02.04.2020     0
 

Переливная канализация для дома


Как сделать переливной септик своими руками: обзор вариантов и способов монтажа

Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

  1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
  2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
  3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
  4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
  5. Септик из бетонаСледом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
  6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
  7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
  8. Устанавливаются патрубки.
  9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
  10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
  11. Монтируются остальные кольца.
  12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
  13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
  14. Производится подключение труб.
  15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
  16. Колодцы накрываются плотными крышками.
  17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
  18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

Данный септик работает по следующему принципу.

В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

  1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
  2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
  3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
  4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
  5. Собирается первый колодец.
  6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
  7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
  8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
  9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
  10. Производится подключение труб.
  11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.
    1. Приобретенный в магазине
    2. Сделанный своими руками

Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

  1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
  2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
  3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
  4. Подключаются трубы на вход и перелив.
  5. Септик засыпается грунтом.
  6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.
  • Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
  • Высокая степень очистки стоков
  • Откачка требуется редко
  • Неприятный запах полностью отсутствует
  • Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
  • Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

Конечно, есть и недостатки

  • В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
  • Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
  • Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

Переливная канализация для дома

Еще раз об особенностях

  1. Трубы прокладываются под уклоном
  2. Наличие вентиляции обязательно
  3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
  4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
  5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
  6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
  7. Место установки выбирается на основании СНиП
  8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

Без хорошей канализации в любом загородном доме нельзя будет проживать постоянно со всеми удобствами. Конечно, еще совсем недавно проблему санузла решали простой выгребной ямой, над которой устанавливалось некапитальное строение, но такой туалет не только распространял неприятный запах вокруг, но и существенно загрязнял почву, а в некоторых случаях еще и грунтовые воды.

Для того чтобы решить эту проблему, сейчас, используют небольшие автономные очистительные сооружения способные отфильтровывать сточные воды до 90-95%. Данные устройства продаются в готовом виде, но и своими руками сделать их достаточно легко.

принцип работы переливной системы простого бетонного септика

Переливное септик – один из самых оптимальных вариантов обустройства автономной канализации. Ведь качество очистки отработанных вод при обустройстве переливной системы достигается путем комбинирования нескольких видов фильтрации.

С чего начать{q}

С подсчета количества стоков в литрах, от этого показателя «пляшет» все остальное. Количество стоков определяет, сколько понадобится резервуаров для канализации из бетонных колец.

Полноценная переливная канализация – это септик, позволяющий очистить стоки таким образом, что вода из них может быть сброшена не только на почву, но и в водоемы. На это есть соответствующие разделы СНиП.

В полноценном переливном септике должно быть 3 резервуара:

  • для накопления стоков;
  • для фильтрации;
  • для дренажа, из которого происходит сброс.

В накопительном резервуаре твердые частички стоков осаждаются на дно под действием силы тяжести. Именно этот резервуар нужно периодически очищать от ила и мусора. В фильтровальном резервуаре поселяют бактерии для полной очистки стоков. Из дренажного осветленная вода всасывается в грунт или отводится трубой до ближайшего водоема.

Расчетная норма потребления воды в доме на 1 человека по СНиПу – 200 литров в сутки. Для расчета объема стоков нужно вначале умножить 200 литров на количество человек в семье. К примеру, для семьи из 3-х человек количество стоков в сутки составляет 600 литров.

Нужно умножить суточную потребность (600 л) на 3, получаем 1800 литров. «На всякий пожарный» можно добавить еще немного про запас, и получим оптимальный объем 2 тысячи литров. Такой объем должен помещаться одновременно в септик, распределив его на все камеры.

Строители подсказывают, что при объеме стоков не более 1 кубометра (1000 литров) достаточно 1-2-х камер, а при большем количестве нужно увеличивать число накопительных отстойников.

Предлагаем ознакомиться:  Цветок бальзамин или ванька мокрый

Монтаж септика из колодезных колец

Есть несколько принципиальных моментов, которые необходимо соблюдать.

Первое – это санитарные нормы. В частном доме расстояние от строения до септика должно быть минимум 10 метров, а от септика до водоема или другого источника воды – 20 метров. Некоторые источники дают другие параметры – от дома 5 метров, от воды 15, а от дороги 3 метра.

На глубине дна котлована – 2 или более метра – не должно быть грунтовых вод. Если грунтовые воды высокие, то полноценной канализации не получится, можно только устроить герметичную емкость, из которой ассенизационной машиной регулярно удалять стоки.

Запрещено устройство септиков в скальных породах и осадочных грунтах по естественным причинам.

Переливная канализация для дома

Трубы от дома до отстойника нужно укладывать под уклоном, оптимально – 3 см на каждый метр.

Диаметр трубы от дома до первой камеры септика минимально 100 мм, между камерами – 50 мм.

Вода поступает в переливные камеры самотеком, поэтому между камерами трубы монтируются тоже под уклоном. Отверстия труб можно прикрыть сеткой, чтобы не забивались.

  • Вырыть котлован. Размеры котлована должны превышать размер колец – по бокам на 30 см, а в глубину на 40 или 50 см. После установки бетонных колец и труб пустоты заполняются сыпучими материалами.
  • Первым устанавливают последний, дренажный резервуар. Под него нужно сделать подушку. Вначале укладывают слой песка толщиной до 30 см, хорошо утрамбовывают. Далее идет щебень около 15 см, по желанию можно добавить керамзит. Если предусмотрен отвод воды в водоем, то в кольцо монтируют трубу, а подушка для всасывания воды в грунт не нужна.
  • Фильтровальный (средний) резервуар предназначен для заселения бактериями-активаторами для септика. В нем происходит активная переработка сточных вод, практически полное очищение. Подбирать активатор можно по потребностям семьи.
  • Первый (накопительный) резервуар оснащают стояком для стравливания метана. Его нужно установить так, чтобы неприятный запах не мешал людям.
  • Между резервуарами отстойника монтируют трубы. В крышке каждого резервуара нужно предусмотреть смотровые колодцы, через которые при необходимости можно сделать не только осмотр, но и ревизию.
  • Герметизируют все стыки.
  • Обратно засыпают котлован, очищают территорию от остатков земли.

После окончания работ первым делом нужно запустить в систему бактерии. Необходимый объем воды добавляют через кухонную раковину или унитаз.

На месте котлована можно устроить цветник или газон, но так, чтобы его не повредила ассенизационная машина.

Схема устройства септика с переливом довольно роста. Эта установка имеет несколько изолированных резервуаров, которые соединены между собой переливными трубами.

Готовые септики с переливом, как правило, изготавливаются из пластика. Самодельные конструкции могут иметь резервуары:

  • из железобетона (возможно сооружение монолитной или сборной конструкции, в последнем случае для монтажа используются колодезные кольца – готовые ж/б изделия);
  • из кирпича;
  • из готовых емкостей из пластика, чаще всего, используются еврокубы.

Как работает{q}

Для небольшого дома идеально подойдет двухкамерная конструкция, ее схема включает в себя:

  • два герметичных отстойника, соединенных между собой трубами для перелива. В трубах могут быть дополнительно установлены сетчатые фильтры для задержки крупного мусора;
  • устройство для почвенной фильтрации – это может быть фильтрующий колодец, поля фильтрации и пр.

Схема работы такой очистной установки:

  • использованная вода, содержащая нечистоты, поступает в приемную камеру, здесь происходит процесс гравитационного отстаивания, во время которого вещества, которые тяжелее воды, оседают на дно, а легкие включения всплывают наверх;
  • в процессе отстаивания в центре «водяного столба», находящегося в резервуаре, остается первично очищенная вода. Именно там находится переливная труба, по которой осветленная жидкость попадает во вторую камеру;
  • во втором отстойнике процесс отстаивания повторяется, то есть, жидкость отстаивается дополнительно. Это позволяет ей освободиться даже от мелких нерастворенных включений;
  • из второго отстойника жидкость направляется на почвенную фильтрацию. Там она проходит через слой песка, фильтруясь механически и подвергаясь биологическому очищению;
  • осадок на дне не просто накапливается, он подвергается процессу биологического разложения, в результате которого органика разлагается с образованием воды, газов (главным образом, метана) и нерастворимого осадка, который постепенно накапливается на дне отстойников. Примерно раз в год этот осадок нужно удалять, чтобы он не успел уплотниться и уменьшить рабочий объем камер;
  • для повышения качества очистки схема септика с переливом может быть дополнена биологическим фильтром. Это камера с насыпной загрузкой (чаще всего, используется цеолит), на которой расселяются микроорганизмы, которые в процессе своей жизнедеятельности разлагают органику. Поскольку эти процессы протекают в присутствии кислорода, биологический фильтр обязательно оснащается системой вентиляции.

Сооружение резервуаров из готовых ЖБИ – колодезных колец – это один из наиболее простых и доступных способов строительства самодельного септика. Строительство проходит в несколько этапов.

Подготовка

Первым этапом является подготовка котлованов, в которые будут устанавливаться колодцы, а также траншей, по которым будут прокладываться трубы. Размеры котлована определяются размерами колец, из которых будут собираться емкости.

Если для сборки резервуаров будут использованы сквозные колодезные кольца, то на месте установки герметичных отстойников необходимо выполнить бетонную стяжку или уложить готовую железобетонную плиту. Применение для сборки колец, имеющих герметичное дно, позволяет избежать необходимости выполнения этого этапа работ.

Сборка

Для сборки резервуаров необходимо использовать грузоподъемную технику. Кольца устанавливают одно над другим так, чтобы образовались колодцы необходимого объема. Все стыки заделывают при помощи бетонного раствора, можно дополнительно скрепить отдельные элементы металлическими стяжками. Далее нужно провести прокладку и подключение коммуникаций:

  • трубы канализации, ведущие из дома, прокладывают с уклоном, чтобы жидкость по ним двигалась самотеком;
  • на конце входного патрубка, соединяющего трубопровод канализации и приемник, устанавливают тройник;
  • переливную трубу, соединяющую приемный отстойник и вторую камеру, устанавливают на 20 см ниже уровня расположения входного патрубка;
  • выполняют засыпку и утепление колодцев;
  • готовые колодцы перекрывают сверху плитой с отверстиями люков, которые затем накрывают крышками.

Итак, переливные септики – это установки для утилизации стоков бытовой канализации. Благодаря тому, что жидкость проходит многоступенчатую очистку и выводится путем впитывания в грунт, откачку осадка требуется проводить не чаще раза в год. Поэтому использование таких очистных установок экономически более выгодно, чем накопителей.

Септики выпускаются во многих вариантах, но наиболее часто используемые переливные системы с несколькими резервуарами, для максимальной очистки. Схема септика с переливом достаточно проста, несколько отдельных емкостей соединяются между собой при помощи пластиковых труб, для того чтобы составить единую систему.

Для небольших домов достаточно установить септик с двумя камерами. Первая будет служить отстойником и накопителем нерастворимых, тяжелых фракций грязи, а во второй камере частично очищенная вода будет проходить повторное отстаивание и очистку посредством бактерии питающихся органикой и биологическими отходами жизнедеятельности человека.

уровень установки входной и переливной труб в канализации

Предлагаем ознакомиться:  Засоры канализации в квартире: причины и прочистка

В трубе перелива также возможна установка дополнительных сетчатых фильтров, и жироулавливателей, которые будут задерживать часть загрязнений при переливе воды из одного резервуара в другой. На эти же фильтры подсаживаются бактерии способствующие разложению отходов.

Более простой вариант включает в себя только два резервуара, первый из которых герметичен, а у второго отсутствует дно, вместо которого засыпается песчано-гравийная смесь в качестве фильтра. Попадая из первого резервуара, отстоянная вода сливается в почву, очищаясь механически в момент прохождения через песок и мелкий гравий.

Рекомендовано к прочтению: Схема устройства септика из бетонных колец

обеспечение перелива в канализационной системе

Аэробные бактерии, которые чаще всего используются для повышения качества очистки сточных вод, для полноценной жизнедеятельности требуют постоянный приток кислорода, поэтому септики оснащаются вентиляционными шахтами.

Помимо вентиляции первая камера оснащается технологическим люком, через который ассенизаторская машина сможет откачивать застоявшуюся грязь, если это будет необходимо.

Для того чтобы ответить на вопрос как правильно сделать септик с переливом, важно определиться с объемом очистительных сооружений, для того чтобы они справлялись с ежедневным объемом сточных вод. Наиболее точный расчет могут произвести специалисты, но и самостоятельно можно определить минимальный необходимый объем септика.

Цветной рисунок переливного септика

В среднем каждый человек сливает до 200 литров воды в канализацию ежедневно, запас объема септика должен обеспечить трехсуточный объем. Получается что на каждого человека, постоянно проживающего в доме и пользующимся канализацией необходимо 600 литров объема. Соответвенно семье из трех человек необходим септик с минимальным объемом 1800-2000 литров.

Необходимые материалы

Нужно приготовить:

  • бетонные кольца и крышки к ним, которые можно отлить самостоятельно;
  • песок и щебень для устройства дренирующей подушки под дном дренажного резервуара или дополнительная труба для отвода осветленной воды в водоем;
  • трубы и фитинги;
  • любой материал для герметизации стыков – жидкое стекло, глина или другое;
  • штыковые лопаты;
  • емкости для удаления грунта – тачки, ведра;
  • строительные приспособления – уровень, лестница, перфоратор;
  • стояк для стравливания метана.

Для укладки бетонных колец придется использовать лебедку или кран, вручную установить их не удастся.

Переливные очистные установки могут строиться из различных материалов, главное, чтобы камеры были герметичными и устойчивыми к воздействию влаги. Чаще всего, для строительства камер применяется железобетон, кирпич или пластик.

Кирпичные

Кирпичные переливные септики нередко строят в частных домовладениях. Преимуществом варианта является то, что из кирпича можно сложить камеры любых форм и размеров, поэтому септик легко можно будет расположить на любом участке.

Для строительства септиков используется полнотелый кирпич, стенки камер должны иметь толщину не менее 25 см. Учтите, что кирпичная кладка не способна обеспечить абсолютную герметичность камер, поэтому после завершения кладки необходимо выполнять работы по гидроизоляции, необходимо:

  • провести оштукатуривание стен цементным раствором;
  • провести обработку стен (после высыхания раствора) гидроизоляционной мастикой в два-три слоя.

В последнем случае, резервуары собирают из готовых деталей – колодезных колец из железобетона. В отличие от монолитных конструкций, сборные септики не являются герметичными, поэтому при их постройке обязательно нужно проводить дополнительную гидроизоляцию.

Преимущество сборных конструкций заключается в том, что их можно довольно быстро построить, при условии использования грузоподъемной техники. литные конструкции – это самый надежный вариант септика, такие установки абсолютно герметичны и отличаются высокими показателями прочности.

К недостаткам варианта является трудоемкость постройки, а также продолжительный срок строительства, так как приходится долго выжидать, пока залитый бетон наберет достаточную прочность.

Пластик

Пластиковые модели стали пользоваться популярностью относительно недавно. Их преимущества:

  • герметичность;
  • коррозионная устойчивость;
  • малый вес, благодаря чему облегчается процесс установки на место.

Септики с полимерным корпусом можно приобрести готовыми. Такие модели заводского изготовления полностью готовы к установке в грунт. Большинство готовых моделей имеют достаточно толстые стенки и дополнительные ребра жесткости, благодаря чему, устанавливать модели можно непосредственно в грунт, не выполняя бетонирования котлована.

То, что пластиковые септики нетяжелые, является не только их плюсом, но и относительным минусом. Проблема в том, что легкая установка при подъеме уровня почвенных вод может всплыть по весне, полностью разрушив всю систему трубопроводов. Поэтому при выполнении монтажных работ используется прием якорения. Работы выполняются так:

  • подготавливается котлован;
  • на его дно насыпается слой песка высотой 15-20 см;
  • поверх песка укладывается готовая железобетонная плита или выполняется бетонная стяжка с закладкой металлической арматуры;
  • на плиту устанавливается пластиковый септик, корпус которого крепится к металлическим закладным деталям при помощи бандажных ремней.

Устройство септика

Переливные септики состоят из 2-3 бетонных колодцев. Первый (или первые два) из них во избежание попадания отходов канализации в почву имеют бетонированное дно и служат для осаждения твердых частиц. Сточные воды, попадая в них, постепенно отстаиваются, а частично очищенная вода через наклонную трубу самотеком поступает во второй, а затем, после отстаивания, и в третий колодец.

Последняя, третья емкость (дренажный колодец) не имеет дна и служит для окончательной фильтрации осветленных вод. Мелкая взвесь в нем очищается с помощью механического фильтра: слоя гравия, щебня или керамзита.

В таком дренажном колодце полностью отфильтрованная вода просачивается в почву. Накопившийся же осадок из первого резервуара периодически откачивают с помощью фекальных насосов ассенизаторской машины.

Переливной 2-камерный септик

На дачном участке при минимальном использовании сантехники достаточно устройства, состоящего из 2 камер. Для частных жилых домов при активном пользовании душевой кабины или ванной и подключенной стиральной машине лучше устанавливать более объемный 3-камерный септик.

На участках с глинистой почвой или при близком расположении грунтовых вод процесс впитывания замедляется. В таком случае следует дополнительно использовать насосы для откачивания жидкости или увеличить площадь очистки с помощью дренажного поля (участка со слоем гравия или щебня, на которой выводятся трубы с частично осветленными водами).

Устройство дренажного поля для фильтрации

Расчет размеров септика

В соответствии со СНИП, на каждого члена семьи требуется 200 л воды в сутки. Однако очистка переливного септика происходит постепенно – минимальный срок 14 дней. Учитывать следует и то, что самое верхнее кольцо должно заполняться лишь на 2/3.

200 × 14 × 3 = 8400 литров (8,4 куб. м)

2 × (0,7 0,7 0,7) (1,5 1,5 1,5) = 8,7 куб. м

3-камерный септик для семьи из 6-8 человек

Санитарные нормы и правила

Согласно СНИП, переливные септики устанавливаются на расстоянии от 5 м до жилых домов (в том числе, естественно, и соседских). Расстояние же от колодцев, водохранилищ и питьевых скважин должно быть еще большим – 30-50 м.

Правила установки дренажного септика

Следует учесть, что при нарушении санитарных норм и правил вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Ст. 250 Уголовного кодекса гласит, что за загрязнение подземных вод, а также источников водоснабжения нарушитель может быть оштрафован (штраф составляет 80 тыс. руб.) или приговорен к исправработам до 1 года.

Предлагаем ознакомиться:  Замена кафельной плитки на стене

Содержание

Септик с переливной конструкцией призван обеспечивать качественную очистку поступающих из канализации дома сточных вод. Очистное сооружение переливного типа может быть оснащено двумя или тремя камерами, последовательносоединенными между собой.

Стандартная схема переливного септика состоит из пары колодцев

Септик на 3 резервуара

Первый отсек очистного сооружения представляет собой герметичный резервуар, внутри которого стоки разделяются на разные фракции: плотные тяжелые органические элементы оседают, а очищенная от примесей жидкость поступает в следующую за ним емкость. Объем первой камеры составляет 50% от всего сооружения, вторая – 30%, а выходная емкость – 20%.

Перелив во вторую камеру осуществляется по мере заполнения первой. В ней осуществляется процесс биологической фильтрации, в результате которой после оседания инородных примесей на выходе получается хорошо очищенная жидкость.

Прошедшую очистку отработанную воду можно использовать для полива огородных культур или других бытовых нужд, либо направить в дренажный колодец

Если конструкция предусматривает наличие третьего отсека, то его конструктивное решение может кардинально отличаться. Все зависит от состава почв на участке и глубины залегания подземных вод.

Дно и стенки камеры переливного септика выполняют из влагоудерживающих материалов. Чаще всего для этих целей используют кирпич, бетонные кольца или монолитный бетон.

С помощью кирпича можно возводить колодцы любых габаритов и размеров, благодаря чему их легко будет «вписать» на любом участок независимо от его площади. Для создания резервуаров используют полнотелый кирпич, который отличается высокой прочностью и повышенной устойчивостью к воздействию влаги.

Первый отсек, стенки которого облицованысплошной кладкой в полкирпича, выполняет роль отстаивающей камеры. В нем сточные воды очищаются от плотных фракций, которые в последующем перерабатываются аэробными бактериями.

Дно первого резервуара обычно представляет собой цельную конструкцию, вылитую из бетона

Переливная канализация из бетонных колец

Стенки второго отсека также выложены кирпичом, но кладка уже выполнена в шахматном порядке с зазором в 1/3 длины кирпича. Дно второго колодца оборудовано дренажной системой и выложено щебнем. Такое конструктивное решение способствует скорейшему рассасыванию и очищению от примесей поступающих из канализации вод.

Главное достоинство бетонных резервуаров – надежность и долговечность. Бесшовные конструкции славятся абсолютной гидроизоляцией, благодаря чему их можно устанавливать недалеко от водоемов и на участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Камеры, выполненные из монолитного бетона, отличаются высокой степенью герметичности

Но их обустройство обходится в разы дороже. Да и срок выполнения работ составляет не менее 3-4 недель.

Канализационные колодцы из бетонных колец по эксплуатационным характеристикам не уступают их монолитным аналогам. Единственное – для повышения гидроизоляционных свойств требуют заделку швов мастиками или специальными влагоотталкивающими составами.

Подходящий диаметр колец подбирают, ориентируясь на объем колодца. Чаще всего используют кольца D 1000 мм и 2000 мм при высоте изделия 900 мм. Внутренний диаметр представленных в продаже изделий изменяется в пределах от 580 мм до 2000 мм.

На обустройство одной камеры уходит не более 2-3 колец

Осуществить доставку и соорудить очистное сооружение из бетонных колец без привлечения спецтехники невозможно. Но, используя средства малой механизации, построить колодцы можно намного быстрее.

Переливная канализация из бетонных колец

Строительство септика переливного типа включает несколько основных этапов. Материалы и инструменты для возведения канализационных колодцев:

  • полнотелый глиняной кирпич или бетонные кольца;
  • бетон марки М400 и речной песок (из расчета 3:1);
  • гидроизоляционный материал;
  • крупнофракционный щебень;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • таз для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • рулетка.

Чтобы сделать своими руками переливной септик, который будет бесперебойно работать в течение нескольких десятков лет, нужно грамотно рассчитать объем резервуаров очистного сооружения.

Расчет вместительности накопительных колодцев определяется исходя из показателей водопотребления

Рассчитывать общий объем необходимо исходя из того, что ежедневная норма расхода воды на каждого домочадца составляет порядка 150-200 литров. Для определения эффективного объема сумму расхода воды на всех членов семьи берут в трехкратном размере.

Зная объем септика, рассчитать габариты котлована будет несложно. Они рассчитываются по формуле V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте накопителя. Например, для установки первого резервуара вместительностью 8 кубов потребуется вырыть котлован глубиной 2 метра при длине и ширине тоже по 2 метра.

Важно! Глубину септика считают не от крышки сооружения, а от места выхода сливной трубы. Но по этой причине не стоит располагать переливную трубу как можно выше. Ведь беспрепятственный перелив жидкости – обязательное условие для размножения бактерий в каждом из резервуаров.

К месту расположения автономного очистного сооружения переливного типа предъявляется ряд правил:

  1. Расстояние от отстойника до фундамента дома должно быть не менее 5 метров.
  2. Удаленность от соседского забора должна составлять 3 и более метра.
  3. Радиус удаленности от расположенных поблизости скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

При выборе места необходимо исключить контакт канализационного колодца с грунтовыми водами

Переливная канализация из бетонных колец

Особое внимание стоит уделить обеспечению беспрепятственного доступа для подъезда ассенизационной техники для очистки отстойника.

При выборе места обустройства очистного колодца стоит учитывать, что при прокладке длинного трубопровода велика вероятность быстрого засорения канализационных труб. Поэтому, если нет возможности разместить септик поближе к дому, позаботьтесь об обустройстве контрольных колодцев на пути следования сточных вод.

Определившись с местом расположения сооружения, приступают к земляным работам. Рыть котлован можно ручным способом или задействуя средства малой механизации.

Форма септика может быть любой: цилиндрической или в виде параллелепипеда

Стены и дно вырытого котлована необходимо тщательно выровнять, чтобы обеспечить равномерность кирпичной кладки или застывания слоев бетона.

При обустройстве дренажа в дне септика пробивают шурфы глубиной в 2 метра. Чтобы края вертикально установленных труб не забивались, их накрывают мелкой сеткой. Всю площадь дна равномерно укрывают слоем щебенки.

Для создания герметичной конструкции дно котлована сначала устилают гравием, формируя слой высотой в 20 см, затем прокладывают арматурную сетку. Лишь после этого заливают 30см бетонную стяжку с добавлением в ее состав жидкого стекла.

Пока бетон затвердевает, приступают к рытью траншеи. Ее прокладывают ниже уровня промерзания грунта.

Первая траншея будет проходить от дома до отстойника, а вторая — от очистного резервуара к дренажной системе или полям фильтрации

Совет: чтобы облегчить работу по рытью узкой и длинной траншеи, используйте специальную лопату «канавокопатель», которая оснащена удлиненным черенком.

При сооружении стен канализационного колодца из кирпича работу выполняют в такой последовательности:

  1. Монтируют опалубку с предварительным разделением котлована на резервуары.
  2. Основные стенки колодца выкладывают толщиной в 25 см, а перегородки – 12 см. Стенки фильтрующей камеры выкладывают в полкирпича с зазорами, а отстойника – сплошной кладкой.
  3. После высыхания раствора и усадки кирпича стены затирают мастикой или цементным раствором.

https://www.youtube.com/watch{q}v=vMuMYc2M7ec

С наружной стороны первого отстойника сооружают прослойку из глины, которая будет выполнять роль естественной преграды в случае просачивания подземных вод.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector