17.03.2019     0
 

Теплица своими руками из дерева под пленку


Теплица своими руками из дерева под пленку: описание покрытия

Поликарбонат является надежным и влагостойким материалом, который не требует особого ухода. На сегодняшний день производители предлагают различные виды, поэтому перед монтажом рекомендуется внимательно изучить инструкцию.

Выбор чертежа зависит от сорта растений, которые будут выращиваться в теплице, а также от формы сооружения. Перед установкой конструкции, рекомендуется продумать систему освещения и отопления.

Поликарбонат является достаточно гибким материалом, поэтому его можно закрепить не только на ровной поверхности, но и на полукруглой конструкции. В этом случае без помощника не обойтись, так как нужно держать одну сторону, а вторую крепить к деревянному каркасу.

Перед работами нужно приобрести герметик, которым обрабатываются все стыки листов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание влаги и холодного воздуха.

Все материалы для самостоятельного изготовления деревянной конструкции с обшивкой из поликарбоната, необходимо приобретать с учетом подготовленного чертежа, но с небольшим запасом.

Решили построить деревянный парник или теплицу? Взвесьте все за и против. К преимуществам относят:

  • Доступность материала (из бруса тоже можно сделать). Подходящее дерево можно купить в любом строительном магазине, причем по доступной цене.
  • Возможность использования не самой качественной древесины. Достаточно выбрать материалы без явных дефектов и хорошо просушенные, остальное не имеет большого значения.
  • Экологическую чистоту древесину. Дополнительная обработка от вредителей не в счет.
  • Легкость монтажа. Все можно сделать самостоятельно, причем достаточно быстро.
  • Долговечность конструкции. При должном уходе такая теплица может прослужить 5 лет.

Но эти минусы, на самом деле, несущественны, преимущества «побеждают» их, и выбор дачника остается за деревянными теплицами и парниками!

Забыли сказать самое главное — дерево в этой конструкции играет всего лишь роль скелета, на который натягивается укрывной материал:

  • пленка ПВХ;
  • армированная пленка;
  • целлофан (редко, так как материал ненадежен и легко рвется).

Для классификации деревянных материалов (из досок или бруса) следует разделить возможные варианты построек на теплицы и парники. Разница между ними существенная, подробности ниже.

Теплицы

На самом деле особой разницы между этими двумя типами нет. Более того, при использовании в качестве основного материала (составляющей каркаса) досок, брус все равно придется использовать. Он пойдет на укрепление фундамента и нижнего ряда деревянных перекрытий.

Парники

Это небольшие огородные конструкции, предназначенные для согревания и защиты от внешней среды небольших грядок. Парник мобилен, легко демонтируется, не занимает много места. Изготавливаться он может как и теплица — из досок и бруса. Только вот разница тут больше. Дело в том, что просветы для укрывного материала в парнике меньше, чем у теплицы. Соответственно, света и тепла на грядку проникает меньше. Если использовать для построения каркаса доски, то эти просветы станут еще меньше.

Но без досок все равно не обойтись — они подойдут в качестве основы для перекладин и «стояков» из бруса. Дело в том, что конструкция парника не предусматривает фундамента, без надежной опоры внизу конструкция станет слишком хрупкой и неустойчивой.

С деревом работать гораздо проще, чем с другими материалами. Поэтому с монтажом каркаса не возникнет никаких проблем. Прежде всего понадобится закрепить на основании брус, который будет немного шире реек, используемых для возведения каркаса.

Для того чтобы закрепить основу каркаса, можно использовать уголок из металла, который надо будет заранее установить в фундамент. В данном случае можно применить и арматуру, болты или анкера. Перед монтажном несущей рейки ее понадобится обработать защитными средствами — антисептиками, олифой и краской. Это делается для того, чтобы обеспечить длительный период службы основания тепличной конструкции.

Когда несущая рейка будет готова к установке, следует провести окончательные замеры и приступить к работе. Чтобы закрепить основу тепличной конструкции и произвести остальные работы, понадобится использовать такие элементы:

  • электродрель;
  • крепежные элементы;
  • молоток;
  • болгарка.

Основа конструкции крепится по периметру фундамента. Нужно проверить, чтобы основание было цельным, а его стороны соединялись между собой. От этих значений будет зависеть простота процесса монтажа каркаса тепличной конструкции и ее устойчивость.

Далее устанавливается каркас. Устанавливать его достаточно просто, так как основа уже была смонтирована на фундамент и прочно закреплена. Останется лишь выполнить замеры и выполнить монтаж, используя схемы. Саму схему можно увидеть на рис. 1.

Все остальные элементы деревянной теплицы, рамы и форточки, лаги потолка закрепляются с помощью саморезов, хомутов, уголков и профилей из металла.

Перед тем как начинать строительство теплицы, следует приобрести все необходимые элементы.

Размеры изготавливаемой конструкции — 6х4 м. Покрывается изделие поликарбонатом. Для изготовления такой теплицы понадобится выполнить следующие действия:

  1. Прежде всего надо будет возвести фундамент. Для этого следует пробурить грунт на 50-60 см, залить столбы через предварительно установленные шпильки.
  2. На столбах нужно собрать обвязку из бруса лиственницы размерами 1х1 м. Обвязка притягивается гайками с шайбами к столбикам.
  3. Возводится каркас согласно схеме и обтягивается шпильками. Схему подобной конструкции со всеми необходимыми шагами можно увидеть на рис. 2.

Конструкция, которая будет возводиться, имеет следующие размеры: ширина — 4 м, длина — 8,4 м, высота в коньке — 3,1 м. У конструкции будет несколько скатов разной высоты и форточек, которые располагаются под коньком.

Для возведения конструкции понадобится использовать доски 0,5х1 м. Процесс строительства заключается в следующем:

  1. Первым делом возводится основание. Для теплицы подобного типа подойдет монолитная лента 35х20 см, которая закреплена арматурой 8х4 мм. Снаружи ее нужно пропитать специальным средством для того, чтобы основание в дальнейшем не крошилось. Конструкцию можно облицевать натуральным камнем.
  2. Устанавливается каркас. Стойки следует монтировать через каждые 70 см.
  3. В верхней части теплицы изготавливаются форточки. Можно предусмотреть автоматику для их открытия.
  4. Закрепляется поликарбонат. В данном случае важно не оставлять щелей.
  5. В конце следует в теплицу завести водопровод, установить емкость больших размеров и развести трубы на несколько грядок под капельный полив.

Для изготовления подобной тепличной конструкции понадобится приобрести приблизительно 2000 досок 0,5х1 м. Чтобы соорудить двери и форточки, понадобится приобрести еще бруски небольших размеров — 30х50 см и 50х70 см.

В данном случае каркас будет изготавливаться из деревянных брусков 45х45 см. Длина теплицы составляет 8 м, ширина — примерно 2,8 м. В ней можно предусмотреть монтаж двух дверей и нескольких форточек.

Каждая ферма должна опираться на несколько стоек. Исключением является центральная стойка.

Последовательность действий будет следующей:

  1. Обвязка в данном случае будет производиться с помощью использования уголков из металла 45х45 мм или 50х50 мм. При помощи болгарки следует сделать надрез полки в 12 см под прямым углом. Таким образом можно получить основание, на которое и будет крепиться обвязка.
  2. После этого нужно уголки покрасить несколько раз антикоррозионной краской.
  3. Далее надо в землю забить бруски, проверить их расположение строительным уровнем, после чего закрепить рейки обвязки саморезами, состыковывая их друг с другом.
  4. Все стыки понадобится усилить металлической пластиной.
  5. Нижняя обвязка по всему периметру зашивается оцинковкой и заглубляется в землю.
  6. Далее на крыше надо будет закрепить поликарбонат саморезами с шайбами из резины, все остальные элементы закрепляются с помощью использования пресс-шайбы.
  7. Торцевые части поликарбоната следует закрыть пластиковым уголком. Листы устанавливаются внахлест, после чего обрабатываются силиконовым герметиком по краям.
  8. Нижняя обвязка обрабатывается в несколько слоев антисептическим средством, после чего красится.

В данном случае теплица будет покрываться легкой пленкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Изготавливается надежное основание. Конструкция будет иметь небольшой вес, потому можно сварить обыкновенные самодельные сваи небольших размеров. Они могут быть изготовлены из металлических уголков 50х50 мм. Длина элементов должна быть 90 см.
  2. Сваи покрываются грунтовкой в несколько слоев и забиваются в землю.
  3. Сваи нужно будет выровнять с помощью использования лазерного уровня. После этого можно будет переходить к сборке каркаса.
  4. Устанавливаются стропильные конструкции. В данном случае можно использовать фанеру толщиной 8 мм, которая скрепляется клеем ПВА и саморезами.
  5. На следующем этапе нужно установить бортики для грядок. Лучше всего использовать шифер толщиной 10 мм. Со стороны улицы возле шифера можно дополнительно уложить пенопласт.
  6. После этого производится покраска обрешетки. Следует помнить, что доски до покраски надо будет обработать антисептическим средством. Краску следует наносить в несколько слоев.
  7. Производится сборка рамок для форточек и дверей.
  8. Вся конструкция обтягивается легкой пленкой.
  9. В самой теплице нужно будет натянуть тросы, для того чтобы была возможность подвязывать растения.
  10. Дополнительно можно смонтировать системы полива и автоматического проветривания.
  11. Если тепличная конструкция строится в холодном регионе, внутри нее можно натянуть еще один слой пленки, закрепив его к обрешетке строительным степлером. Даже в случае использования бюджетных пленок эффект сразу можно будет заметить.

Что использовать для изготовления каркаса для парника

Главной сложностью изготовления деревянной конструкции арочной формы, являются дуги, которые должны быть достаточно прочными. От их количества зависит длина будущей теплицы. Самое главное – дуги должны выдерживать большую нагрузку в собранном состоянии.

Для изготовления понадобится:

  • Брус с размерами 5Х5 см.
  • Доска толщиной 5 см.
  • Металлические уголки.
  • Саморезы.
  • Необходимый инструмент.
  • Чертеж.

Для начала нужно сделать главный элемент. Также потребуются ребра жесткости из бруса длиной 90-100 см. Для изготовления ключевого элемента необходимо подготовить лекало, которое затем наложить на доску, обвести маркером и выпилить при помощи электролобзика. При необходимости рубанком можно обработать края.

Предлагаем ознакомиться:  Астильба богиня тенистого сада Секреты выращивания

На следующем этапе нужно подготовить первый слой. Количество элементов зависит от размеров будущей теплицы, рассмотрим вариант с 17 элементами.

Для сборки слоя нужно на поверхности разметить контур и на него выложить подготовленные элементы арки.

Высоту и ширину теплицы можно регулировать, изменяя конфигурацию самой дуги.

Вторым слоем, скрепляются сложенные элементы. Для этого сверху уложить элемент, который должен располагаться посредине соединения.

Теплица своими руками из дерева под пленку

А стыки второго слоя, должны располагаться строго посредине элементов, которые соединены в первом слое, как показано на рисунке.

Для крепления используются саморезы. В результате чего собранная дуга получается достаточно простой с необходимыми размерами.

Когда необходимое количество дуг будет готово, то следует приступить к креплению первой. Это можно сделать болтами, металлическими уголками, залить в бетон фундамента.

В результате чего каркас будет выглядеть следующим образом.

На следующем этапе устанавливаются ребра жесткости. Для этого обрезается брус длиной 90 см. Крепятся они при помощи металлических уголков и саморезов.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Конструкция получается универсальной, однако торцы являются разными. Благодаря прямоугольным формам окна можно устанавливать в любом месте.

Покрыть конструкцию можно листами поликарбоната или пленкой.

Парники

Основание под парник должно быть надежным и устойчивым. Лучше всего изготовить ленточный или кирпичный фундамент. Подобные конструкции имеют все свойства, которые нужны для теплицы. Помимо того, подобные фундаменты обойдутся не слишком дорого.

  1. Прежде всего нужно залить основание глубиной примерно 50-60 см и высотой 20-30 см над уровнем земли.
  2. Конструкцию понадобится обязательно армировать, чтобы сделать ее прочной и исключить проседание в дальнейшем. Подобное основание можно будет использовать для теплицы из любого материала, потому если в будущем возникнет желание поменять каркас, то с этим не возникнет никаких проблем.
  3. После этого фундамент на ленте надо будет гидроизолировать, чтобы защитить его от влаги на длительный срок и продлить общий период службы.

Ширина и форма конструкции будут зависеть от размеров парника и нагрузки каркаса, потому произвести точные расчеты не получится.

Парники из бруса очень распространены среди садоводов и дачников. На сегодняшний день на рынке очень большой выбор уже готовых теплиц, которые требуется только привезти домой и собрать. Но цена на такие изделия не очень дешёвая. Поэтому многие садоводы берут в руки инструменты и строят сами. Разнообразие материалов позволяет на полную использовать свои фантазии и строительные навыки. И несмотря на новейшие материалы металла и пластика, садоводы отдают предпочтение именно дереву.

У теплицы, сделанной из деревянного бруса есть несколько преимуществ:

  • Дешевизна – теплицы из такого материала намного дешевле, чем готовые варианты металлического профиля.
  • Длительный срок службы – она прослужит 6-7 лет, а при должном уходе – вдвое дольше.
  • Экологически чистая конструкция – дерево положительно влияет на микроклимат внутри парника и не выделяет токсичные вещества.
  • Надёжность – плюс деревянного каркаса безопасность и способность выдержать любое покрытие.
  • Простота – работа с таким материалом не требует специальных навыков и с ней справится даже новичок.
  • Внутреннее оборудование – в таком парнике есть возможность соорудить полки под специальные устройства и автоматику, что даёт больше свободы действий, нежели промышленные теплицы, в которых зафиксирована высота и ширина.

Этап 1: Крепление бруса к фундаменту. Перед началом постройки каркаса требуется установить несущий брус, который должен быть шире чем остальные брусья, из которых будет монтироваться теплица.

Обработка антисептиком. Предварительно нужно обработать дерево и все его составляющие элементы дезинфицирующим химикатом, который защитит от гниения и вредителей.

Обеспечить защиту теплицы. Под каркас желательно установить мелкоячеистую сетку для защиты от кротов и мелких грызунов, которые могут предоставить массу неприятностей.

Устройство теплицы

Этап 2: После установки деревянной основы на фундамент переходим к процессу сборки каркаса стен теплицы. Для удобства сборки выбирайте систему с пазами. С их помощью будет удобней и безопасней, потому что они повышают прочность и устойчивость готового каркаса.

Этап 3: Устройство системы стропил. Во время изготовления стропильной системы, без пазов не обойтись. Эту работу нужно сделать максимально точно, чтобы крыша получилась ровной и ветроустойчивой. Определяем длину стропильной ноги. Если теплицей будет пользоваться человек со средним ростом, то длина должна быть 1,27 метров, а если рост человека выше среднего – 1,35 метра.

Этап 4: Установка ветровых досок и конька — это неотъемлемая часть процесса постройки каркаса. Стропильная система считается завершённой и приобретает необходимую прочность только после установки ветровых досок и конька крыши. Они прикрепляются в самом конце работы и изготовлены только из целого куска бруса, а не из его частей.

Этап 5: Рассмотрим теплицу из дерева своими руками чертежи дверей и форточек. Так как теплица имеет небольшие размеры 5.4 метра в длину, для неё будет достаточно одной входной двери и одной форточки в торце теплицы.

А также требуется вспомнить о плюсах деревянного каркаса со стропильной крышей. Такая конструкция позволяет не тратить лишнего времени и лишних денег на изготовление шпалер, для подвязки рассады. Растения можно подвязать прямо к стропилам теплицы.

Ниже мы представим описание наиболее распространенных инженерных решений:

  • Односкатные, утопленые в грунт. Данная разновидность является наиболее простой и компактной, кроме того, ее отличает минимальная цена. Основу парника составляет короб высотой от 25 до 40 см, на который укладывается остекленная или затянутая пленкой рама.
  • Короб заглубляется в грунт, обеспечивая формирование комфортного микроклимата внутри конструкции. Для получения  максимального освещения один борт короба делаем выше другого, и рама укладывается под углом.
  • Наземная односкатная конструкция. По конфигурации такие парники практически не отличаются от заглубленных в грунт, однако устанавливают их на поверхность почвы, а иногда и приподнимают на специальной отмостке. Главной особенностью наземных укрытий является использование насыпного субстрата.
  • Пристенный парник – это, по большому счету, народное изобретение. Как правило, представляет собой небольшую пристройку, у которой задней стеной является стена жилого дома. В этом случае тепло, которое проникает сквозь стену, используется для дополнительного обогрева почвы и воздуха в парнике.
  • Двускатная конструкция является наиболее совершенной. Такие парники могут иметь самые разные размеры, начиная от миниатюрных укрытий для рассады и заканчивая полноразмерными теплицами. В любом случае часть скатов кровли делают подвижными либо съемными, что дает возможность проветривать внутреннее пространство, регулируя температуру и воздухообмен.

Описанными вариантами все разнообразие не ограничивается, однако для получения представления о подходах к укрытию растений этого вполне достаточно. Теперь давайте разбираться, как можно изготовить один из подобных парников самостоятельно.

После окончания обшивки парник можно использовать для выращивания рассады и получения урожая. Впрочем, чтобы укрытие исправно выполняло свою функцию, необходимо позаботиться и о поддержании комфортной температуры.

Поскольку главным отличием парника от теплицы является использование естественного обогрева, мы предлагаем заложить так называемые «теплые грядки»:

  • Внутри каркаса разбиваем площадь участка на ряды. Если парник большой, то внутри можно сделать проход шириной около 50 см.
  • Производим выемку грунта на глубину до 35-40 см.
  • На дно полученных траншей закладываем биологическое топливо: вначале слой веток, затем – листья и прелую солому, а затем – навоз.
  • Вынутую землю смешиваем с перегноем, торфом и другими удобрениями, а затем – возвращаем на грядки. При этом излишки грунта не выбрасываем, а укладываем в форме небольших бугорков – именно в них мы и будем высаживать рассаду.

Подготовив субстрат по этой схеме, мы обеспечим естественный обогрев парника (теплицы) за счет тепла, которое будет выделяться при гниении органики.

Каркасная теплица из металлического уголка сооружается следующим образом. По углам и периметру будущего строения на расстоянии не более 1,5м роют лунки размером 20×20 см и глубиной около 50 см. В лунки по углам вставляют концы строенных уголков, а в лунки по линиям стен — концы спаренных уголков толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 2700 мм (приведенные размеры минимальны, уменьшать их не рекомендуется).

Затем углубления бетонируют так, чтобы верхние концы уголков располагались на одинаковом уровне, нижние находились строго по внешнему периметру теплицы, а бетонные столбики были выше уровня земли на 15-20 см. Внутренняя сторона уголков должна смотреть наружу, как бы образуя нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставлена деревянная рама для стекол. Тот же принцип нужно соблюдать при установке остальных деталей металлического каркаса.

Выбор территории для постройки теплицы

Главным вопросом остаётся, где же и как правильно выбрать место для постройки теплицы. Для такого строения отлично подойдёт участок земли, который находится на нормальном расстоянии от дачных построек, и больших деревьев. Но при этом защищённой от порывов сильного ветра и с максимальной возможностью попадания солнечных лучей. Теплица должна быть хорошо освещаема, без этого нет смысла теплицы.

Отличным вариантом для расположения парника будет установка его возле кустарников, которые смогут минимизировать воздействия ветра на теплицу. И нужно не забывать, что рядом не должны располагаться грунтовые воды. Глубина залегания должна быть не более 1,5-2 метра. Иначе есть риск, что корневая система рассады начнёт гнить. Если всё-таки грунтовые воды залегают выше, то нужно установить дренажную систему вдоль всего парника.

Простая, но эффективная конструкция

В настоящее время наиболее подходящим вариантом для самостоятельного строительства теплицы считается дерево.

Парник или теплица, созданная своими руками, считается самым дешевым и доступным вариантом

Изготовленная из бруса конструкция характеризуется положительными характеристиками:

  • С материалом не составит труда работать даже новичку в строительстве;
  • Деревянные брусья хорошо подходят для крепления;
  • Если сооружение будет испорчено, не возникнет проблем с заменой поврежденной части;
  • Такой парник отличается небольшим весом, но обладает отличной устойчивостью;
  • Теплице из брусков не требуется специальный уход;
  • Внутри сооружения можно установить необходимые приспособления, а также автоматику, предназначенную для полива.
Предлагаем ознакомиться:  Теплица хлебница из поликарбоната своими руками

Сооружение из дерева является не только полезной и функциональной конструкцией, оно всегда хорошо вписывается в окружающий ландшафт.

Прежде, чем рассмотреть, как сделать парник своими руками, разберемся с вопросом выбора материала.

При выборе материала необходимо учитывать, что он должен соответствовать следующим требованиям:

  • Хорошая пропускная способность света;
  • Устойчивость к различного рода деформациям, при сильных порывах ветра, к примеру;
  • Простота установки и сборки всей конструкции;
  • Долговечность.

Что касается используемых материалов, то самым дешевым, а главное практичным, является пленка, и вот какие её виды существуют:

  • полиэтилен;
  • стабилизированная пленка;
  • поливинилхлорид.

Для того чтобы окончательно определится и понять какой материал предпочтительнее, необходимо их сравнить, и рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Поликарбонат

Поликабонатное покрытие теплицы намного долговечнее пленочного

Для покрытия из поликарбоната опытные мастера советуют использовать металлические уголки (не превышающие 50х50 мм). Необходимо под прямым углом сделать надрез полки (12 см). Это позволит создать основание, к которому впоследствии крепится обвязка.

Следующим этапом будет забивание брусков в землю и крепление реек обвязки при помощи саморезов, при этом позаботившись об их стыковании. Для усиления стыков лучше использовать металлическую пластину.

После этого необходимо прикрепить поликарбонат к крыше. Для этого понадобятся саморезы и резиновые шайбы. Далее при помощи пластикового уголка закрываются торцевые части сооружения. Устанавливание листов поликарбоната всегда осуществляется внахлест и после этого производится обработка краев герметиком. Последний этап изготовления теплицы из дерева с таким покрытием – ее обработка антисептиком и окрашивание.

Плюсы: хорошо пропускает свет, высокий уровень теплоизоляции, легкий и долговечный.

Лицевая сторона поликарбоната, та, где изображен рисунок. Сначала нужно нарезать листы. Сверху заклеивать срезы герметизирующей лентой, снизу перфорированной.

Сначала поликарбонат крепится сверху, затем уже на боковых сторонах. Крепится на каркас специальным профилем, а также резиновыми прокладками.

В завершении устанавливается уплотнитель и дверная фурнитура.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

теплица своими руками из дерева под пленку

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Предлагаем ознакомиться:  Какой торф нужен для гортензии метельчатой

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Теплица своими руками под пленку

От точности расчетов перед началом строительства во многом зависит долговечность теплицы, а также качество прогрева и защиты грядки. Поэтому наобум возводить ее не стоит, нужно составить проект. Перед этим обязательно определитесь с местом, которое:

  • должно располагаться на возвышенности или по крайней мере не в низине;
  • защищено от ветра;
  • находится не в тени.

После составления проекта и покупки материалов:

  • Приступаем к формированию фундамента. Место будущей теплицы обносится прямоугольником из бруса. Земля внутри него разравнивается, делается небольшое углубление в почве. Далее будущий фундамент заливается бетоном, цементом или специальной стяжкой и тщательно выравнивается. До полного застывания, которое длится от суток до недели в зависимости от погодных условий и марки бетона, оставляем нашу стройку в покое.
  • Далее крепим несущий брус к фундаменту. Помните прямоугольник, обозначающий форму основы теплицы? Так вот, он никуда не убежал и станет основой для несущих балок. Брус или доски выравниваются и ставятся в расчетных точках фундамента строго вверх, без наклона и углов. Затем производится крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Для ускорения процесса рекомендуется использовать шуруповерт. Обратите внимание, что уголки нужно крепить к основе на стадии возведения фундамента — они станут отличными маркерами для будущих несущих балок.
  • Следующий этап — создание стен. В этих работах не обойтись без пазов. Процесс трудоемкий и долгий. Особенно впечатлятся те дачники, которые занимаются таким впервые. Не забудьте заранее подготовить дополнительные пазы для форточек и прочих элементов, предусмотренных конструкцией теплицы, на балках, перпендикулярных основанию. На этом же этапе приступаем к формированию крыши (фото примера в конце статьи). Заранее подготовленные стропила с помощью уголков (если придумаете как, можно и пазами), закрепляются на несущих балках. Это менее трудоемкий процесс, выполнить эти работы можно быстро.
  • Завершающий этап — установка укрывного материала. Варианта два:
  1. врезка пленки в каждый проем между балками;
  2. материал натягивается на деревянный каркас, как кожа на скелет.

Первый вариант сложен в исполнении и вызывает существенные трудности при демонтаже. Правда, эстетический вид теплицы окажется на высоте, да и ремонт порвавшейся пленки не потребует замены всего полотна. Второй вариант проще в исполнении и легко демонтируется. Закрепляется пленка в таком случае либо непосредственно на земле, что нарушает герметичность теплицы, либо к основанию специальными колышками или заклепками.

Вот и все, наша деревянная теплица готова! Осталось посадить любимые овощи и подождать урожая. С таким огородным чудом ваши любимые огурцы станут предметом зависти для всех соседей!

Ознакомьтесь с тем, как должна выглядеть по этапам теплица своими руками из дерева: чертежи.

На следующем этапе приступают к изготовлению рам для стекол. Для этого снимают точные размеры каждого подрамника, предназначенного для стен, крыши, фронтальной и тыльной сторон. Например, сегменты теплицы имеют следующие размеры: фронтальная и тыльная стороны — 2,15×1,15 м, боковые сегменты — 2,15×1,2 м, сегменты кровли — 1,8 x1,2 м и треугольники (четыре штуки) — 0,6×1,70 x1,8 м.

Для ниши в центральной части фронтальной стены собирают раму со встроенной дверью, а в местах обустройства вентиляции — с форточками. Внешние стороны рамы выполняют из бруска толщиной 50-70 мм, а внутренние перекладины — из рейки 50×50 мм, вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно разделить на две, четыре, шесть или девять ячеек — чем меньше размеры стекол, тем они более удобны в эксплуатации, долговечны и менее подвержены растрескиванию.

В завершение работ рамы остекляют, вставляют в металлические подрамники и заделывают щели между ними, жестко укрепив стяжными болтами соответствующего диаметра. Остекление и установку рам желательно выполнять с использованием резинового уплотнителя. Щели между рамами заделывают любым подручным теплоизоляционным материалом: паклей, мхом, стекловатой и т. д. Его плотно утрамбовывают и закрывают сверху деревянной планкой.

В зависимости от способа подачи воды в теплицу, обогрева и вентиляции предусматривают технологические отверстия. Для этого в одну из ячеек рамы, через которую проходит труба, устанавливают кусок фанеры или жести и высверливают отверстие нужного диаметра. Для труб с холодной водой обычно используют фанеру, для труб с горячей — жесть.

Нижнюю часть теплицы между столбиками можно заполнить кирпичом, бетонным раствором, глиной вперемешку с камнями либо грунтовой засыпкой.

По периметру стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить куски шифера. Аналогичным образом поступают и с остальными видами теплиц.

Уникальность рассмотренной конструкции заключается в том, что при использовании полиэтиленовой пленки сегменты теплицы перетягивают с двух сторон небольшими кусками материала. В связи с этим при повреждении покрытия можно заменить лишь отдельные места, а не перетягивать каркас целиком, как в случае, когда используется кусок пленки большого размера.

Теплица своими руками из дерева под пленку

Возможна следующая конструкция деревянной теплицы своими руками с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему варианту. Для стоек, стропил, балок и обвязок используют брус 50×150 или 100×150 мм и больше.

В первом случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли дополнительно набивают брусок 35×100 мм, а во втором — в местах образования ниш прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм.

Для крепления элементов конструкции между собой применяют все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Укосины (косые опоры) и перевязки в теплицах используют только для временного укрепления стоек и обвязок.

Изготовление рам под остекление, само остекление и утепление осуществляются так же, как и в предыдущем варианте.

Причем виды теплиц из дерева могут отличаться по форме:

  1. С двускатной крышей. Строение имеет прямоугольную форму и схоже с домом. Угол уклона ската зависит от местности. При его создании в средних широтах необходимо проследить, чтобы он не превышал 30о.
  2. Теплица круговая. Сооружение похоже на павильон, в котором имеется шесть или больше углов. Чтобы обеспечить необходимый доступ воздуха в конструкцию, устанавливаются форточки или отрывные окна.
  3. Арочный парник. Он хорошо смотрится на участке и, помимо этого, помогает обеспечить благоприятные для выращивания условия. Чтобы укрыть такое строение, лучше выбрать поликарбонат.
  4. Теплица пристенная. Как правило, ее используют, если не имеется достаточного количества места для возведения другого типа конструкции. Мастера советуют во время строительных работ использовать чертежи и выбирать южную сторону здания.
  5. Углубленная или грунтовая конструкция. Такие самодельные теплицы предназначены для выращивания растений, которым для нормального роста необходима низкая температура.

При постройке любого вида теплицы из дерева фундамент нужен обязательно. С его помощью удается продлить «жизнь» сооружения.

Некоторые крепят пленку с двух сторон. Это уменьшит светопроницаемость, но обеспечит дополнительный доступ воздуха.

Завершающий этап крепления – закрепление пленки в верхней части корпуса конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=_3h0z92SDqw

Чтобы пленка прослужила дольше и не порвалась, рекомендуется использовать при креплении рейки. Если теплица не используется в зимнее время, пленку рекомендуется демонтировать. Это дает гарантию продления ее срока службы.

Применение металлических труб

Парник, как говорилось выше, можно сделать из металлических труб, и также своими руками. Такая конструкция более износостойкая.

Понадобится: аппарат для сварки, молоток, болгарка, специальная насадка для работы с металлом (диск).

Труба делится на две одинаковые части. На края трубы-основания привариваются тройники, через каждые полметра привариваются крестовины. Отрезанные элементы нужно приварить к крестовинам.

На дугу для закрепления стойки двери крепятся специальные тройники.

Цементин – более дешевый продукт

Теплица своими руками из дерева под пленку

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector