Посадка дыни в 2020 году: сроки посева, выращивание и уход

Подготовка емкости и грунта для рассады

Поскольку корни у дыни нежные, сажать ее рекомендуется в одноразовые стаканчики, специальные контейнеры или торфяные горшочки.

Грунт для посева семян можно приготовить самостоятельно из следующих компонентов:

• торф – 9 частей;
• песок – 1 часть;
• древесная зола – 1 стакан на 10 литров почвенной смеси.

https://www.youtube.com/watch{q}v=9rJS6jnDaWU

Еще один вариант грунта для выращивания рассады дыни:

• перегной или компост;
• дерновая земля;
• торф.

Все компоненты берут в равных частях, добавляют песок и древесную золу.

Перед использованием почвенную смесь рекомендуется продезинфицировать кипятком или раствором марганцовки. Но лучше всего использовать раствор специальных препаратов Байкал-ЭМ 1 или Фитоспорин. Очень хорошо если субстрат будет заготавливаться с осени.

Посадка дыни в грунт осуществляется после того, как восстановится теплая погода, прогреется почва, а у сеянцев появится по 5-6 настоящих листочков. В это время рассада должна быть в возрастет около 5 недель.

Для бахчевых выбирается солнечный участок, на котором до этого росли бобовые, чеснок, лук, огурцы, ячмень, кукуруза, пшеница, капуста. Грунт должен быть богат органикой. Лучше всего дыни будут расти на легкой среднесуглинистой почве.

Грядку для посадки рекомендуется подготовить в осени:

1. При перекопке внести на каждый квадратный метр по 4 кг навоза или перегноя.
2. Если грунт на участке глинистый, то его дополнительно разбавляют песком (на 1 кв. метр – по 1/2ведра).
3. Весной на грядку вносят удобрения (суперфосфата 35 грамм и калийной соли 25 грамм на 1 кв. метр).
4. Непосредственно перед посадкой почву смешивают с азотными удобрениями и еще раз перекапывают. Азота на 1 кв. метр понадобится 20-25 грамм.

Поскольку в открытом грунте плети не будут повязываться к шпалерам, расстояние между растениями делают в 60 см, а между рядами – 70 см. В остальном посадка дыни на грядку ничем не отличается от посадки в теплицу.

Только что высаженные в открытый грунт сеянцы рекомендуется прикрыть влажной газетой. Необходимо этого для того, чтобы защитить их от обжигающих солнечных лучей. Через 2-3 дня укрытие можно снять.

В открытом грунте в уход за бахчевыми входит:

1. Полив дыни. Поливают посадки примерно один раз в 5-7 дней, используя отстоянную теплую воду. Переувлажнять грунт нельзя, иначе растения будут поражаться грибковыми заболеваниями. После появления плодов частоту поливов начинают сокращать.
2. Прищыпывание. Чтобы растение расходовало свои силы на образование плодов, а не на рост листвы, главный стебель прищипывается. Делается это после того как куст приживется и начнет расти на грядке. Все отростки, кроме основного и двух самых крепких боковых, следует удалять. На гибридных сортах главный стебель не прищипывается, так как на нем образуются плоды. Чтобы растение получилось не слишком густым, его боковые побеги нужно прищипнуть после третьего листа. На каждом кустике нужно оставить от 2 до 6 завязей.
3. Рыхление. Почву между рядами обязательно необходимо рыхлить. Делают это после полива или дождя на глубину в 10 см, предварительно освободив грядку от сорняков.
4. Подкормки дыни. В открытом грунте бахчевые удобряют три раза. Через 14 дней после высадки на грядку посадки поливают раствором аммиачной селитры (на ½ ведра воды – 10 грамм). Каждому растению понадобится по 2 литра. Во время бутонизации в качестве удобрения используют коровяк (1:10) или такой же раствор аммиачной селитры. Через 20 дней после второй подкормки используют раствор из 10 литров воды, 20 грамм калийной соли, 50 грамм суперфосфата и 30 грамм сульфата аммония.

Чтобы плоды равномерно созревали, их можно поместить в сетку, которую привязывают к опоре. Если шпалеру или опору установить не получается, то под плоды необходимо положить кусок рубероида, фольги или другой негниющий материал.

Когда плоды пожелтеют или на них образуется сетка трещин, дыни можно начать собирать. Спелый плод должен легко отделяться от плети. Если предполагается хранить дыни зимой, то собирать их следует немного недозревшими, когда сеточка покроет плод наполовину.

Выбирать сорта дыни следует в зависимости от того, в каком регионе планируется производить посев семян.

Огородники часто отдают предпочтения следующим сортам:

• Титовка. Ультраскороспелая, со сроком вегетации 55-70 дней. Плоды имеют тонкую кожуру, которая может быть оранжево-желтого цвета или чисто желтого и оранжевого. Мякоть плотная и толстая, белого цвета и насыщенно-душистого вкуса. Может подвергаться длительной транспортировке.
• Ранняя 133. Раннеспелый сорт со сроком вегетации 60-79 дней. Приносит овально-округлые плоды, покрытые желтой кожурой. Мякоть толстая, плотного и белого цвета, чем то напоминает Титовку. Сорт высокоустойчив к грибковым инфекциям и стойко переносит транспортировку.
• Ананасная. Является среднеранним сортом со сроком вегетации в 70-80 дней. Плоды имеют округло-удлиненную форму, интенсивно-оранжевый цвет, близкий к коричневому. Мякоть светло-розового оттенка, сочная и довольно приторная с легким ароматом ананаса.
• Золотистая. Среднеспелый сорт, который дает урожай на 70-80 день после посадки. Плоды имеют округлую форму, желто-оранжевый цвет. Мякоть белая с сильным дынным ароматом. Сорт не растет в условиях высокой влажности, но стойко переносит заболевания и погодные перепады с понижением температуры.
• Колхозница. Как и Золотистая, относится к среднеспелым сортам. Вегетационный срок составляет от 79 до 95 дней. Плоды имеют шаровидную форму, оранжево-желтую кожицу с тонкой сеткой и плотную светло-желтую мякоть. Дыня отдает тонким ароматом и имеет умеренно-сладкий вкус. Отличается высокой лежкостью и подлежит переработке.
  

  Все перечисленные сорта формируют плоды массой от 1,5 до 2 кг.

• Блонди F1. Среднеспелый гибрид со сроком вегетации 80-85 дней. Плоды имеют округлую и слегка сплюснутую форму, тонкую кожицу с легким бежевым оттенком и ароматную белую мякоть. Их масса в среднем составляет 400 г, но при благоприятных условиях может достигать 700 г.

В этих условиях стоит выращивать сорта, которые отличаются высокой стойкостью к пониженным температурам. К ним относятся:

• Мечта сибарита. Ранний сорт со сроком вегетации 50-55 дней. Плоды отличаются оригинальной удлиненной формой и зеленой полосатой кожурой. В среднем масса одного плода составляет 400 г. Хрустящая мякоть имеет беловатый оттенок, специфический медовый аромат и вкус. Сорт имеет высокую урожайность, непрерывно плодоносит до заморозков и редко поражается заболеваниями.
• Золушка. Скороспелый сорт со сроком вегетации в 60 дней. Плоды имеют округлую форму, кожицу желтого цвета с выпуклым сетчатым узором и белую сочную мякоть с насыщенным ароматом. Масса одной дыни в среднем достигает до 1,5 кг. Сорт стойко переносит температурные перепады, имеет высокую устойчивость к разным заболеваниям и атакам вредителей. Среди недостатков можно выделить недолгое хранение и плохую транспортабельность из-за чрезмерно тонкой корки.
• Алтайская. Скороспелый сорт, вегетационный период которого составляет от 62 до 70 дней. Плоды созревают овальной формы с открытым желтым цветом. Мякоть очень нежная и буквально тает во крут. Может применяться для переработки. Сорт отличается высокой лежкостью и стойкостью к транспортировке, но легко заболевает различными болезнями.
• Зимовка. Относится к поздним сортам со сроком вегетации более 90 дней и больше пригоден для выращивания на Урале. Плоды вызревают массой до 2,5 кг, имеют кожицу желто-зеленого цвета и с крупной ячеистой сеткой. Мякоть светло-зеленого цвета, сочная и нежная. Сорт устойчив к антракнозу и мучнистой росе, хорошо транспортируется и хранится.

Многие огородники высаживают сразу несколько сортов, создавая своеобразный сортовой конвейер. Так, удастся выяснить, какие сорта дают лучший урожай в конкретных климатических условиях, отличаются отменными товарными и вкусовыми качествами.

Районированные для средней полосы сорта не слишком прихотливы в уходе, особенно подходит для выращивания в открытом грунте дыня «колхозница». Но все же для получения здорового и многочисленного урожая необходимо знать основы успешного культивирования этой сладкой «ягоды».

Посев производят, когда верхний слой почвы толщиной около 10 см согреется примерно до 15°С – конец апреля – середина мая, самое позднее в первую декаду июня.

Лунки для посадки семян глубиной 6 см готовят на расстоянии около 0,7-1 м друг от друга в ряду и 1,2-1,5 м между рядами. Хорошо добавить в ямки немного удобрения (например, горсть перегноя). Семена (3-4 шт.

в каждую лунку) засыпают влажным грунтом и слегка утрамбовывают. Активное прорастание происходит, если на улице плюсовая температура выше 15°С. Дальнейшее развитие будет наиболее интенсивным при 25°С и сухом воздухе.

Первый раз побеги поливают, когда развивается первый настоящий листик. Прореживание сеянцев производят после того, как вырастут не меньше 2-х настоящих листиков, удаляя все менее развитые экземпляры кроме одного самого крепкого.

Увлажняют всходы умеренно, в зонах с более низкими температурами следят, чтобы был обеспечен хороший дренаж.

Если местность испытывает дефицит тепла, выращивание дыни в открытом грунте несколько затрудняется, созревание занимает более длительный период, а плоды становятся менее сладкими.

При посеве на рассаду нужно учитывать, что пересаживать ее можно только без повреждения нежных корешков. Поэтому часто семена сажают в специальные емкости (кассеты, стаканчики, торфяные горшочки) для получения контейнерной рассады, чтобы в дальнейшем помещать в грунт прямо с ними.

Выбор места

Когда лучше сажать в 2020 году

Высадка культур, растущих при обильном тепле, происходит днем, в конце мая и начале июня. То есть, сеют дыню в двадцатых числах апреля.

Лунный календарь подскажет, когда нужно совершать посадку растения. Он указывает на подходящие способы для высадки дынной культуры, обращая внимание на фазы Луны и прохождение ею всех зодиакальных знаков. Дыни на рассаду в 2020 году сеем руководствуясь благоприятными днями для посадки.

В 2020 году по Лунному календарю сеять дыни на рассаду рекомендуется:

• 1, 5, 6, 27, 28 января;
• 1, 2, 6, 7, 24 и 25 февраля;
• 1, 4, 5, 27 и 28 марта;
• 1, 2, 7, 27, 28, 29 апреля;
• 5, 25, 26 мая.

Это самые благоприятные дни.

Запрещенные для посевов даты:

• в январе — 10 и 25;
• в феврале — 9 и 23;
• в марте — 9 и 24;
• в апреле — 8 и 23;
• в мае — 7 и 22.

Химический состав витамины

Дыня Колхозница – не просто вкусный, но и полезный продукт. Польза создается благодаря разнообразию состава:

• витамины – А, С, Е, РР, В (1, 2, 3, 5, 6);
• микроэлементы – калий, магний, цинк, медь, марганец и йод;
• минералы – железо, кальций, натрий, фтор, кобальт, сера и хлор;
• другие полезные нутриенты: крахмал, зола, моно- и дисахариды, жирные кислоты, клетчатка.

Самый «массивный», но лишенный калорий нутриент Колхозницы – вода, ее в мякоти более 80%. Сочная мякоть тыковки легко утоляет жажду, попутно снабжая организм полезными нутриентами без существенного притока калорий.

Выращивание рассады

Качественную рассаду можно получить лишь из качественных семян.

Чтобы получить и мужские, и женские цветы, надо дать «вылежаться» семечкам дыни 3-4 года.

Не менее важно провести калибровку семян перед их посевом – равномерные всходы получаются из равных по размерам и наполненности (плотности) семян.

Если с внешними размерами всё ясно «на глаз», то плотность семечки проверяется с помощью соляного раствора – как свежесть куриного яйца.

В литровой банке едва тёплой воды растворяем 1,5-2 ст.л. соли «без верха» и засыпаем туда отобранные по размеру семечки. Пусть постоят час-два.

Те, которые опустились на дно – годны к посадке, остальные выплёскиваем вместе с водой за ненадобностью. «Толстячков» промываем и подсушиваем на газете без подогрева.

Какой смысл обрабатывать уже откалиброванные семена перед посадкой{q} И как это сделать правильно{q}

При обработке в удлинённом семечке дыни активизируются такие важные процессы, необходимые для качественного урожая, как:

• пробуждение;
• включение биологического развития;
• изменение проницаемости оболочки;
• быстрый выход всходов.

У семейства Тыквенных для увеличения количества «дамских» цветов и дружного «проклёвывания» росточков очень важен процесс прогревания. Сделать это можно «в сухую» или с помощью термоса.

https://www.youtube.com/watch{q}v=sIFN8EgnLI4

Для сухого прогревания семена дыни слоем в 1,5-2 см помещают в холодную духовку, которую постепенно нагревают до 50-55*, постоянно перемешивая слой семечки.

Для удобства семечки можно рассыпать по полотняным мешочкам, разложить плоскими подушечками (до 2 см) на сетку и встряхивать, переворачивать мешочки каждые 20-30 мин. Время сухого прогревания – 3-4 часа.

Это первый способ «в сухую».

Второй способ – ровным тонким слоем на подоконнике. Дней 10, если солнышко уже хорошо прогревает подоконники через стекло.

Способ третий – в термосе. Смешиваем крутой кипяток с «колодезной» в пропорции 50х50 и этой водой заливаем семена дыньки в термосной колбе на те же 3-4 часа.

Прогревание любым способом – гарантия повышения сопротивляемости будущих растений к вирусным инфекциям.

Ускорить прорастание семечка дыни поможет замачивание семян в талой воде. Подойдёт и обычная отстоянная вода комнатной температуры. Нам понадобится неплотный тканевый мешочек, погружённый в эту воду, который будет там находиться, пока семечки полностью не набухнут.

Замочить можно и с добавлением различных микроудобрений-микроэлементов. Замачивание с микроэлементами – хороший старт для любой культуры.

Питательную смесь можно купить в магазине и, растворив её в тёплой (но не горячей!) воде, замочить семена.

Можно приготовить самостоятельно: 1л воды 10г суперфосфата 0,2 магния сернокислого 5г калийной селитры.

Прекрасно подойдёт разведённая в 10 раз навозная жижа или отстоянная в течении 2-х суток зольная вода (20г на 1л).

Обработка и замачивание может проводиться с добавлением кислорода, шланга и аквариумного компрессора. Воздух из узкой трубки-шланга сам будет переворачивать и семечки в питательном бульоне – барботировать.

После полученной ванны семена надо слегка подсушить.

Следующий шаг к доброму урожаю – дезинфекция, которую часто называют «протравливание» или «обеззараживание» семян. Это позволит свести к минимуму риск поражения дыни грибковыми и бактериальными болезнями.

Самое простое – облучение ультрафиолетовой лампой или прямые солнечные лучи на 2-3 дня.

Самый распространённый – 1%-ный раствор марганцовки и купание в нём семян 20-30 мин.

Хорошо купание и в 2%-ном растворе перекиси водорода 10-15 мин.

Пригодится и листочек алоэ, вымоченный в воде в тёмном месте 5 дней. Полученный настой разбавим один к одному и погрузим туда мешочек с семенами на сутки.

https://www.youtube.com/watch{q}v=rxzT95WmLR8

Чисто народный способ дезинфекции – чесночный настой. Крупную головку чеснока чистят и измельчают, заливают пол стаканом тёплой воды и настаивают около 3-х часов. Осталось замочить в отфильтрованном настое дынные семечки на 1-1,5 часа.

Протравленные, обеззараженные семена промыть (слегка) и вновь обсушить. Слегка.

Дражирование

При желании семечку можно подвергнуть дражированию. Это не обязательный пункт, но желательный, т.к. это даст семечке дополнительное питание при выгоне ростка.

Смесь для получения семян-драже:

• торф – 600г;
• перегной – 300г;
• коровяк – 100г;
• суперфосфат, растёртый в порошок – 15г.

Слегка влажные семена присыпаем полученной смесью и встряхиваем, чтобы смесь облекла их, как панировочные сухари котлетку. Подсушиваем. Сбрызгиваем. Повторяем процесс, пока корочка из смеси не достигнет 2-4 мм. Так и получится «посевное драже».

Оговоримся сразу: закалка и яровизация – разные технологии, хотя новичку в выращивании бахчевых эти методы могут показаться мало отличимыми.

Яровизация – подготовка семян с длительным сроком проращивания для хладостойких культур.

Закалка применима лишь для теплолюбивых растений, повышающая их стойкость к перепадам уличных температур.

Предварительно подготовленные семена (прогрев и замачивание) подвергают после набухания при комнатной температуре резкому охлаждению до 0*С – помещают в холодильник на 5-10 дней.

Второй вариант – набухшие семена из 20* переносят в холод 0* на 12 часов. Изымают, дают прогреться в комнате следующие 12 часов, затем – вновь в холодильник на следующие 12. И так в течении недели. При первых попытках семечек выпустить ростки, закаливание прекращаем.

Проморозить-закалить можно и сухие семена. Сухой материал закаливают от 0* до -10*, а то и до -20*. Всё зависит от сорта.

Плюсом будет и возможность более ранней высадки рассады в открытый грунт.

Дно тарелки покрываем тряпочкой, бумажной салфеткой или фильтрованной бумагой. Подойдёт и кусок туалетной! Столь любимую многими вату можно использовать лишь в качестве «подложки» под бумагу – она не даст пересохнуть нашим семечкам.

Укладывать их непосредственно на вату не стоит. Проросший стебелёк может запутаться в её волокне и, при попытке вызволить его из плена, может легко обломаться. Такое семечко останется только выкинуть – оно уже не пригодно для рассады.

Раскладываем на влажную поверхность семена, слегка покрываем водой и оставляем в тёплом месте, ожидая появления росточков в 3-5 мм длиной. Всё это время (сутки-двое) следим, чтобы семена не пересыхали, но и не плавали в воде.

Пока наши будущие ароматные «азиаточки» выпускают свои нежные росточки, подготовим им почву и ёмкости, где они будут расти.

Поскольку все бахчевые плохо переносят, то сажать будем в торфяные стаканчики, которые потом и закопаем в почву.

Посев на рассаду приходится ближе к середине апреля.

Подготовка грунта

Посадочный грунт можно приобрести готовым, а можно приготовить самостоятельно

Нам понадобится:

• Торф, дерновая земля, перегной. Всё 1:1:1.

Любую полученную смесь желательно прокалить в духовке 30-40 мин или пролить слабым раствором марганцовки.

На каждые 10 кг. смеси добавляем по ложке суперфосфата, сернокислого калия и полный стакан древесной золы. После тщательного перемешивания посадочный грунт можно считать готовым!

Посев семян

Для получения сеянцев бахчевых культур применяется особая технология посева:

1. В торфяные стаканчики диаметром 10 см засыпаем подготовленный грунт, не досыпая на 1 палец.
2. Проливаем тёплой водой как следует.
3. В центре делаем углубление в 1,5-2 см.
4. В каждое углубление помещаем по 3 семечка.
5. Семечки присыпаем слоем чистого песка в 0,5 см, во избежание появления «чёрной ножки».
6. Стаканчики ставим на общий поддон, противень или поднос. Поливать будем только в него! Никаких поливов сверху!
7. Сверху накрываем стаканчики плёнкой.
8. После появления первых всходов, плёнку снимаем и ставим ёмкости со стаканчиками поближе к солнечному свету, лучше всего – на южный подоконник.

Уход за рассадой

1. В каждом стаканчике оставляем по одному самому крепкому и красивому сеянцу. Два других не выдёргиваем, а очень аккуратно срезаем под корень.
2. Поливаем в стадии «первого листа», избегая попадания воды на листья.
3. При появлении 3-х пар настоящих листьев, верхушку побега прищипываем, стимулируя его на дачу боковых побегов.
4. Пока не пришло время высадки в открытый грунт (середина-конец мая), проводим пару подкормок комплексными удобрениями. Больше не надо!
5. Если естественного освещения саженцам не хватает, досвечиваем их лампами дневного света.
6. Песочную подушку обязательно рыхлим вилкой дважды в неделю, захватывая немного торфяной слой, но не глубоко, чтобы не повредить нарастающие корешки.
7. За 10-12 дней до высадки в открытый грунт, начинаем процедуры закаливания – открываем окно и пускаем к росткам свежий воздух с улицы. Через неделю поддон можно выносить на балкон или в сад на продолжительное время – 5-6 часов, с каждым днём увеличивая на час.
8. Хотя солнце и необходимо для правильного развития, но во избежание ожогов, молодые нежные листочки рассады следует притенять, располагая под другими высокорослыми растениями или газетами.

Полезные свойства

Полезные свойства бахчевой культуры известны десятилетиями.

Общее воздействие

Вот чем полезна дыня сорта Колхозница:

• Клетчатка решает проблему запоров, облегчает переваривание тяжелой и жирной пищи.
• Сочная мякоть прекрасно утоляет жажду, заодно промывая почки и мочевыводящие пути.
• Дыню отличает изобилие ферментов, полезных для пищеварения.
• Углеводы улучшают работу мозга, способствуя выработке серотонина. Этот гормон счастья помогает выйти из депрессии, одолеть стресс или усталость.
• Убирает шлаки, токсины и тяжелые металлы. Тем самым нейтрализует последствия отравления, попутно избавляя организм от лишних килограммов.
• В мякоти много железа – это элемент, полезный для склонных к анемии людей.

Магний успокаивает нервы, кальций укрепляет скелет, волосы и ногти.

Сладкая, насыщенная витаминами мякоть Колхозницы – обязательный продукт питания детей.Присутствие фолиевой и аскорбиновой кислот, бета-каротина делает ее полезной беременным женщинам. Количество калорий при этом на массу тела почти не влияет.

Колхозница с ее символическим количеством калорий – спасение для людей, сидящих на диете.

• Любителям считать калории рекомендуют употреблять ее как полезное самостоятельное блюдо.
• Это полезный второй завтрак с минимумом калорий.
• Можно съесть пару кусочков вечером, но не позже 2-3 часов до сна и не более 100 г мякоти за раз. Чтобы «увеличить» количество еды и как бы уменьшить калории, дыню нарезают мелкими кусочками.
• Более 80% дыни – это вода. Для утоления жажды полезнее употреблять Колхозницу (у нее меньше калорий), чем более сладкую узбекскую Торпеду.

Яркие сладкие кусочки смягчат суровость пищевого режима, придадут сил в борьбе с калориями и поднимут настроение.

Колхозницу любят косметологи и все, кого беспокоит собственная внешность.

Бета-каротин, которого много в мякоти, полезен для кожи: питает, смягчает, улучшает цвет.

Маска из мякоти также убирает морщинки, веснушки или пигментацию. Сок – полезная добавка к воде для ополаскивания волос: исчезает перхоть, они блестят и укрепляются.

Мякоть дыни, в том числе сорта Колхозница – полезный ингредиент только при грамотном потреблении.

Ее подают на десерт, когда основные блюда съедены.

С мясом, молочными, кисломолочными продуктами, другими овощами или фруктами она не сочетается.

Преимущественно дыня употребляется в пищу свежей. Однако вкусна она и вяленой, и сушеной, и переработанной на повидло, мед, цукаты, варенье, маринады. Ее семена сушат, делают из них «молочко» и смузи, путем холодного прессования перерабатывают на масло.

Масло имеет светло-желтый оттенок и ненавязчивый дынный аромат. Свое применение оно нашло в кулинарии для домашней выпечки, блинов и оладий, в качестве заправки для витаминных овощных салатов и добавки в маринады.

Плоды дыни обладают общеукрепляющим, мочегонным, желчегонным, слабительным и противосклеротическим действием. Имеют в составе витамины С, В6, каротин, фолиевую и никотиновую кислоты, легкоусвояемые соли железа.

Их часто применяют в диетическом питании при болезнях почек, печени, сердечно-сосудистой системы, переутомлении, подагре, ожирении, геморрое, малокровии, рекомендуют в качестве противоглистного средства.

Семена дыни используют при заболеваниях почек и печени, для оздоровления микрофлоры кишечника, нервной системы, лечения застарелого кашля, как мочегонное и послабляющее средство, для нормализации уровня холестерина в крови, борьбы с воспалениями, стимуляции выделения молока у кормящих матерей. Семена богаты на минералы и микроэлементы, содержат ценные жиры и белки.

Масло из семян дыни включает в себя богатый спектр жирных кислот и других веществ, благоприятно воздействующих на организм человека. Благодаря полезному составу его рекомендуют в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, оздоровления желудочно-кишечного тракта и печени, для снижения уровня холестерина, поддержки нервной системы, как противоаллергенное и общеукрепляющее средство.

Применяют мякоть и семена дыни и в косметических процедурах. Маска из размягченной мякоти не только хорошо питает, но и тонизирует кожу лица, губ, рук. Отвар из семян мягко ее отбеливает.

Противопоказания

Колхозница, несомненно, полезный продукт, но ее потребление имеет ограничения.

Стоп-факторы для потребления дыни:

• сахарный диабет (в тыковках относительно много калорий);
• проблемы ЖКТ;
• камни в желчном пузыре или почках;
• грудное вскармливание.

Дыня противопоказана детям младше одного года: она может спровоцировать метеоризм или сбои пищеварения.

Болезни и вредители дыни

Современные сорта и гибриды дыни достаточно устойчивы к заболеваниям. Однако в условиях повышенной влажности в сочетании с высокими температурами на дыне можно встретить антракноз, кладоспориоз, мучнистую росу, угловую пятнистость.

Болезни

Антракноз, или медянка – грибное заболевание. Активно развивается при повышенной влажности воздуха. Начинается с проявлений на листьях в виде буровато-красноватых пятен с темным окаймлением, которые со временем сливаются друг с другом.

Кладоспориоз, или оливковая пятнистость – грибное заболевание. Проявляется при перепадах температур, длительных дождливых периодах, туманах, сильной росе — в виде темных мокнущих пятен неправильной формы, которые постепенно разрастаются на весь лист.

Мучнистая роса – грибное заболевание. Активизируется уже в начале лета при колебании температур и влажности. Определяется по белесому налету на листовых пластинах, черешках, побегах, а иногда — и плодах дыни.

Угловая пятнистость – бактериальное заболевание. Проявляется при высокой влажности. Распознается по небольшим угловатым мокнущим пятнышкам на нижней поверхности листовых пластин, на которых при высокой влажности появляются молочные выделения.

Высыхая, такие выделения образуют белую корочку. Затем пятна коричневеют и обретают желтую окантовку. После пятна выпадают, образуя дырки в листьях. Зараженные плоды деформируются, поражаются мокрыми гнилями.

Вредители

Из вредителей самыми неприятными выступают паутинный клещ и бахчевая тля. Но встречаются и другие вредители: всеядная подгрызающая совка, проволочник, дынная муха.

Паутинный клещ. Невооруженным глазом этого вредителя не определить, но легко опознать по симптомам: в пазухах листьев появляется тонкая паутинка, на листьях — белые точечки, перерастающие в небольшие пятнышки. При сильном поражении листья скоропостижно желтеют и высыхают, растение погибает.

Бахчевая тля. Мелкое желтоватое или зеленоватое сосущее насекомое длиной около 2-х мм. Сильно истощает растения, затормаживая их развитие.

Подгрызающая совка. Наибольший вред наносят гусеницы, живущие у поверхности почвы. Выедая стебли изнутри, они приводят растения к гибели. Имеют серый окрас, длину тела около 4-х см.

Проволочник (личинка жука-щелкуна) – небольшой блестящий червячок с желтым сегментарным тельцем. Обитает в почве, имеет три пары грудных ножек. Вредит в основном корневой системе дыни. При сильном подгрызании корней растение может погибнуть.

Дынная муха. Имеет желтое тельце длиной около 6 мм и прозрачные с коричневыми полосками крылышки. Откладывает яйца под кожицу плода. Вред наносят питающиеся мякотью дыни личинки, вызывающие ее загнивание.

Как любая садовая культура, дыня на наших участках может попасть под атаку вирусных, грибковых и бактериальных инфекций.

https://www.youtube.com/watch{q}v=-k4OIes0GNo

Самым опасным будет Фузариоз. Растение поражается либо в стадии образования листьев, либо при наливании плодов. Покрытые серыми пятнами плети и листья светлеют, увядают и погибают меньше, чем за 10 дней. Даже при намёке на это заболевание растение придётся уничтожить.

Поскольку об Антракнозе (Медянка) и Мучнистой росе уже было упомянуто, напомним о Корневой гнили, которой подвержены ослабленные растения. Сам куст может погибнуть от того, что у него гниют корни и стебель, а вы рискуете получить недозревшую и гнилую изнутри дыню.

Уничтожение садовых вредителей – прямая обязанность владельца участка, поскольку летающие, ползающие и грызущие насекомые часто являются ещё и переносчиками инфекционных заболеваний. Например, дынная муха разносит антракноз, альтернариоз и споры грибов.

Выращивание древнейшей сельскохозяйственной культуры, столь ценной своими вкусовыми и лечебными качествами, детской забавой не назовёшь, но эти труды стоят того, чтобы через пару месяцев после посадки насладиться в полной мере вкусом, ароматом и сладкой мякотью этого чудесного плода!

Заболевания

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями.

А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей. Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков.

Мучнистая роса

Данное заболевание является грибковым. У пораженных кустов на листве и побегах образуются пятнышки белесого окраса, которые по мере развития болезни распространяются по всей поверхности растения и сменяют свой окрас на бурый.

Ткань листвы под таким налетом становится более хрупкой, наблюдается ее усыхание и сворачивание. Стебли растут медленнее, тыквины начинают отставать в развитии, а еще они становятся менее качественными и в них снижается количество сахар.

Если на кустиках будут обнаружены симптомы данной болезни, то их надо подвергнуть обработке серным порошком (80%), при этом на 1 квадратный метр грядки берется 4 грамма вещества. При необходимости посадки можно обработать несколько раз, при этом меж процедурами следует выдерживать интервал в 3 недели. Не менее чем за 20 суток до сбора урожая нужно прекратить любые обработки.

У больных кустиков на листовых пластинах образуются пятнышки зелено-желтого окраса. Они стремительно растут и спустя короткое время захватывают всю поверхность листа. Если довольно продолжительное время наблюдается повышенная влажность, то на изнаночной поверхности листовой пластины появляется налет фиолетово-серого окраса, в котором содержатся споры грибка.

В профилактических целях нужно не пренебрегать предпосевной подготовкой семян. Для этого их на 2 ч ссыпают в термос, наполненный горячей (около 45 градусов) водой, после чего их на треть часа погружают в раствор марганцовки (1%).

Если были найдены больные растения, то весь участок необходимо опрыскать раствором мочевины (на 10 л воды 10 грамм вещества). Если же данный способ борьбы с болезнью окажется низкоэффектным, дыни нужно обработать раствором Оксихома либо Топаза, при этом надо следовать приложенной к препарату инструкции.

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов.

У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин.

У пораженных кустиков листва становится светлой, и на ее поверхности появляется множество пятнышек серого окраса. Зараженные надземные части начинают увядать, и спустя 1,5 недели растение полностью погибает.

Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика.

Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели. Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Аскохитоз

Эта болезнь так же является грибковой. У растений, выращиваемых в теплицах, после заражения на побегах появляются участки бурого окраса, со временем они распространяются по всему кустику. Заболевший куст погибает в результате поражения прикорневой части.

Если будут найдены признаки заражения данной болезнью, то надо обязательно скорректировать полив, значительно сократив его, а зараженные участки дыни следует подвергнуть опудриванию смесью, состоящей из древесной золы и извести либо кустики можно обработать бордоской смесью (1%).

Корневая гниль

Данному заболеванию подвержены ослабленные растения. Примечательно, что у молодых экземпляров корешки и стебель вначале становятся бурыми, после чего наблюдается их истончение, и кустик увядает. У взрослого растения так же наблюдается пожелтение и увядание надземной части, а корешки и нижняя часть стебля окрашиваются в бурый цвет.

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза. Их главными переносчиками являются тли, в связи с этим при обнаружении данного вредителя, нужно постараться как можно скорее от него избавиться.

Если же дыня будет поражена каким-либо из перечисленных заболеваний, то ее нужно как можно скорее извлечь из земли и уничтожить. Дело в том, что на сегодняшний день эффективного препарата от вирусных болезней не найдено.

Признаки вирусных болезней: на листовых пластинах образуются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на поверхности тыквин появляется крап.

Вредители

Навредить данному растению могут следующие насекомые: паутинные клещи, подгрызающие совки, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Сбор и хранение

Собрав спелые плоды дыни очень хочется сохранить их как можно дольше. Однако дыня не случайно продается на прилавках рынков только в сезон. Хранение ее вызывает трудности и дополнительные расходы, да и не каждый сорт способен «полежать».

Самый простой способ сохранить дыню на зиму – заморозить нарезанную ломтиками мякоть. Для этого хорошо иметь морозильную камеру с температурным режимом -18 °С. В таком случае дыня быстро промерзнет, максимально сохранив витамины, и сможет храниться до 12 месяцев.

Выбирая сорт для хранения лучше отдать предпочтение плодам со сладкой плотной мякотью. Оптимальным вариантом тут станут сорта канталупы, но в принципе, подойдут и другие. Многие хозяйки замораживают и несладкую дыню (чтобы не выбрасывать).

При заморозке не обязательно резать дыню ломтиками, можно заморозить и привычные порционные дольки, и дынные шарики. Однако не стоит пробовать сохранить в морозилке целые плоды или их половинки, в таком варианте промерзание мякоти идет неравномерно, что при разморозке существенно сказывается на качестве.

Для приготовления полезного «молока» из дынных семечек можно замораживать и семечки дыни. Для этого их необходимо отделить в отдельный пакет и поместить в морозильную камеру.

У многих возникает вопрос: а можно ли сохранить дыню в холодильнике без заморозки{q} В холоде дыня постепенно становится волокнистой и водянистой. По этой причине, даже разрезанную, ее нежелательно помещать в условия низких температур, но лучше сохранять при комнатной температуре.

Целую дыню можно подержать на нижней полке холодильника чуть больше недели. Но более длительные сроки хранения в данных условиях нежелательны, так как в мякоти дыни при низкой температуре накапливается этилен.

Можно сохранить дыню и просто в квартире, в прохладном притененном месте. Для этого она должна быть полностью целой, без повреждений, и желательно — лежких сортов.

Чтобы сохранить дыню в подвале, ее размещают подальше от других овощей – свеклы, картофеля, так как она сильно впитывает посторонние запахи, и укладывают на мягкую подстилку так, чтобы плоды не касались друг друга и стен помещения.

В качестве мягкой подстилки используют солому, песок, зерно, золу, опилки. Смягчающий материал удобнее размещать в ящиках, углубляя в него дыню вниз тем местом, где была плодоножка. Оставшееся от плодоножки «пятнышко» для большей сохранности покрывают слоем парафина. Каждый месяц дыни осматривают, выбраковывая подгнившие.

Прежде чем приступить к сбору урожая дыни, следует убедиться в том, что плоды полностью созрели. Для этого нужно проверить окрас тыквины, а также осмотреть сетку трещин, которая должна быть расположена на поверхности кожуры.

Спелые плоды готовые к сбору можно легко отсоединить от плети, на всей их поверхности располагается сетка, при этом тыквина сменяет свой окрас на желтый. Но следует учесть, что подобные дыни не предназначены для продолжительного хранения, как правило, они могут пролежать не больше 8 недель.

Плоды, которые будут храниться продолжительное время, обладают средневыраженной сеткой, которая покрывает лишь ½ часть тыквины. Те же плоды, которые полностью желтые, а на всей их поверхности располагается сетка, нужно сразу же использовать в пищу.

Шкала степени лежкости:

• низкая ― данные плоды хранят не больше 14 дней;
• малолежкие сорта ― они могут храниться от 2 до 4 недель;
• среднележкие сорта ― продолжительность хранения таких дынь от 1 до 2 месяцев;
• лежкие сорта ― такие плоды хранят около трех месяцев;
• очень лежкие сорта ― продолжительность хранения данных плодов больше трех месяцев.

Поздние, а также среднеспелые сорта дают плоды, которые могут храниться около 6 месяцев, если им обеспечить оптимальные условия. А среднеранние, ранние и некоторые среднеспелые сорта не могут храниться продолжительное время, в связи этим их рекомендуется не укладывать на хранение, а употреблять в пищу сразу же.

Плоды позднеспелых сортов, которые могут храниться продолжительное время, убирают с грядки в состоянии технической зрелости выборочно, лишь  после того как на тыквинах появятся необходимые признаки. Дыни следует срывать с плодоножкой, которая в длину должна достигать 30 мм, срезать их нельзя.

Сбор плодов проводят рано утром либо в вечернее время, в жару днем это делать нельзя. После того как тыквина будет сорвана, ее нужно оставить на трое–четверо суток на участке, при этом ее следует регулярно переворачивать спустя каждые 5–6 ч.

Затем их закладывают в хранилище, которое должно быть прохладным (не холодным), а также его надо обязательно предварительно продезинфицировать, обработав хлорной известью. Также для дезинфекции хранилища можно применять дымовые шашки, которые истребят вредителей и все вирусы.

Когда помещение будет обработано, оно должно на протяжении нескольких суток постоять плотно закрытым. После этого хранилище очень хорошо проветривают, а затем все конструкции, изготовленные из дерева, необходимо пробелить свежегашеной известью.

Плоды размещают в хранилище на стеллажах, при этом поверхность полок надо заранее засыпать слоем мякины либо опилок. Хранить плоды можно и в подвешенном виде, для этого их помещают в индивидуальные крупноячеистые сетки, при этом их навешивают на стойку с перекладинами.

В хранилище влажность воздуха должна быть приблизительно 80 процентов, при этом оптимальная температура равна 2–3 градусам. Дыни нельзя хранить рядом с яблоками и картошкой. Из-за картошки у плодов появляется не очень приятный привкус, и на них образуется гниль.

А яблоки выделяют этилен, который способствует тому, что дыни созревают намного быстрее, что приводит к их перезреванию. Не забывайте производить систематический осмотр плодов, при этом те, что имеют признаки порчи, надо обязательно удалять.

Как определить зрелая дыня или нет{q} Довольно легко, достаточно проявить немного внимания. В первую очередь, спелость можно определить по запаху. Понюхайте тыквину. Если доносится отчетливый сладкий аромат, то можно срывать ее.

В зависимости от сорта он может быть медовым, пряным или цветочным. Если же запах тяжелый, с нотками гнильцы, то плод уже переспел. А вот отсутствие запаха указывает на то, что плоды еще рано снимать.

Обратите внимание на состояние кожуры тыквины, по ней довольно легко определить спелость. В зависимости от сорта разнится цвет кожуры от насыщенно-зеленого до ярко-желтого, однако это не мешает проверке.

Цвет должен быть ровным, хотя возможно он будет чуть светлее со стороны, обращенной к солнцу (в теплицах на Урале эта поправка не очень помогает определиться). Если на грядке вы подвязываете дыни, то плоды должны быть без повреждений (трещин, вмятин, очагов гнили).

Спелая тыквина легко отделяется от плодоножки, со стороны цветка она мягкая. Такие плоды можно и нужно собирать с грядки, чтобы дыня не перезрела.

Хороший способ определить спелость — поскрести кожуру ногтем. Если тыквина поспела, верхний слой легко снимется, в случае если останутся вмятины — дыня переспела. Узнать, пора ли снимать урожай с растения можно, похлопав открытой ладонью по тыквине. Чем глуше звук после удара, тем выше спелость плода.

Итак, мы определились со сроками, в которые можно собирать дыни на Урале. Теперь следует разобраться, как сохранить плоды. Ведь приятно посреди зимы отведать все еще сладкой и свежей мякоти! В первую очередь, стоит понять, какие тыквины можно хранить, а какие только испортят все приготовления.

Собирать следует только те плоды, на которых нет признаков гниения, трещин, повреждений.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас было темное, прохладное помещение с низкой влажностью воздуха. Хорошо, если там можно закрепить жерди, на которые вы подвесите дыньки, или достаточно много места под ящики или полки.

Помните, что храня большое количество тыквин, нельзя допускать их контакта друг с другом. Во избежание образования гнили тыквины хранят на ткани, в песке или опилках. Также важно регулярно проверять их состояние и забирать подгнившие, чтобы они не портили остальные плоды. Исключено хранение дынь рядом с яблоками и картошкой, поскольку она теряет свой запах.

Уже разрезанную дыню хранят исключительно в холодильнике в течение максимум 7 дней. Обычно свои вкусовые качества и пригодность к употреблению она сохраняет 2—3 дня. Если заморозить, то срок можно продлить до нескольких недель, но при этом сохранить вкус.

И все же один из самых надежных способов хранить дыню — подвешивать ее. Для этого в прохладном помещении с низкой влажностью воздуха закрепляют жерди на расстоянии 30—40 сантиметров друг над другом. Плоды очищают от земли, грязи, хорошо просушивают.

Каждую тыквину помещают в сетку или в хорошо пропускающий воздух тканевый мешок, а затем подвешивают на жерди. Чем лучше вентиляция в помещении и ниже влажность, тем дольше можно хранить дыни свежими.

https://www.youtube.com/watch{q}v=VOJxC7x4wg8

Однако при таком методе хранения следует каждые 2—3 недели проверять каждый плод и те, на которых появляются признаки гниения, забирать и либо употреблять в пищу (предварительно удалив испорченный участок), либо выбрасывать.