Омолаживающая обрезка яблони и груши

Значение и достоинства осенней обрезки груши

В отличие от обрезки после зимовки, когда крона формируется с перспективой на боковую раскладку, осенью проводится, так сказать, архитектурное и оздоравливающее обрезание. Работы по осени предстоит гораздо меньше, но если в это время удалить мешающие ветви, это снизит нагрузку на дерево и позволит растительности пойти в буйный рост весной.

Осенью не стоит усердствовать с подрезкой тонких веток. Многочисленные раны, скорее всего, приведут к вымерзанию побегов и перспективных почек. Наоборот: небольшое количество крупных срезов не нанесут особого вреда, и деревья с ними безболезненно перезимуют. Естественно, при условии, что сучья будут правильным образом обработаны.

https://www.youtube.com/watch{q}v=sk90pYgd15c

Техника осенней обрезки сильно отличается для старых и молодых деревьев. Свои коррективы могут вносить и местный климат, и общее состояние дерева. Имейте в виду, что осенью наиболее выгодно выполнять не столько обрезку, сколько растяжку ветвей, поскольку после зимних морозов они хорошо сохраняют заданное направление.

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно.

Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

• Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
• Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
• Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
• Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны «стрижку» можно отложить и на октябрь.

Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).

Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.

• 

  Лунный календарь садовода 2018 – благоприятные дни для осенней обрезки растений

  Придерживаетесь Лунного календаря в садовых работах{q} Тогда узнайте, какие дни подходят для осенней обрезки плодовых и декоративных культур.

Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя «стрижка» носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко.

Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.

Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.

Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами. 

• Выбирайте для обрезки сухие дни. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.
• Используйте садовую лестницу. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.
• Не переусердствуйте с обрезкой. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.
• Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.

• Обрабатывайте все срезы. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.
• Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.

Зачем обрезать деревья

Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:

• Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
• Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
• Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
• Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
• Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.

Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.

Обрезать деревья нужно, даже если кажется, что с ними все в порядке и внешне они нормально растут и выглядят.

У обрезки много разных целей:

• Обрезка формирует крону дерева. Порой ветви растут хаотично, сплетаются между собой, упираются в стену дома или мешают ходить по саду. После обрезки крона выглядит аккуратно, и всем частям дерева хватает света.

• Быстрее происходит уборка плодов.Когда веток много, неудобно собирать урожай, особенно в верхней части дерева. Дерево тратит много сил на отращивание сухих, кривых, плохо плодоносящих веток. Во время обрезки мы их убираем.

• Дерево не затеняет другие деревья.Если не укорачивать крону, дерево растет ввысь и может затенить другие садовые деревья.

• Обрезка снимает тяжесть с плодоносящих ветвей.Иногда под тяжестью плодов ветки ломаются. Грамотная обрезка помогает этого избежать.

В разное время обрезка преследует разные цели:

• Весной обрезка делается для формирования кроны. Дерево обрезают, чтобы оно не расходовало силы на выращивание сухих или кривых веток.

• Летом некоторые садоводы прищипывают молодые побеги, чтобы они не росли в длину.

• Осенью деревья обрезают накануне заморозков, когда течение сока уже замедлилось.

Весной и летом яблоню, как правило, обрезают тогда, когда есть нехватка света из-за густой кроны. Осенью во время обрезки формируют ствол и убирают сухие ветки.

Схема обрезки примерно такая:

• Сначала удаляют больные, сухие, травмированные ветки. Из веток, растущих близко друг к другу, оставляют самые сильные.
• Срезают ветви, которые растут под острым углом.
• Удаляют ветви, мешающие развитию плодоносных отводов.
• Удаленные ветки сжигают, а пеньки и места среза обрабатывают.

Если дерево молодое, обрезка проводится бережно. Удаляются лишь сухие или травмированные ветви. У деревьев 5–6 лет ветки обрезают более интенсивно — укорачивают ветви на треть. Старые деревья обрезают так, чтобы омолодить.

Грушу не обрезают при минусовой температуре. Если осеннюю обрезку вы пропустили, лучше отложить мероприятие до весны. Обрезать осенью грушу лучше всего в сентябре. Формируют крону груши уже с первого года жизни.

У двухлетних груш из 6–8 боковых ветвей оставляют три или четыре скелетных. Рекомендуется также удалить на треть макушку и однолетние побеги, если дерево слишком сильно тянется вверх. Во время обрезки постарайтесь не нарушить форму кроны — она должна быть пирамидальной. Срезы после обрезки замазывают варом.

Омолаживающая обрезка дерева начинается с укорочения верхушки, хотя если ежегодную обрезку проводили правильно, у верхушки будет адекватная высота. В таком случае нужно лишь проредить крону, вырезать старые и сухие ветви.

Первое, что необходимо учитывать начинающим садоводам при обрезке яблонь и груш, это то, что прочность кроны плодового дерева достигается в первую очередь правильным соотношением в силе развития центрального проводника и основных скелетных ветвей (ветвей первого порядка). Проводник должен значительно опережать по силе развития скелетные ветви.

В качестве ветвей второго порядка наиболее пригодны боковые ответвления, растущие в горизонтальном направлении. При обрезке яблонь и груш те ветви, которые направлены в сторону проводника или вверх, вырезают на кольцо, потому что они загущают крону.

Для формирования кроны яблонь и груш необходимо правильно оставлять ветви с углами отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между скелетной ветвью и центральным проводником, а угол расхождения — это угол между двумя соседними скелетными ветвями в кроне в горизонтальном сечении.

Чтобы проводить обрезку яблонь и груш правильно, помните, что ветви с малым углом отхождения не дают прочной связи со стволом и легко отламываются под тяжестью урожая. Ветви же с углами отхождения от 40° до 90° в своем основании образуют очень прочную связь с лидером за счет кольцеобразного наплыва в месте отхождения скелетной ветви от центрального проводника.

Установлено, что прочность срастания достигается в том случае, если толщина ветви первого яруса не превышает половины диаметра ствола и угол отхождения не менее 45°. Поэтому при формировании кроны большинства сортов не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40°. Лучшие углы отхождения — от 45° до 65°.

Угол отхождения в кроне у скелетной ветви можно изменять не только обрезкой: у груш и яблонь обрастающие ветви на основных скелетных ветвях и центральном проводнике между ярусами целесообразно отгибать в облиственном состоянии в конце июня — начале июля, когда еще продолжается рост в толщину с последующим одревеснением.

Это облегчит фиксацию их под заданным углом после предварительного сгибания и выдержки в таком положении некоторое время. Ветки с острым углом отхождения оттягивают к земле, а с углом в 90°, наоборот, подтягивают вверх, подвязывая к центральному проводнику.

В то же время существует мнение, что прием оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения неоднозначен, потому что при этом изменится лишь угол наклона всей ветви, но не угол отхождения от ствола.

Однако при отклонении верхней боковой ветви и спиливании над ней лидера, угол отхождения от 70-80° меняется до 0°, и через несколько лет бывает очень трудно найти место удаления старой вершины ствола.

Далее вы узнаете, как делать обрезку груш и яблонь, используя различные схемы.

Какие инструменты потребуются

Поскольку обрезка плодовых деревьев выполняется незадолго до наступления холодов, риск повреждения здоровых веток растёт соразмерно ухудшению качества среза. Если весной овальные срезы хоть со скрипом, но переносятся, то перед зимовкой допускается оставлять только аккуратные кольца.

Качество инструмента здесь имеет определяющее значение. Как минимум, вам понадобится хороший секатор с остро наточенным лезвием, небольшая садовая пила с коротким зубом и, возможно, серповидная ножовка.

Перед зимовкой все срезы диаметром более сантиметра должны быть специальным образом обработаны. Заранее запаситесь олифой или садовым варом, лоскутами полиэтиленовой плёнки и кольцами камерной резины.

Качество инструмента очень важно для хорошей обрезки, особенно для той, которая проводится осенью. Перед зимовкой нужно оставлять только аккуратные срезы.

Вам потребуется хороший секатор с острым лезвием, небольшая садовая пила и по необходимости — серповидная ножовка. Важно аккуратно обрезать молодые ветки, по которым идет сок. Для сухостоя инструмент не так принципиален.

Перед зимовкой срезы нужно обработать садовым варом или олифой. Можно закрыть их полиэтиленовой пленкой или резиной, полосами натуральной мешковины.

Особенности погодных условий и многолетнего цикла

Осеннюю обрезку можно без оглядки проводить в южных регионах, где зимой не происходит резких перепадов температур. Чем больше снега выпадает в декабре-январе, тем лучше дерево переносит умеренное травмирование.

Иногда есть все основания отказаться от осенней обрезки, если вы не уверены, что дерево хорошо перезимует. Лучший способ понять — пообщаться с более опытными садоводами на местности. Если не проводить осеннюю обрезку, работы весной прибавится, особенно если сад большой.

Семечковые породы (яблоня, груша) гонят боковые побеги на второй-третьей вегетативных почках ниже места среза. В первый год дерево выбрасывает боковые ветки, которые не плодоносят по понятным причинам.

Некоторые сорта могут давать скромный урожай уже на второй год, выбрасывая по весне редкие цветочные почки. Без осенней обрезки этого гарантированно не произойдёт — дерево будет тратить ресурсы на восстановление сил.

Практической пользы от такого малочисленного урожая немного, но его раннее появление помогает лучше оценить правильность формирования кроны и вовремя среагировать, прищипывая и осветляя почки на следующую же весну.

С косточковыми деревьями (абрикос, слива) дело обстоит иначе. Они имеют более короткий цикл и могут выбрасывать плодовые почки уже на следующий год, если климат тому способствует. Если обрезка проводится в полном объёме только по весне, начало плодоношения новых побегов будет сдвинуто на год или даже два.

Принципы обрезки колонновидной груши осенью отличаются от общих правил, т.к. эти сорта не обладают сильно ветвящейся кроной.

• Центральный проводник, или ствол-колонну, первый раз обрезают не раньше, чем спустя 5 лет после посадки. При правильном уходе он будет прирастать на 12-15 см каждый год.
• Если верхушечная почка повреждена, и на дереве развивается несколько побегов-конкурентов, один из них срезают под кольцо, оставляя более здоровый.
• Основной уход за колонновидной грушей заключается в прореживании боковых ответвлений. Удалять необходимо лишь ослабленные, сухие и поврежденные ветки. Также прореживание выполняют, если качество и количество плодов заметно снизились.

Надеемся, что обрезка груши осенью для начинающих в картинках – это удобный способ разобраться в не слишком сложном, но и не самом простом процессе формирования кроны дерева. И если вы, следуя нашим рекомендациям, грамотно подготовили свои растения к зимовке в следующему году, то обязательно получите хороший урожай сочных плодов.

Формирование кроны при обрезке молодых яблонь и груш: видео-инструкция для начинающих

Так как во время своего развития плодовые деревья меняют характер и соотношение процессов роста и плодоношения, подходы к обрезке веток яблонь и груш на разных этапах их жизни должны быть различными.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание, при котором удаляется часть ветки, и прореживание, когда удаляется вся ветка. Укорачивание проводят в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы она не развилась в сильную скелетную, а превратилась в полу-скелетную или обрастающую.

Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви – омолаживающей. Когда обрезают менее 1/3 однолетнего побега, укорачивание считается слабым, при удалении до половины его – средним, более половины – сильным.

Особое внимание начинающим следует уделить обрезке молодых яблонь и груш, ведь период первых трех-пяти лет – самый ответственный в формировании кроны.

У молодых деревьев укорачивают только сильные однолетние побеги, достигающие длины 45 см и более, побеги продолжения на полускелетных ветвях не трогают.

Молодые деревья яблони и груши, которые еще не начали плодоносить, и нецветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте и апреле, но и в мае, и в июне, после распускания почек.

При обрезке деревьев груши и яблони укорачивание концевых частей веток вызывает усиленный рост побегов из боковых почек, что приводит к загущению кроны. Чтобы этого не случилось, в период вегетации часть отрастающих побегов следует выламывать или вырезать, не дожидаясь их сильного отрастания.

Более быстрый рост побега происходит из почки, находящейся непосредственно возле места среза. Чем сильнее будет обрезана ветка, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут.

В связи с тем, что почки на ветках располагаются спирально, обрезают до той, которая «смотрит» в более выгодное пространство для будущего побега. Укорачивают ветку над выбранной почкой так, чтобы линия среза находилась чуть выше ее.

Если срез делать ниже, то почка может высохнуть, если же оставить более длинную часть, то после отрастания побега из почки оставшаяся часть ветки над почкой засыхает, и на ней могут развиваться болезни и вредители.

Если ветви дерева пониклые, хотя так бывает редко, то при формировании кроны груш и яблонь прирост укорачивают на внутреннюю почку (или ветку), а если крона приподнятая, узкая (сжатая) — на наружную почку (или ветку).

При формировании кроны молодой яблони или груши путем прореживания удаляют до основания все лишние ветви (загущающие, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под острым углом, растущие внутрь кроны), срезая их на кольцо, то есть под обрез кольцеобразного наплыва.

Вырезка даже большого количества ветвей не вызывает усиления ветвления и роста побегов, а наоборот, способствует закладке на оставшихся ветвях коротких плодовых образований. Если имеется конкурент, его так же вырезают на кольцо.

Часто вырезают не всю ветвь, а только часть ее на боковое ответвление. Этот прием при обрезке кроны груши или яблони применяется для превращения сильной скелетной ветви в более слабые полускелетные или обрастающие, а также для того, чтобы расширить крону у деревьев с пирамидальным или метловидным строением.

У груши такие кроны имеют многие сорта, а у яблони это анисы, Аркад теньковский, Грушовка московская, Дочь Папировки, Жигулевское, Казанское, Коричное полосатое, Медуница, Папировка, Северный синап, Спартан, Терентьевка, Уэлси.

Сильные ненужные разветвления средней длины с широкими углами отхождения, не говоря уже о мелких ветках на стволе, не прореживают и не укорачивают. Они постепенно становятся полу-скелетными и обрастающими ветками. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

При обрезке важно учитывать тип плодоношения, пробуждаемость почек и побегообразовательную способность (способность к ветвлению). У деревьев с редкой кроной, слабо образующих новые побеги, применяется в основном укорачивание побегов, а у растений с густой кроной — прореживание. Чаще всего приходится применять и укорачивание, и прореживание.

У яблони и груши проводники полускелетных ветвей в отличие от скелетных сучьев почти ежегодно укорачивают примерно на 1/2 прироста. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Укорачивание ветвей применяется в основном с целью снижения высоты дерева.

У деревьев таких сортов, как Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Июльское Черненко, Папировка, Северный синап, перенесших тридцатипятиградусные морозы, осенние раны заживают так же хорошо, как и при обрезке весной.

В конце лета и ранней осенью, когда идёт сбор урожая в саду, вы имеете наглядное представление о структуре дерева. В отличие от весенней поры, когда сокодвижение ещё не начато и почки находятся в застывшем состоянии, осенью имеется возможность оценить как плотность образования плодов на разных группах веток, так и густоту их зелёного покрова.

После опадения листьев с дерева сразу же срезают ветки, на которых ни зелени, ни плодов вообще не было, либо они были побиты бактериальной болезнью. Такие срочные меры помогают купировать заболевание и предупредить дальнейшее распространение заразы.

Далее наступает череда сухих веток. Если следов заболеваний на коре и срезах не обнаружено, сжигать их не обязательно, лучше поберечь для мангала. Отметим, что речь идёт лишь о тех ветвях, которые старые дерево «отключает» само — обычно они расположены в нижнем скелетном ярусе и сильно наклонены к земле. Даже если на концах таких веток есть молодая поросль, их всё равно лучше удалить.

Осенью нет нужды обрезать побеги-первогодки и укорачивать основной проводник, это лучше сделать по весне. А вот удалить сучья, оставшиеся после боковых ответвлений, сейчас самое время. Параллельно можно проводить обрезку крупных веток, плодоношение которых окончилось или подходит к концу, если в более высоких ярусах есть перспективные ответвления одно- и двухлетней давности. Иначе такую обрезку тоже лучше перенести на раннюю весну.

Формирование кроны при обрезке молодых яблонь и груш: видео-инструкция для начинающих

Осень — наиболее подходящее время, чтобы убрать наиболее крупные запущенные ветки, которые растут по направлению внутрь кроны. Обычно у десятилетнего дерева таких находится не более 3–5 штук, хотя это больше зависит от внимательности садовода при предыдущих обрезках.

В месте, где нормально направленная скелетная ветка раздваивается и новый побег меняет направление, необходимо оставлять около 40–60 см, а лишнее удалять ножовкой, ожидая боковой поросли или, если таковой не образуется, срезать оставшийся сук под самую развилку следующей осенью.

Очень важно обеспечить условия, при которых зелёный покров веток высшего яруса не будет закрывать солнце более низким ветвям с потенциалом к плодоношению. Для этого нужно сперва тщательно осмотреть дерево, определить ветки, направленные к центру и те, что в дальнейшем норовят схлестнуться, а затем методично их вырезать.

Только определив наиболее важные участки, приступайте к обрезке: в итоге вы должны удалить не более 5–6 крупных веток и до 20–25 мелких побегов. Более масштабная обрезка может негативно сказаться на зимовке дерева.

1 — обрезка растущих внутрь кроны ветвей; 2 — обрезка лишних ветвей; 3 — обрезка ветвей, растущих через другие ветви

Подрезка вегетативных побегов

Обычно вертикальных конкурентов распускают в стороны весной сразу после начала сокодвижения, когда почки проявляют себя и можно явно определить потенциальное направление. Однако удаление вертикальных побегов, забивающих свет, может проводиться и осенью, если последующее направление не принципиально или побег обрезается без дальнейшей перспективы роста.

Обычно таких веток немного и они достаточно малы. Обрезать их лучше сразу под основание без образования пеньков. Точно таким же образом срезают и боковые конкурентные побеги, если дерево начало слишком неравномерно наращивать крону.

Что учесть при обрезке

При обрезке важно соблюдать несколько нюансов:

• Если площадь планируемой обрезки слишком большая, лучше растянуть ее на несколько сезонов, чтобы дерево проще перенесло процедуру.
• При использовании секатора нужно держать его тонким лезвием к побегу, которые срезаете.
• Для быстрого заживления ветвь нужно срезать «на кольцо». Не должно быть пеньков или глубоких зарезов.
• Не допускайте задирания коры в месте среза.
• Крупногабаритные ветви удаляйте по частям.
• После среднем или сильной обрезки дерево не нужно дополнительно подкармливать — у него достаточно свободных питательных веществ.

Как обрабатывать срезы

Существуют 2 основных способа обрезки груши – укорачивание ветвей путем отсечения макушечной части побегов (срез на почку) и прореживание (срез на кольцо). Каждый способ преследует определенные цели и выполняется по определенным правилам.

• Отсечение побега на кольцо

Если ваша цель – избавиться от ветки, оптимальным местом для среза является кольцевой наплыв коры у ее основания. Именно в этом месте заживление ран происходит быстрее. Срез важно сделать максимально близко к стволу или материнской ветке, но без их повреждения.

Любая «выемка» (углубление среза в ствол) нарушает движение сока, из-за чего дерево теряет силу. Оставляя пенек, мы, напротив, получим отслоение коры, подгнивание древесины и образование дупла, которое чаще всего становится очагом болезней.

Прореживание путем отсечения побегов на кольцо проводится до тех пор, пока крона полностью не сформируется. При этом на стволе оставляют всего несколько основных веток, а остальную поросль удаляют.

Этот тип обрезки помогает изменить направление роста ветки. Для этого на годовалом стебле находят почку, которая «смотрит» в нужную для правильной формы кроны сторону. Побег обрезают над этой почкой под углом 45 градусов.

Предлагаем подробную инструкцию с иллюстрациями по санитарной обрезке груши осенью. Разобраться с нашими схемами сможет каждый.

1. Удалите сухие и больные ветви

Удаление сухой, поврежденной и больной древесины – это то, с чего стоит начать обрезку не только груш, но и яблонь осенью. Это важно, чтобы исключить риск надлома здоровых ветвей при обрушении больных под тяжестью снега в зимний период.

Пораженные вредителями сучья обрезайте, начиная с места распространения заболевания. «Мертвую» древесину легко отличить от здоровой: в течение летнего периода на ней не появилось ни листвы, ни плодов.

2. Срежьте молодую прикорневую поросль

Молодую дикую поросль груши можно удалять как весной, так и осенью. Эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются, по сути, продолжением корневой системы. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания.

3. Обрежьте волчки

Волчки – это мощные жирующие побеги, большая часть которых растет вертикально. Появляются они чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил. Срежьте волчки максимально близко к точке их роста на основной ветке.

4. Проредите крону

Осенняя обрезка груши не ставит основной целью формирование кроны. Но если есть возможность, почему бы не позаботиться о формировании красивой кроны (хотя бы частично) уже осенью. Если два и более побегов растут примерно из одного и того же места под небольшим углом к основной ветке, они будут конкурировать и загущать крону, мешая солнечному свету проникать сквозь пышную листву летом.

Поэтому оставьте самый здоровый из них, а остальные удалите. Желательно, чтобы ветка, которую вы оставляете, росла под углом 60 градусов к основной. Острый угол может привести к тому, что ветка обломится, когда на ней созреют плоды.

Не забудьте обрезать ветви, которые растут вниз, в сторону ствола, а также отходят от ствола под углом 90 градусов и перекрещивающиеся побеги.

5. Укоротите ветки, которые нужно удалить весной

Так как капитальную обрезку осенью не проводят, стоит ограничиться укорачиванием ветвей, от которых вы сможете избавиться весной, чтобы дерево в период вегетации пустило все силы на новые побеги. Сделаете короче ветви, которые кажутся вам лишними. Если дерево нуждается в основательной обрезке, лучше растянуть этот процесс на 2 или 3 года.

6. Обрежьте годичный прирост на почку

Для хорошего урожая годичный прирост обрезают примерно на четверть от изначальной длины. Обязательно оставьте на однолетних побегах несколько почек для дальнейшего развития весной. Спил делается под почкой, отсчитав от которой еще две, мы получим почку, направленную к периферии кроны.

Это связано с тем, что из первой (самой близкой к срезу) почки растет побег, «прижатый» к материнской ветке. Из второй почки – побег, направленный к центру кроны. И именно 3-й побег дает оптимальный для формирования пирамидальной формы кроны угол. Его впоследствии и нужно оставить.

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию ищите в видео по обрезке груши осенью.

Если температура в ближайшие пару дней после обрезки держится выше 10 °С, лучше дать срезам время, чтобы просохнуть естественным путём. После того как следы обрезки потеряют влажность, их нужно защитить перед зимовкой.

Оголённую древесину обильно покрывайте олифой или садовым варом. После этого обмотайте срез полоской мешковины, начиная в 5–7 см снизу и складывая остаток ленты в тампон непосредственно на место среза.

Главный враг зимующего среза — влага, которая просачивается в дерево и вымораживает его изнутри, убивая оставленные перспективные почки. Поэтому пеньки накрываются сверху клочками полиэтиленовой плёнки, которые фиксируются кольцами резины просто чтобы не сдуло ветром.

С обрезкой веток под основание всё немного сложнее: плёнку нужно плотно наматывать лентой, начиная немного выше от места среза. Кольцо резины складывается вдвое и обводится вокруг стебля, затем одна петля пропускается в другую, хорошо притягивается и фиксируется деревянным колышком.

Конечно, такая забота нужна не всем побегам, а только наиболее крупным. Ветки толщиной до сантиметра успевают нормально просохнуть и закупориться за небольшое время до наступления холодов. Если (по различным причинам) защита всё же необходима, на концы веток надевают термоусаживаемые кембрики или запаянные отрезки силиконовых трубок.

рмнт.ру

22.08.16

Если температура после обрезки держится выше 10, срезы можно не обрабатывать и дать им время высохнуть естественным путем. После того как срезы станут менее влажными, их защищают для успешной зимовки.

https://www.youtube.com/watch{q}v=5mbJL—chDo

Оголенную древесину покрывают олифой или садовым варом. Затем срез обматывают полоской мешковины, начиная от 5–7 см ниже среза и заканчивая на месте среза — его закрывают плотным остатком ленты.