теплицу зависит от выбранного способа. Как сделать фундамент под теплицу на этапе заливки? Можно уложить на дно траншеи подушку 15 см из песка. Затем делают армирование, заливают смесью из песка, цемента и гравия.

В другом случае насыпают слой 10 см песка, затем столько же гравия, утрамбовывают. После этого армируют и делают заливку, оставляя 5 см от края опалубки. Фундамент для теплицы из поликарбоната оставляем для застывания на 3 дня, накрыв бетон пленкой (более мощные — на месяц). Затем устанавливают теплицу на готовое основание.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются.

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

  1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
  2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
  3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
  4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
  5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

  1. Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
    Ленточный фундамент для теплицы

    Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

  2. Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
    Плитный фундамент для теплицы

    Фундаментная плита — материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

  3. Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года — они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
    Схема столбчатого фундамента для теплицы

    Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

  • в первом случае опора возводится в предварительно вырытой выемке подобно стене — выкладывается из блоков или изготавливается путём заливки бетона в опалубку;
  • во втором — в грунт забивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.
    Свайный фундамент

    Сваи, как и столбы, связываются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование — дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело — возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

В качестве опорного основания для теплицы, вне зависимости от её материального и конструктивного исполнения могут быть использованы сооружения из бруса или шпал, кирпича или камня, пеноблоков или железобетона. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, а технология их обустройства свою специфику.

Классификация, представленная ниже, также дает ответы на вопрос: «Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната?» и «Каким должно быть устройство фундамента под теплицу из поликарбоната», ввиду отсутствия различий в устройстве и технологии обустройства фундамента в зависимости от материала самой конструкции.

Среди всех конструкционных материалов, применяемых при обустройстве оснований, самым дешевым, доступным и легкообрабатываемым является древесина. Учитывая требование к массивности в качестве элементов для деревянного основания принято применять брус или шпалу.

Фундамент для теплицы из бруса, также, как и из шпал может быть выполнен с установкой на грунт или с заглублением ниже уровня поверхности.

Фундамент под теплицу из бруса своими руками при установке на грунт выполняется по следующей технологии:

  • производится подготовка и выравнивание поверхности – следует убрать плодородный слой и выполнить подсыпку при помощи песка, песчано-гравийной смеси или мелкозернистого щебня;
  • выполняется разметка периметра основания при помощи колышков и бечевки, с выверкой прямых углов;
  • брус предварительно подготавливается – производится обработка гидрофобным составом (отработанное масло), во избежание преждевременного гниения и поражения грибком и плесенью;
  • выполняется подготовка (обрезание в размер и запил половины сечения) и сборка элементов при помощи скоб или стяжек по месту установки. Соединение элементов производится последовательно в сечении пояса и между поясами.

Обустройство фундамента под теплицу из бруса при заглубленном способе имеет следующую технологию того, как сделать фундамент под теплицу:

  1. Первоначально производится разметка для определения местоположения траншей, с выверкой перпендикулярности.
  2. Выполняется выборка плодородного грунта и песчано-глинистого слоя на глубину закладки элементов основания (200 – 300 мм) и шириной, превышающей толщину бруса на 100 – 200 мм.
  3. Производится подсыпка дна траншеи песком, ПГС или отсевом, слой равномерно распределяется и трамбуется, проверяется горизонт.
  4. Выполняется укладка гидроизолирующего материала (рубероид) по периметру траншеи с вылетом 50 – 100 мм над уровнем поверхности.
  5. Вне траншей производится укрупненная сборка конструктивных элементов до высоты поверхности.
  6. Выполняется установка собранных элементов в траншеи и соединение между собой.
  7. Рубероид натягивается по периметру конструкции и крепится в верхнем сечении при помощи степлера.
  8. Пазухи между гидроизоляционным слоем и грунтом заполняются выбранным ранее грунтом, песком, ПГС или отсевом и трамбуются по мере засыпки.

Легкость обработки и сборки деревянных элементов позволяет сделать фундамент для теплицы своими руками. Установка теплицы на фундамент и ее закрепление от смещения и для придания жесткости конструкции при использовании деревянного основания также отличается простотой и не требует наличия закладных деталей.

Недостаточную устойчивость древесины к гниению можно компенсировать предварительной установкой точечных опор различного материального исполнения. При этом бетонные опоры могут быть как заглубленными, так и установленными на грунт.

Фундамент под теплицу на неровном участке включает в себя винтовые сваи, вкручиваемые в грунт ниже глубины промерзания, во избежание сезонного выдавливания, и укладываемый на него пояс жесткости в деревянном исполнении или полученный путем бетонирования в сплошной опалубке.

При наличии двух – трех помощников и рычага достаточной длины установить фундамент под теплицу своими руками можно и на косогоре. Винтовые сваи представляют собой трубы с винтом на конце, который обеспечивает их вкручивание на необходимую глубину.

Кирпичное основание

Фундамент для теплицы из кирпича также достаточно прост в изготовлении и имеет схожую технологию производства работ с устройством опорной конструкции из бруса при заглублении его ниже уровня поверхности. При устройстве кирпичного ленточного фундамента под теплицу, необходимо выполнить работы согласно пп.1 – 4 технологии обустройства основания из бруса при заглубленном способе, после чего необходимо выполнить следующие операции:

  • выполнить кладку в полкирпича, вывести стену выше уровня поверхности на 150 – 200 мм;
  • после схватывания кладочного раствора произвести обмазку заглубленной части основания жидким гидрофобным составом (битум) и выполнить наклейку гидроизоляционного материала (рубероида);
  • засыпать пазухи между основанием и грунтом, выполнить уплотнение засыпки.

Бетонное основание

Фундамент под теплицу из бетона является наиболее долговечным и надежным способом устроить основание, а армирование при помощи металлического каркаса придает ему отличную прочность и находит применение не только как фундамент для теплицы из поликарбоната, отличающейся малым весом, но и для конструкций из металлического профиля и остекленных переплетов.

Ленточный фундамент для теплицы из армированного бетона выполняется по той же технологии, что и заглубленные основания другого материального исполнения, но имеет свои особенности:

  • ширина траншеи определяется по наибольшему внешнему габариту опалубки, с припуском в 150 – 200 мм;
  • опалубка может быть выполнена из деревянных, полимерных или металлических щитов с гладкой поверхностью;
  • укладка гидроизолирующего слоя производится под опалубку, при этом ширина необходимо листа определяется как сумма ширина основания и удвоенной его высоты;
  • между стенами опалубки устанавливаются армирующие элементы, соединяемые между собой при помощи сварки, проволоки или пластиковых хомутов;
  • армирование должно иметь не менее двух вертикальных стоек и двух горизонтальных поясов, расстояние между вертикальными стойками составляет 300 – 400 мм, а между горизонтальными поясами – 150 – 200 мм;
  • для крепления необходимо предусмотреть закладные детали для непосредственного соединения или при помощи деревянного пояса из доски или бруса;

Важно! После заливки основание требует ухода: необходимо выполнить укрытие от солнечных лучей и периодически смачивать для равномерного высыхания и во избежание растрескивания.

Столбчатый фундамент

Материалом, обладающим высокими гидроизолирующими показателями и как следствие не требующим укладки дополнительного гидроизолирующего слоя, является ячеистый бетон, ярким представителем, которого по праву считаются блоки из пенобетона.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, используя пеноблоки описано ниже:

  • вырывается траншея, по ширине превышающая размер блока на 150 – 200 мм, основание выравнивается и производится укладка на дно гидроизолирующего слоя (рубероид);
  • первый ярус пеноблоков фиксируется к поверхности при помощи кладочного песчано-цементного раствора и выравнивается по уровню;
  • пустоты в блоках заливаются песчано-цементным раствором и уплотняются;
  • на слой кладочного раствора производится укладка последующих ярусов пеноблоков;
  • заделка швов производится после высыхания кладочной смеси.
Предлагаем ознакомиться:  Перец в теплице - выращивание и уход, болезни и вредители, как и когда сажать

Основные тонкости выбора теплицы

Выбор материала зависит от почв; времени, которое у вас есть на постройку; финансовых возможностей. Фундаменты для теплиц бывают как из одного материала, так и комбинированные. Приведём таблицу сочетаний материалов в зависимости от типа фундамента.

Лёгкий, дешёвый и быстрый фундамент — деревянный, из длинных пиломатериалов, но он сравнительно недолговечен даже при серьёзной его пропитке против гниения. Брус большого сечения соединяется «в лапу» или вообще встык и укладывается на щебень и гидроизоляцию.

Фундамент из блоков строится быстро и сравнительно недорог, но требует некоторых навыков землекопа и каменщика; цена его колеблется в зависимости от материала блоков: керамзитные дешевле (но их желательно потом оштукатурить), пеноблоки дороже. Он кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня.

Ленточный фундамент из пенобетонных панелей строится очень быстро, но сложней в изготовлении за счёт большого веса панелей. Кроме того, сильно его заглубить — нерационально с точки зрения труда, а если нет — стенки будут высокими и холодными.

Свайный фундамент из блоков — относительно быстрый и недорогой, но тоже нужно уметь их правильно класть. Устанавливается в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент из кирпича — аналогичен блочному. Тоже кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из бетонных столбиков — самый простой, блоки (столбики) просто укладываются на подушку из щебня на землю.

Свайный фундамент из металлических и асбоцементных труб требует ростверка, что удорожает конструкцию.

Кроме того, в асбоцементные трубы после их бетонирования надо аккуратно засыпать гальку, что довольно муторное занятие.

Металлические винтовые опоры — удобная в установке и предельно надёжная, но довольно дорогая вещь. Но они тоже требуют ростверка, и чаще — металлического, что тоже очень дорого и сложно в изготовлении.

Самый долгий и довольно сложный в изготовлении — монолитный бетонный плитный или ленточный фундамент. Нужны котлован, подушка из щебня, опалубка, бетон. Кроме того, он полностью отвердевает в течение месяца и требует постоянно смачиваемого покрытия, чтобы не растрескался.

Кирпичный фундамент сложнее в кладке и дороже, чем любой блочный; кроме того, он требует основания из бетона, что сильно удлиняет процесс изготовления — но зато он при умелой кладке очень красив и часто даже не требует штукатурки.

Самый «навороченный» из всех — фундамент из бутового камня, или облицованный таковым. Но это уже относится к разряду изысков.

Теплица – это легкое строение, предназначенное для выращивания огородных культур круглый год. Она позволяет собирать несколько урожаев овощей, фруктов за один сезон. Чтобы тепличная конструкция служила долго, необходимо при ее выборе и постройке обращать внимание на некоторые тонкости.

Сначала нужно определиться, какие огородные культуры планируется выращивать. Низкорослым кустикам болгарского перца или различной зелени прекрасно подойдет обычный невысокий парник, но для огурцов и помидоров, тепличное сооружение должно быть значительно выше и больше.

Также следует задуматься о форме теплицы. Арочная, «домиком», с наклонными стенами – выбор довольно большой, от него зависит, насколько хорошо будет освещаться, и прогреваться постройка.

Также нужно обращать внимание на то, из какого материала будут стены в конструкции, из специальной пленки или из поликарбоната

Если планируется выращивать фрукты и овощи круглый год, то следует обратить особое внимание на устройство отопления, системы полива, а также вентиляции помещения.

  1. При выборе тепличного сооружения нужно также учесть расположение участка, направление осевой линии для правильной установки.
  2. Также особое значение имеет выбор материала для каркаса конструкции, от его качества зависит срок службы постройки.

Самым выгодным и приемлемым по цене вариантом является каркас из поливинилхлорида. Он не боится как высоких, так и низких температур, не расслаивается, не теряет форму.

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

  • такое основание обходится предельно дёшево;
  • сооружается очень быстро;
  • легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Бетонный фундамент для теплицы

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

  1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
  2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
  3. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.
    Фундаментные блоки ручной укладки

    Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

  4. Не стоит переплачивать, приобретая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, к примеру, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрывается гидроизоляцией, так что для обычных условий будет достаточно марки по морозостойкости F150 и по водонепроницаемости W2.
  5. Если сквозь фундамент планируется провести инженерные коммуникации, поищите специальные блоки с отверстиями.
  6. Прочность бетона, из которого выполнены блоки, должна подбираться с учётом веса строения.

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

  • маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см2 (например, М150);
  • классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Виды оснований для обустройства теплиц

Утяжелить тепличную конструкцию, соорудив для нее прочную и надежную опору достаточно легко. Основание для теплицы можно обустроить из следующих материалов:

  • из бруса;
  • из кирпича;
  • из бетона;
  • из блоков.

Фундамент из бруса

Установка любого фундамента должна производиться по определенным правилам. Процесс сооружения деревянной основы для теплицы считается самым простым и дешевым, ведь для его создания используется минимум инструментов и материалов.

Для фундамента понадобится непосредственно сам брус, размером 15х15 см, рубероид, крепежные детали. Также пригодятся специальные составы для обработки дерева, защищающие его от воздействия влаги.

На первом этапе подготовленный брус обрабатывается олифой или другим средством, защищающим от гниения.

Затем по периметру будущей теплицы выкапывается траншея. В землю укладывается брус, предварительно обмотанный рубероидом, после чего начинается возведение остальной конструкции.

Вертикальные элементы крепятся с помощью металлических скоб, шпилек или уголков. По такому же принципу обустраивается фундамент из шпал.

Фундамент из бруса легко можно разобрать и собрать заново, однако, прослужит он не более 5-6 лет, так как древесина не выдерживает неблагоприятных внешних условий и сгнивает.

Блочное основание

Бетонный блок – отличный материал для обустройства фундамента под теплицу.

Такое основание прекрасно подходит для участков с повышенной влажностью, так как обладают гидроизоляционными свойствами.В суровых климатических условиях или для зимней теплицы, мало углубления основания, до границы промерзания, дополнительно необходимо утепление специальными пенопластовыми или пеноплексовыми плитами.

Строительство фундамента из блоков производится поэтапно:

  1. Разметка участка под теплицу.
  2. Формирование траншеи глубиной равной уровню промерзания грунта, шириной примерно 25 см
  3. Укрытие дна подготовленной ямы гравием, толщина слоя около 10 см.
  4. Заливка жидким бетоном.
  5. Монтаж блоков в еще незастывший бетонный раствор, с корректировкой расположения при помощи строительного уровня.
  6. Обработка швов бетонным раствором.

При сооружении основы теплицы из камня, кирпича или бетона дополнительно используются закладные детали. Это могут быть куски арматуры, металлические пластины, уголки.

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см2.

Величина P не должна превышать величину Pmax — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см2.

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения.

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

  1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
  2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
  3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

  • рулетка;
  • набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
  • лопаты двух видов: штыковая и совковая;
  • отвес и уровень;
  • ножовка по дереву и топор;
  • молоток;
  • болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
  • крючок для вязания арматурного каркаса;
  • строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Утепление фундамента

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал.

  1. Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.
    Утепление фундамента пенополистиролом

    Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

  2. После этого по углам и в центре лист необходимо прикрутить к бетону особыми дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтиками» или тарельчатыми).
    Зонтики для крепления пенополистирола к бетону

    При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector