28.03.2019     0
 

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками


Конструктивные особенности

Перед изучением конструктивных особенностей в пристенных парниках, необходимо рассмотреть варианты их устройства:

  1. Односкатная крыша. Подобные конструкции теплицы относятся к простейшим при обогреве и в монтаже.
  2. Двухскатная крыша. Эти конструкции обеспечивают максимальное увеличение пространства.
  3. Индивидуальный дизайн крыши. Если территория отапливаемой теплицы с произвольной формой, то для владельца участка будет возможность создать помещение не с обычной грядочной структурой, а настоящий зимний сад. Такой парник станет оптимальным местом для релакса и отдыха.

Особенностью пристенной теплицы является стыкование с одной из стен хозяйственной постройки или жилого дома. Специалисты советуют делать установку с южной стороны. Данный вариант существенно снижает количество используемых стройматериалов, экономит теплооборудование. От размеров поверхности прилегающей стены зависят габаритные размеры.

Сохранение тепла:

  1. Устанавливается котельное оборудование, которое соответствует параметрам конструкции теплицы.
  2. В специальных вырытых траншеях осуществляется монтаж парника. Здесь предусмотрено зарывание стен в глубину в землю. Для окружающих будет видна только прозрачная крышка, где несколько торцевых окон.
  3. Высококачественный поликарбонат и камень применяют в устройстве прилегающей стенной поверхности.

Опытные садоводы считают целесообразным создавать односкатную пристенную теплицу на территории загородного участка. Формы поверхности крыши не станут нагружаться весом от природных осадков. Еще это влияет на внутреннее освещение в целом строения. При попадании лучей солнца под углом 90°, свет равномерно рассеивается.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные теплицы из поликарбоната, выполненные своими руками, позволяют сэкономить не только место на приусадебном участке, но и деньги. Можно выделить такие преимущества:

  • пристенная теплица, возведенная у стены жилого дома, не требует дополнительных приспособлений для отопления;
  • теплица пристенная с односкатной крышей более устойчива.

Единственным минусом пристенных парников можно считать плохую освещенность. А вот одиночная теплица односкатная полностью открыта для солнечного света и отлично подходит для культур, которые не переносят дефицит естественного освещения.

Для начала перечислим основные достоинства двухскатной теплицы:

  • прочность конструкции;
  • не задерживается вода, а значит, нет лишней нагрузки на каркас;
  • высота помещения позволяет выращивать культуры разной высоты;
  • возможность построить теплицу с отоплением и освещением;
  • в таком парнике можно сделать даже форточки.

Двускатные теплицы довольно габаритны, и не каждый садовод может позволить себе такую конструкцию на участке. Выход есть – сооружение односкатной теплицы с поликарбонатным покрытием.

У конструкции этого типа – масса достоинств, так как теплицы с односкатной крышей:

  • Позволяют рационально организовать и экономить пространство, благодаря своей компактности;
  • Защищены от воздействия холодных ветров с северной стороны дома;
  • Являются прочными конструкциями, благодаря стене дома, выполняющую роль несущего элемента;
  • Позволяют экономить на приобретении стройматериалов за счет отсутствия необходимости сооружать одну из стен;
  • При наличии сообщения с внутренними помещениями дома без труда и высоких затрат оборудуются электрическим освещением, водопроводом и системой теплоснабжения;
  • Легко построить;
  • Могут использоваться в качестве зимнего сада в зимнее время и парника для рассады в предпосадочный период.

Среди преимуществ односкатной теплицы стоит отметить компактность и отличные эстетические свойства

Недостатков у односкатной теплицы немного, но они довольно существенны: в силу расположения парника с южной стороны снижается его освещенность, а также невозможность продуктивного использования для выращивания высокорослых культур, таких как, например, огурцы и помидоры, которые все же приносят лучший урожай в двускатных теплицах.

Односкатные теплицы из поликарбоната – хорошее решение для садоводов с небольшими участками. Эти конструкции помогут рачительному хозяину не только сэкономить пространство, но и снизить расходы на строительство.

Возведение фундамента

Первым критерием выбора типа фундамента является то, что для легких летних сооружений достаточно создания основы из бруса, а вот если планируется зимняя теплица, то понадобится глубокий фундамент, способный защитить грунт от промерзания.

Бетонная основа надежнее и долговечнее, чем деревянная, имеющая свойство гнить по истечении времени, но дороже. Вторым моментом, над которым стоит задуматься — капитальность. Его заливают только в том случае, если уверены в правильном определении места для теплицы и ее использование планируется на долгие годы.

Какой бы тип фундамента не был выбран в качестве основы, перед началом работ с прилегающей территории нужно убрать все камни и мусор, очистить внутреннее пространство планируемой теплицы от сорной травы. Удобнее будет сразу создать укрытое от возможных осадков место для строительных материалов.

Весь процесс построения каркаса для односкатного парника из деревянного бруса делится на отдельные этапы, начиная от создания нижней обвязки и заканчивая обшивкой. Первым делом нужно приготовить четыре бруса 10х10 см по длине и ширине теплицы и создать по периметру лежней отверстия для прикрепления нижней обвязки к фундаменту.

Отверстия располагаются между теми местами, которые обозначены для креплений стоек. Для формирования стен теплицы заготавливается брус 5х10 см. В нижних торцах угловых стоек создаются отверстия под штыри глубиной от 6 до 10 см.

Стойки будущей теплицы устанавливаются при помощи уголков или крепежных пластин с саморезами, после чего на них укладываются лежни верхней обвязки сечением 10х10 см. Соединения закрепляются уголками с саморезами. На этом этапе устанавливаются горизонтальные перекладины между угловыми стойками стен теплицы.

Для монтажа стропил обрезается брус 5х10 см с учетом наклона, на краях которого выполняются пропилы для установки на верхнюю обвязку. Крыша парника обязательно должна иметь карниз длиной около 8-10 см.

Стропила укладываются и закрепляются так, чтобы в пазах не было зазоров. На карнизе для надежности крепления обшивки монтируется лобовая доска. В заключении: между вертикальными стойками нужно установить укосины, на петли навесить двери и форточки.

Для обшивки каркаса листы поликарбоната разрезаются на части нужных размеров, на них на расстоянии 3-5 см от края проделываются отверстия для термошайб, после чего листы прикладываются к каркасу и прикручиваются на саморезы.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

После того как парник готов, остается подвести коммуникации, обогрев, освещение и, если необходимо, автоматический полив. Внутри удобнее всего сделать полки, чтобы поставить ящики с растениями или рассадой.

При определении места постройки конструкции теплицы необходимо начинать непосредственно строительство. Начинаются работы с основания. Фундамент относится к главной части всех построек. Достоинством возведения основания стало создание опор для несущих балок и поддержка благоприятного микроклимата внутри строения.

Если приобретается готовая конструкция, то в ней большинство производителей реализовывают металлический фундамент. Многие любители растений в 90% вариантов выбирают стандартные бетонные ленточные основания.

Для правильного выполнения подобного устройства фундамента, необходимо:

  1. Сделать замеры, а по ним создавать разметку.
  2. После создания разметки, производится установка деревянных колышков по углам, проводится по ним веревка.
  3. Роется котлован. Параметры глубины зависят от климатических особенностей и промерзания грунта. Ленточную кладку углубляют не менее чем на полметра. Эксперты уверяют, что если сделать фундамент ниже глубины в 1 метр, то при холоде сохраняется около 10% тепла.
  4. Столбы являются основой котлована, устанавливаются в углах. При выполнении несущей конструкции из дерева, ее погруженная в землю часть тщательно обрабатывается смолой или обжигается. Данный процесс продлевает время эксплуатации конструкции.

Фундамент – это прочное основание всего строения. Если вы строите своими руками капитальное сооружение, то без него никуда. Он может быть сборным или монолитным. Блочный (сборный) фундамент удобен тем, что при переносе теплицы на другое место его можно разобрать.

Односкатные каркасные теплицы

Теплица на приусадебном участке намного расширяет возможности для садовода. Но далеко не всегда получается выделить для нее свободную площадку.

Поэтому нередко пристенная теплица размещается непосредственно у стены дома. Такая конструкция экономит не только место, но и время, поскольку на ее создание и обслуживание нужно гораздо меньшее количество времени, чем в случае с отдельно стоящей теплицей.

Единственное место, пригодное для установки пристенной теплицы – это южная стена дома. При размещении у стен, обращенных в другие стороны света, растения не смогут получать достаточное количество солнечной энергии в течение всего дня. Кроме того, затененный парник не будет успевать прогреваться до нужной температуры.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Недопустимо располагать пристенную теплицу возле недостаточно прочных сооружений. Она создает определенную нагрузку на стену, и если та выполнена не из кирпича или камня, возможно разрушение всей постройки.

Рис.1 Размещение пристенной теплицы

В непосредственной близости от теплицы не должны находиться деревья и высокие кустарники. Их кроны будут создавать недопустимое затенение. Это же правило касается и вьющихся растений, способных оплести всю конструкцию и перекрыть солнечный свет.

Прежде чем своими руками пристроить теплицу к дому, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, описание и фото которых представлены в этой главе. Важным подготовительным этапом являются разработанные чертежи, по которым будет построена будущая односкатная теплица.

Определяясь с габаритными размерами теплицы, следует принимать во внимание особенности тех культур, которые планируется в ней выращивать. Высоким и вьющимся культурам требуется больше места. Соответственно, высота теплицы должна обеспечивать наличие некоторого свободного пространства.

Также перед началом строительства стоит озаботиться подготовкой фундамента. Чаще всего для подобных целей применяют мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Последовательность действий для обустройства основания данного типа будет следующей:

  1. По периметру будущей теплицы роется траншея глубиной 40-50 см. Ширина – 25-30 см.
  2. Из досок, листов ДВП или ДСП монтируется опалубка.
  3. В траншее размещается армирующая сетка для укрепления конструкции.
  4. Устанавливаются опорные столбы.
  5. Заливается бетонный раствор.

Рис.2 Подготовка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Спустя 5-7 дней раствор отвердеет полностью и можно приступать к дальнейшим работам.

Непосредственно сборка теплицы состоит из нескольких этапов.

Для этого сначала к стене дома крепятся внутренние трубы каркаса. Оптимальное сечение каркасных труб – 20×40 или 40×40 мм. На стене трубы закрепляются на кронштейнах или с помощью хомутов. Если материал стены позволяет, можно высверлить отверстия в трубах и закрепить их дюбелями.Рис.3 Односкатная теплица своими руками: чертеж каркаса

От свеса кровли до верхней точки пристенной теплицы должно оставаться не менее 40 см. В противном случае теплица может быть повреждена нарастающими сосульками.

Завершив сборку каркаса, необходимо окрасить все металлические конструкции, это убережет металл от коррозии.

  • Устройство кровли. В качестве кровельного материала в теплицах этого типа лучше всего использовать либо сотовый поликарбонат, либо прочную пленку.
Предлагаем ознакомиться:  Посадочный календарь для садоводов выращиваем овощи

Если размеры имеющихся листов не позволяют полностью закрыть всю площадь крыши теплицы, то в местах стыков лучше всего воспользоваться специальным соединительным профилем для сотового поликарбоната. В отсутствие такового стыки можно проклеить гибкой кровельной гидроизоляцией.

Рис.4 Закрепление стыков поликарбоната

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места. При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка.

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

  • Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
  • Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
  • Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
  • Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
  • Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
  • Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

Единственным недостатком теплицы из поликарбоната пристенного типа является – небольшая полезная площадь, отводимая под культивирование овощных культур. Что сокращает количество выращиваемых высокорослых сортов помидор и огурцов.

Перед тем, как построить пристенную односкатную теплицу у своего дома потребуется проработать три основных вопроса:

  1. Где будет располагаться строение;
  2. Какого типа оно будет;
  3. Какие строительные материалы будут использоваться при его возведении.

Вопрос расположения будущей конструкции тонкий нюанс, который нельзя игнорировать. Поскольку растения, культивируемые в теплицах, в том числе и пристенных, требовательны к освещению, то их размещают на самых освещенных местах садового участка.

Стена, у которой будет находиться укрытое поликарбонатом или пленкой строение для овощей не должна быть влажной. У нее не должно находиться вьющихся растений. Находящиеся рядом с пристенной теплицей многолетние вьюны за короткий срок способны оплести строение, и закрыть овощам естественное солнечное освещение.

Какой будет теплица, примыкающая к стене — следующий вопрос, который необходимо для себя решить. Выбирая конструкцию постройки, руководствуйтесь следующими критериями:

  • Внутреннее пространство должно максимально освещаться;
  • В парнике должно быть достаточно полезной площади;
  • Конструкция должна максимально долго сохранять тепло;
  • Наличие естественной вентиляции;
  • Удобство и простота обслуживания.

Большинству указанных критериев наиболее всего соответствуют примыкающие к стене односкатные теплицы, заглубленные в грунт. Несложная односкатная кровля проста в обслуживании. Она пропускает максимальное количество света, и равномерно рассеивает солнечные лучи.

При постройке каркаса в стропильной части пристенного парника легко предусмотреть места для форточек, которые будут исполнять роль естественной вентиляции. Прямоугольная форма со скатной крышей позволяет использовать внутреннее пространство по максимуму.

Для возведения каркаса сооружения защищенного грунта, опирающегося одной стороной о стену дома, чаще всего используют пиломатериалы. На сегодняшний день это самый доступный материал для постройки теплиц.

пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Выбор основания для пристенной теплицы из поликарбоната зависит от выбора варианта сооружения. Для заглубленного придется организовать фундамент из кирпича или бетона. Если строение планируется эксплуатировать с весны по осень, то достаточно будет организовать опору из бруса.

Как упоминалось выше деревянная конструкция пристроенной к стене теплицы наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии бюджета и с точки зрения простоты монтажа. Для нашего строения потребуется:

  • Брус сечением 100х100мм;
  • Брус сечением 50х100мм;
  • Дверные петли 2 штуки;
  • Оконные петли 2 штуки;
  • Оцинкованные или фосфатированные саморезы;
  • Болты или шпильки для стягивания обвязки;
  • Оцинкованные уголки для усиления конструкции;
  • Задвижки 2 штуки;
  • Поликарбонат;
  • Термошайбы для крепления полимерного покрытия.

Этап выноса размеров фундамента пристенной теплицы на плоскость.

На первом этапе строительства пристенного каркаса потребуется вынести разметку сооружения, на плоскость, прилегающую к дому. Для этого потребуется:

  • Расчистить поверхность от всего лишнего;
  • Убирать плодородный слой почвы;
  • Посредством рулетки, обноски и шпагата разметить периметр основания;
  • Вырыть траншею необходимой глубины под заливку фундамента или укладку деревянной обвязки из бруса.
  • После чего необходимо подготовить надежное основание.

Ознакомиться с тем, как изготовить фундамент из бруса для пристеночной теплицы можно здесь.

После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть.

Этап сборки передней и задней стенки парника.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:

  • 2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
  • 12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
  • 12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
  • 22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);
  1. Создание каркаса.
    Для этого сначала к стене дома крепятся внутренние трубы каркаса. Оптимальное сечение каркасных труб – 20×40 или 40×40 мм. На стене трубы закрепляются на кронштейнах или с помощью хомутов. Если материал стены позволяет, можно высверлить отверстия в трубах и закрепить их дюбелями.Рис.3 Односкатная теплица своими руками: чертеж каркаса

    ВАЖНО
    От свеса кровли до верхней точки пристенной теплицы должно оставаться не менее 40 см. В противном случае теплица может быть повреждена нарастающими сосульками.

  2. Устанавливаются поперечные горизонтальные трубы, идущие от стены к наружным опорам. Крепить их можно либо винтовыми соединениями, либо сваркой.
  3. Монтируются наклонные стропила из тех же профильных труб. Если труба имеет прямоугольное сечение, то устанавливать ее нужно на ребро, что обеспечит большую жесткость конструкции. Наклон стропил может быть произвольным, но не менее 30 градусов, чтобы обеспечить легкий сход снега. Стропильные трубы должны выходить за внешний край каркаса на 20-25 см.
  4. При ширине теплицы более двух метров, потребуется установка дополнительных распорок. Для этих целей подойдет более дешевая труба сечением 20×20 мм.
    Завершив сборку каркаса, необходимо окрасить все металлические конструкции, это убережет металл от коррозии.
  5. Устройство кровли. В качестве кровельного материала в теплицах этого типа лучше всего использовать либо сотовый поликарбонат, либо прочную пленку.
    В случае с поликарбонатом, закреплять его можно двумя способами:
    • на клей;
    • при помощи кровельных саморезов.

    Если размеры имеющихся листов не позволяют полностью закрыть всю площадь крыши теплицы, то в местах стыков лучше всего воспользоваться специальным соединительным профилем для сотового поликарбоната. В отсутствие такового стыки можно проклеить гибкой кровельной гидроизоляцией.

  6. Рис.4 Закрепление стыков поликарбоната

  7. Формируется наружная длинная стенка. Порядок действий тут будет такой же, как при устройстве кровли.
  8. Устанавливаются боковые стенки.
  9. В одной из боковых стенок обустраивается дверь в теплицу. Проще всего будет воспользоваться уже готовой дверной коробкой, какие нередко остаются после ремонта в квартире. Если же таковой в наличии не имеется, либо она не подходит по высоте, то подобие коробки можно сделать своими руками.
    Для этого устанавливаются два столба и поперечная перекладина. Лучше всего эти столбы устанавливать еще на этапе заливки фундамента. Собственно дверь, которой будет оборудована пристроенная односкатная теплица, может быть изготовлена своими руками из остатков сотового поликарбоната. Для этого на прямоугольный каркас навешиваются куски материала подходящего размера, а к опорным столбам крепятся дверные петли.

Строительство пристенной зимней теплицы своими руками (со схемами)

Рис.5 Готовая пристенная теплица пристроенная к дому своими руками — фото

По завершению всех работ необходимо произвести полную герметизацию получившейся конструкции. Если будут оставаться хотя бы небольшие щели, то теплица не сможет надежно сохранять тепло и при заморозках растения могут погибнуть.

В качестве герметика можно использовать герметизирующие составы на основе силикона. Подойдет и кровельный битумный герметик.

ВАЖНОУстанавливая пристенную теплицу, следует понимать, что внутри нее воздух будет иметь повышенную влажность. Это может негативно сказаться на состоянии стены, возле которой установлена теплица. Поэтому не будет лишним в жаркие летние месяцы ее разбирать для просушки стены. Снимать каркас большого смысла нет, вполне достаточно снять стенки парника.

Вариант с пристенной теплицей интересен тем, что такая конструкция очень проста в сборке. Основная нагрузка в ней переносится на прочную стену дома, что позволяет использовать менее прочный каркас. Кроме того, рядом со стеной теплица обретает защиту от ветра, что позволяет избежать выхолаживания в ветреную погоду.

Пристенная и одиночная теплица из поликарбоната с двухскатной крышей имеет свои минусы:

  • потребность в больших расходах материала при монтаже;
  • необходим поликарбонат с минимальной толщиной 6 мм, соответственно его стоимость будет выше, чем у традиционного (4 мм).

Однако если вы собираетесь соорудить добротный парник с продолжительным сроком эксплуатации, то перечисленные недостатки не будут иметь значения.

Такую теплицу не требуется разбирать в конце сезона, и она может использоваться круглогодично. Угол наклона крыши определяется исходя из погодных особенностей конкретной местности (в среднем – около 30°).

Общий уровень освещенности зависит от многих факторов, например от широты местности, времени года, погодных условий, времени суток. Облачность снижает освещенность. Для нормального развития растений продолжительность периода, в течение которого они получают свет, играет решающее значение.

Защитить стену дома от воздействия пристенной односкатной теплицы также необходимо, поскольку иначе она станет постоянно отсыревать. Поэтому стену покрывают слоем гидроизоляции или несколькими слоями водостойкой краски. Очень хорошо, если в стене проложены отопительные трубы или имеется радиатор.

Перед тем как сделать пристенную зимнюю теплицу своими руками, рекомендуется подготовить все необходимые материалы заранее. В один из вариантов перечня материалов могут входить: 4 столба диаметром по 20 см или более и длиной 350 см, 3 столба диаметром 10 см и длиной 200 см, 2 бруса-лежня толщиной 15 мм, 2 поперечины толщиной 12 см, поперечные бруски толщиной 12 см, шпросы под стекла шириной до 70 мм и такой же толщины, кирпичи, доски, стекло толщиной 4 мм или поликарбамид (полимочевина), немного толя, гвозди, цемент, материалы под фундамент, краска.

До того как построить теплицу у стены дома для зимнего выращивания овощей и зелени, необходимо выкопать котлован. Размеры зависят от длины стены, к которой прислоняют конструкцию, от наличия материалов, типа предполагаемого обогрева и соответственно – ее мощности.

Предлагаем ознакомиться:  Народные методы лечения винограда

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Каркас пристенной теплицы с односкатной крышей, возводимой своими руками, собирают, начиная со столбов. Их устанавливают вдоль стены в ямки с отвесными стенками. На дно выливают немного цементного или глиняного раствора, потом плашмя бросают 2 кирпича и еще 2 поперек предыдущих.

Далее засыпают в яму мелкую щебенку, заполняют ее цементным раствором, засыпают землей и утрамбовывают получившуюся площадку под столбы. Чтобы им не грозило загнивание, те концы, которыми они опускаются в ямы, следует несильно обжечь и обработать смолой или же смазать специальной пропиткой. Столбы устанавливают в ямы впритык к стенке и закрепляют строительными скобами.

По внешнему периметру ямы для фундамента пристенной теплицы с односкатной крышей в ряд на раствор укладывают кирпичи, на которые помещают брус-лежень и 2 поперечины, а второй брус-лежень крепят на столбы вплотную к стене – зазор между ней и лежнем следует законопатить.

Чтобы сделать зимнюю теплицу у стены дома как можно более надежной, на концах верхнего и нижнего лежней врезают по поперечному бруску и 5 шпросов между ними, равномерно распределив их по длине лежней.

Чтобы шпросы отбрасывали меньше тени, изнутри пристенного сооружения их заостряют. Таким образом получается крыша теплицы. В ее элементах по бокам заранее должны быть вырезаны пазы для последующей вставки стекол.

Косяком для навешивания двери односкатной пристенной теплицы, сооружаемой своими руками, служит первый столб у стены. Второй короткий столб косяка устанавливают специально под поперечным бруском крыши.

Поверху и понизу столб со столбом соединяют, получая дверную коробку. В одном из столбов вырезают паз для двери, которую сколачивают из досок, законопачивают между ними щели и обивают войлоком. Необходимо, чтобы дверь открывалась наружу.

Далее можно соорудить тамбур, для чего в ямке, вырытой специально под него, делают земляные ступеньки и на каждую сразу же кладут по доске. Затем примерно в метре от двери напротив основных столбов устанавливают 2 столба длиной 200 см, погрузив их в землю на ту же глубину, что и короткий столб дверной коробки.

Поверху все эти столбы соединяют. С трех сторон тамбурной ямки размещают обвязку из жердей, прикрепив их к столбам брусками. Потолок тамбура накрывают досками и толем. Стенки заделывают досками и заваливают землей. Дверь изготавливают и присоединяют по аналогии с основным сооружением.

При устройстве зимней теплицы в первую очередь необходимо подумать о том, как сохранить тепло, то есть предусмотреть разные виды теплоизоляции конструктивных элементов и позаботиться по поводу использования соответствующих материалов. Несколько простых предпринятых мер существенно сократят теплопотери.

При нахождении теплицы на открытом хорошо освещенном месте целесообразно изолировать нижнюю часть стен кирпичом, пенопластом или деревом. Первый хорошо аккумулирует тепло (поглощая тепло днем, кирпич отдает его ночью и сглаживает перепады температуры), второй – замечательный теплоизолятор, очень удобный в работе, а последний материал отлично смотрится и легко обрабатывается, хотя в плане теплоизоляции и проигрывает первым двум.

Можно использовать воздушно-пузырчатую пленку, которая представляет собой дешевый и эффективный изолятор. В садовых магазинах продается масса разновидностей пленок, в том числе и устойчивых к ультрафиолету.

Прикреплять пленку очень просто: в алюминиевых каркасах, как правило, имеются пазы для специальных пластмассовых зажимов, фиксирующих затеняющие материалы, а к деревянному каркасу пленку можно прикрепить с помощью кнопок или гвоздей.

Уменьшить теплопотери в правильной зимней теплице помогут шторы и садовый флис. Первые опускаются с наступлением темноты, а вторым в холодные ночи укутывают теплолюбивые растения. Распространение получили ныне тепловые экраны, изготовленные из специальной алюминиевой волоконной ткани и используемые в промышленном садоводстве.

Следуя правильной технологии возведения зимней теплицы, не стоит забывать и об устранении сквозняков. Немало тепла уходит через фрамуги (особенно если это жалюзи) и двери, без которых не обойтись при обеспечении правильной циркуляции воздуха и вентиляции теплицы в теплую погоду.

Щели в застекленных конструкциях зимних теплиц также являются широким каналом для утечки тепла, особенно в местах наложения одного стекла на другое, где они закрепляются зажимами. Щели с подветренной стороны можно заполнять эластичным герметиком, однако герметизировать все щели в сооружении будет непросто.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом.

Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться. После полного охлаждения следует осторожно слить масло с образовавшегося на дне котла осадка, последний может быть употреблен на приготовление замазки для простых работ.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Как выбрать покрытие

Парник из поликарбоната стал популярней, чем стеклянные варианты. Это связывают с весом стекла, который больше, чем полимер. Еще стеклянная поверхность имеет повышенную хрупкость. Садоводы выбирают именно сотовый поликарбонат из-за хороших показателей теплоизоляции и оптимальной светопропускной способности.

Работы по накрыванию каркасной основы начинаются с нарезки материала. При помощи линейки или метра производится замер параметров помещения. Для закрепления листового материала просверливаются отверстия в нем на расстоянии не менее 4 см от края. Лист просто треснет, если от края расстояние будет меньше, чем заявленная длина.

Тепло в помещении сохраняет проклейка всех отверстий специальным скотчем. Существенно повышаются теплоизоляционные свойства при проклейке низа перфорированной ленты, а верх требуется закрыть сплошным алюминием. Для работы с поликарбонатом необходимо приобрести достаточно прорезиненных прокладок и термошайб.

Правильно выбрать нужно не только материал для каркаса, но и покрывной. Односкатные и двухскатные теплицы обычно покрывают:

  • пленкой;
  • поликарбонатом;
  • стеклом.

Наиболее популярен сегодня поликарбонат. Он прозрачный, хорошо сохраняет тепло и гораздо прочнее пленки.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Пленочное покрытие обойдется вам немного дешевле, но этот материал обычно выбирают, если собираются соорудить временный парник.

Главное достоинство стекла – хорошо пропускает солнечный свет. Но использование данного покрытия не оправдано из-за того, что оно очень хрупкое и тяжелое, что усложняет его монтаж.

Инструменты и материалы для работы

ВАЖНООпределяясь с габаритными размерами теплицы, следует принимать во внимание особенности тех культур, которые планируется в ней выращивать. Высоким и вьющимся культурам требуется больше места. Соответственно, высота теплицы должна обеспечивать наличие некоторого свободного пространства.

Планирование и создание чертежа — необходимый начальный этап любых строительных работ. Важно выбрать хорошо освещенное место на южной или восточной стороне участка и детально продумать следующие элементы будущей конструкции:

  1. 1. Фундамент. Тип фундамента зависит от целей создания теплицы и ее будущего веса — это может быть дерево или бетон;
  2. 2. Нижняя обвязка каркаса. Деревянные балки, уложенные по периметру фундамента;
  3. 3. Вертикальные и промежуточные угловые стойки — несущие элементы конструкции;
  4. 4. Верхняя обвязка каркаса — горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках — опора для стропил;
  5. 5. Стропила — несущие элементы крыши;
  6. 6. Подкосы и укосины — элементы каркаса для упрочнения конструкции, устанавливаются под стропилами и между вертикальными стойками;
  7. 7. Обшивка каркаса — например, сотовый поликарбонат для теплиц;
  8. 8. Двери и форточки для проветривания.

1 и 2 – обвязки, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь.

Оптимальным размером односкатной теплицы считается 3х6, при этом нельзя упускать из виду то, что длина и высота сооружения зависит от длины и высоты стены, к которой будет примыкать теплица, и не может превышать этих размеров.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Также определяется и учитывается при составлении чертежа высота для наружной стены. Здесь важен уклон крыши: чем большее количество снега выпадает в конкретном регионе в зимний период, тем больший должен быть наклон крыши, помогающий избежать провисания материала обшивки под тяжестью осадков.

К вопросу о выборе материала для каркаса тоже нужно подойти заранее и с ответственностью.

Деревянный брус Профилированная труба Поливинилхлоридный профиль
Преимущества Простой в обработке, экологичный материал, имеющий привлекательный внешний вид Используется для создания крепкого металлического каркаса, для соединения можно использовать и саморезы, и сварку Материал эконом-класса, простой в сборке
Недостатки Требует защиты от повышенного уровня влажности, во избежание гниения и появления вредителей Требует постоянного контроля целостности антикоррозийного покрытия Уступает в прочности и металлу, и древесине, подвержен изменениям при высоких температурах

Самостоятельное строительство подразумевает использование следующих стройматериалов и инструментов:

  1. Листы поликарбоната.
  2. Резиновые шайбы.
  3. Материал для каркаса.
  4. Уровень строительный.
  5. Смесь строительная.
  6. Шуруповерт.
  7. Смола для каркаса.
  8. Метр или линейка.
  9. Молоток.
  10. Крепления.

Дополнительно подготавливаются материалы, необходимые для оформления в помещении внутреннего пространства.

Проектирование

Односкатной

Односкатные теплицы имеют своих почитателей. Пристенный вариант отлично вписывается в архитектурный ансамбль дачного участка. Чаще всего теплицы ориентированы скатом на юг – это значит, что в них всегда много света.

Двухскатной

Конечно, двухскатную теплицу сложнее построить, чем односкатную, так как она требует более прочного основания.

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Теплица двухскатная бывает двух видов: сезонная и зимняя. Понятно, что сезонная рассчитана на выращивание в ней культур в определенные сезоны. Что касается капитального варианта, то это может быть сооружение с остеклением или выполненное из поликарбоната.

Теплица с двухскатной крышей из поликарбоната должна иметь угол наклона от 24° до 30°. С нее легко будет сходить снег, и не потребуется сложной стропильной системы для установки. Оптимальные размеры: ширина – 3 м, длина – 7 м, высота – максимум 2,5 м.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3.

Предлагаем ознакомиться:  Лучшие сорта томатов для Сибири в теплице и для открытого грунта с фото и описанием Отзывы

Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата. Из других подмесей встречаются мел, гипс, полевой шпат, каолин. Чистые свинцовые белила обладают большою кровельною силою. К недостаткам их относятся ядовитость и способность темнеть в присутствии сероводородного газа.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Пристенная теплица с односкатной крышей своими руками

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды.

односкатная_теплица_каркас_из_дерева

При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара; после достаточного насыщения водою известь успокаивается и превращается в мелкий пушистый порошок гашеной извести. Перед тем, как развести известь пушонку для побелки стен, нужно приготовить соответствующую по объему емкость.

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

схема_постройки_односкатной_теплицы

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

фундамент_из_бруса

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло.

Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу.

Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу.

Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Такое осаждение, или очистка масла, в некоторой степени может быть ускорено, если масло поставлено в теплое место при доступе воздуха. Олифа из льняного масла обладает хорошими адгезивными и укрывными свойствами.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой.

Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

  • Размеры парника: скат крыши – 3,5-4 м, минимальная ширина – 2,5 м (из расчета на 2 грядки по 80 см и метрового прохода), высота – 1,8-2 м;
  • Расчет размеров фундамента;
  • Шаг установки реек и шпросов;
  • Угол наклона ската крыши (зависит от количества солнечного света в регионе и других климатических условий, оптимальный наклон – 30 градусов);
  • Окна и форточки для вентиляции;
  • Дверные проемы.

Чертежи односкатной теплицы можно найти в интернете или самостоятельно создать с помощью специальных программ

После составления проекта нужно рассчитать расход материалов и закупить необходимое количество, не забыв о небольшом запасе. Если чертеж сделан точно с учетом всех нюансов и размеров, изготовить парник не составит труда.

Сложности могут возникнуть именно на этом этапе. Чтобы избежать их, прежде всего, нужно раскроить, учитывая положение каналов, которые должны располагаться перпендикулярно поверхности земли. Важно помнить о том, что в любом парнике скапливается конденсат, который может быть губителен для любого материала и привести в конечном итоге к его деформации. Для того, чтобы избежать этой проблемы и уберечь поликарбонат от излишка влаги в полостях.

Торцы листов заклеиваются специальными лентами:

  • Верхние – герметизирующей лентой;
  • Нижние – паропроницаемой лентой с перфорацией.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector