Ирисы посадка и уход, сорта с фото

Виды и сорта ирисов

Существуют основные разновидности ирисов, которые выращивают на дачных участках, в открытом грунте в парках и скверах, используют при устройстве композиций в ландшафтном дизайне.

Ирис бородатый (I. barbata) – этот вид делится в свою очередь на три подвида, зависящие от высоты растения:

• низкорослые — высота растений не превышает 40 см;
• среднерослые — растения достигают в высоту до 70 см;
• высокорослые — выше 70 см.

Свое название вид получил за декоративную «бородку», которая украшает нижние лепестки цветка по средней части. Окраска цветков ириса бородатого варьируется от бледной голубой до темно-лиловой. Селекционерами выведено огромное количество новых сортов ириса бородатого, в том числе двухцветных с окаймленными лепестками. Эти сорта очень декоративны, компакты, с крупными цветами и волнующим ароматом.

Ирис русский (I. ruthenia Ker-Gawler) – образует низкие плотные «подушки» — куртины. Сорта русского ириса цветут некрупными цветами бледных окрасок. Прекрасно выносит кратковременное пересыхание почвы.

Ирис сибирский, который собственно и называется касатик, – растение высокорослое, достигает 1 м. Цветы насыщенные, фиолетового цвета с оттенками синего. Ирис сибирский и выведенные селекционерами его гибриды, выделяют в отдельный подвид ирисов: лимнирис. У растений этой подгруппы на отгибе лепестков отсутствует «бородка».

Ирис гладкий (I. laevigata Fisch) – выращивание при высокой влажности воздуха; требуется обильный полив. Высаживается у водоемов.

Ирис германский – с листьями, похожими на меч и цветами на высоких крепких цветоносах, длиной до 90 см. Растение пригодно для оформления букетов, выращивается на срезку.

Ирис карликовый – невысокое растение, всего достигает размера 10 см. Образует при выращивании в открытом грунте густые куртины. Некрупные цветы имеют разнообразную окраску.

Ирис Кемпфера (другое название – ирис мечевидный) относится к поздним сортам видовых ирисов. Листья высотой 30-40 см обрамляют плоские цветы ириса мечевидного. Цветоносы достигают 60-70 см.

Ирис японский – обширный вид ирисов, который делится на подгруппы в зависимости от размера цветка. Выращивание этих сортов наиболее предпочтительно из-за высокой декоративности цветов. Японские ирисы часто образуют махровые цветы в разные сроки (ранние, средние, поздние, очень поздние).

Бородатый ирис получил широкую популярность из-за наличия мохнатых волосков на лепестках. Этот вид ирисов бывает разных размеров (карликовый, высокий, столовой и прочие).

Важным моментом при выращивании является то, что сажать этот вид ириса нужно на песок. Для этого на дно подготовленной лунки насыпают песок (небольшим слоем) и затем выкладывают, аккуратно распределяя корневище. Посадка должна быть не глубокой.

Сибирский ирис вырастает высотой до 80 см, имея при этом цветки до 10 см, различной окраски. Природная окраска этого вида насчитывает множество оттенков от голубого до темно фиолетового.

А что касается некоторых гибридных сортов, то встречаются:

• желтые с белой окантовкой (Бэттз энд Шуга).

При всем этом разнообразии есть значительный минус данного вида – полностью отсутствует аромат.

Ирис японский (другое его название мечевидный) имеет крупные цветки (около 25 см в диаметре), которые больше всего похожи на цветки орхидеи.

Ирис Эвансиа – один из крупных видов (около одного метра в высоту), засухо- и морозоустойчив. Цветки кружевные, имеют яркий желтый центр и белую (темно-фиолетовую, сине-фиолетовую и другие) кайму.

Ирис болотный явным отличием от других видов является тот факт, что этот ирис растет только во влажной почве. По этой причине, чаще всего его используют для декорирования водоемов.

Карликовый ирис – достигает всего 15 см в высоту, имеет широкие листья и желтые либо лиловые цветки.

Голландские ирисы (ксифилум) – гибридный сорт, впервые выведен в Голландии. Вырастают на высоту не более 50-60 см. Цветки имеют различные оттенки лепестков: белые, желтые, оранжевые, голубые и фиолетовые.

Зимостоек, но при суровых зимах требует дополнительного укрытия. Часто этот вид ирисов используют для среза, формируя букеты.

Ирис спуриа – очень интересный цветок, который в переводе с латыни «спуриа» означает «ложный». Получил свое название за внешнюю схожесть с голландскими ирисами.

Главным достоинством считается то, что период цветения дольше (несколько недель). Период «жизни» одного цветка неделя.

Из ирисов можно формировать чудесные букетыи композиции. Конечно же, описаниене передаст всей красоты этих цветов, лучше посмотреть картинкии выбрать для себя наиболее понравившийся вид и сорт.

Сибирский

Ирисы сибирские получили в наших садах наибольшее распространение. И не только из-за высокой морозоустойчивости, благодаря которой их даже в Сибиривыращивают без проблем. Они восхищают формой цветка, удивительными оттенками и рисунками на лепестках. Самые распространённые:

• белая с лиловым светлым оттенком «альба»;
• тёмно-синий «ширли поуп»;
• красивый фиолетовый «биг бен»;
• белоснежный «вайт свёл»;
• белые с лёгкой желтинкой у основания цветки «висли вайт», их особенностив вогнутых внутрь нижних дольках околоцветника;
• фиолетовый с пурпурным «хаббард»;
• фиолетовые махровые цветы с жёлтой серединкой «дабл стандарт»;
• синий насыщенный «тайкун»;
• очень нежный светло-голубой «кембридж».

Видов и сортов культурных ирисов насчитывают сотни. Как ориентироваться в таком количестве садовых ирисов? По упрощенной классификации все они делятся на 10 групп.

Ирис бородатый – самая обширная группа сортов, которая в свою очередь состоит из 6 классов, среди которых наиболее широко представлены среднерослые и высокие бородатые ирисы. Типовой вид рода – ирис германский, который сегодня в природе встречается очень редко.

Ирис сибирский – садовая группа, объединяющая сорта и гибриды между ирисами кроваво-красным и сибирским. Растения этой группы отличаются зимостойкостью и неприхотливостью. Отдельными классами выделены сорта калифорнийско-сибирские и сино-сибирские.

Японские ирисы – группа, в которую входят сорта ириса мечевидного, или Кемпфера. Внутри группы сорта делятся по величине цветка на очень крупные, крупные, средние и мелкие, а по форме – на простые, двойные и махровые.

Есть деление и по высоте стебля: на высокие, средние, короткие и очень короткие. По времени цветения существуют очень ранние сорта ирисов японских, ранние, среднецветущие, поздние и очень поздние. К сожалению, морозостойкость у японских гибридов низкая, поэтому выращивать их можно только в регионах с теплыми зимами.

Кроме описанных, садовая классификация включает в себя такие группы: Луизианские ирисы, Арилы и Арилбреды, ирисы Тихоокеанского побережья, ирисы Эванса, ремонтантные и малоизвестные ирисы.

Предлагаем вам описание самых популярных сортов ириса садового:

• Апполодорус – растение с цветоносом высотой до 90 см, на котором расположено 6-7 цветков размером 15х7,5 см оригинальной окраски: переливчатого каштанового и коричнево-медного тона, а на более темных нижних долях – золотистая кайма;
• Кэтэлист – сорт с цветоносом высотой до 80 см, на котором формируется 5 крупных желтых цветков с более темными нижними долями и желто-оранжевыми бородками. Края долей слегка гофрированные;
• Перед штормом – на цветоносе высотой до 1 м расположено полдюжины больших антрацитово-черных цветков с завернутыми боковыми краями нижних долей. Это самый темный из ирисов;
• Эджипшн – расположенные на цветоносе высотой около 90 см 5 цветков среднего размера имеют необычную окраску: верхние доли у них коричнево-телесного оттенка, как бы смуглые, с лиловыми жилками, а нижние доли покрыты густым темно-лиловым крапом. В центре цветка проступает белый фон. Бородки тусклого оранжевого оттенка оканчиваются выступами, напоминающими рожки. Края долей гофрированы;
• Мавелу – на цветоносе высотой до 90 см располагается 8-9 больших цветков светлого дымчато-розово-лилового оттенка. Оранжевые бородки завершаются голубоватыми рожками. По краям долей легкая крупная гофрировка;
• Теннисон Ридж – на цветочной стрелке высотой до 1 м – 5-7 крупно гофрированных цветков размером 19х12 см. Верхние доли окрашены в сливово-винный цвет, нижние – белые со сливово-винной каймой, ближе к центру переходящей в крап;
• Революшн – на цветоносе высотой около 90 см располагается 5 очень крупных цветков, окрашенных в два тона: верхние доли голубые, нижние – сочно-синие, легко гофрированные по краю. Освежающе выглядит цветовое сочетание долей и бородки яркого мандаринового оттенка;
• Рэпчер ин блу – на цветоносе высотой до 95 см – 13 больших, сильно и крупно гофрированных цветков светло-голубого оттенка с белыми бородками;
• Розэтт Вайн – на цветоносе высотой до 95 см расположено 13 гофрированных цветков пурпурного оттенка с белым ореолом под белой бородкой.

Широко востребованы в культуре также сорта Растлер, Сьерра Гранде, Смарт Алек, Смайлинг Энждел, Свитер зен Вайн, Анфоргетбл Файер, Вор Сэйлз, Йакина Блу, Распберри Фадж, Норсвест Прайд, Хеллоу Даркнесс, Фамм Фаталь, Эвер Афтер, Футлуз и многие, многие другие.

На ваши многочисленные вопросы отвечаем, что ирис голландский является представителем луковичных растений, поэтому речь о нем пойдет в другой статье.

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Апрель. Сразу после таяния снега осмотрим посадки и уберем все оставшиеся отмершие листья, прорыхлим землю, поворошим укрытие, но пока его не убираем, чтобы поздние заморозки не навредили ирисам.

Освобождаем ирисы от зимнего укрытия как только не будет угрозы возвратных заморозков.

Проводим первую подкормку азотными удобрениями (мочевиной или кальциевой селитрой) внося их по краям кустов.

Не стоит только подкармливать новые посадки ирисов, так как у них еще не полностью сформировалась корневая система и можно только навредить растению.

Хорошо еще для профилактики заболеваний пролить посадки слабым раствором марганцовки или препарата ХОМ.

Май. Зацветают карликовые сорта ирисов, которые желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. При этом всегда стоит помнить такое золотое правило — ирисы лучше недокормить, чем перекормить.

Отцветшие соцветия аккуратно выламываем или срезаем на уровне почвы так, чтобы на корневище не застаивалась вода.

Более высокие сорта ирисов в это время активно растут.

Если стоит сухая погода, то касатикам требуется полив. Поливать часто и понемногу не стоит, гораздо лучше если мы будем поливать посадки через 3-4 дня, но более обильнее.

После каждого полива не забываем рыхлить землю. Прополку проводим также регулярно, так как ирисы очень не любят конкуренции.

Июнь. В этом месяце начинается массовое цветение наших касатиков.

Подкармливаем растения второй раз, регулярно удаляем завядшие цветки и срезаем полностью отцветшие цветоносы.

Рекомендуется на посаженных в прошлом году ирисах обрывать появляющиеся цветоносные побеги, чтобы дать возможность растению интенсивно развиваться.

Июль. Это, пожалуй, самый лучший месяц для пересадки и деления ирисов.

Впрочем, пересаживать куст касатика с большим комом земли можно в любой другой месяц, но не позднее середины сентября.

Корневая система должна хорошо развиться, чтобы растение могло уйти на зимовку уже окрепшим.

А вот делить ирисы и рассаживать все же лучше в июле.

Август. В начале месяца проводим третью подкормку растений, так как именно в этом месяце идет интенсивный рост зеленой массы касатиков, а также закладка цветочных почек будущего сезона.

Подкармливаем только фосфорно-калийными удобрениями, азот полностью исключаем.

Не забываем и про полив (если погода засушливая), и про рыхление, и про прополку.

Если у вас есть ремонтантные сорта ирисов, то они в это время повторно зацветают.

Сентябрь. В сентябре уже возможны первые заморозки. После них листья ирисов обычно желтеют и отмирают. Их надо обязательно удалить.

С середины сентября не делаем никаких пересадок.

В конце месяца последний раз пропалываем ирисы и больше не тревожим их корни.

И даже, если заметим, что внутри куста пророс сорняк, то не стоит его выдергивать. Лучше всего просто срезать его.

С 15 сентября совсем прекращаем полив иридария.

Октябрь. В этом месяце займемся подготовкой касатиков к зиме.

Обрезаем листву в виде конуса, оставив высоту 10-15 см, и ни в коем случае не оставляйте ее здесь же на грядке на зиму.

Грунт для ирисов

Для выращивания ирисов нужно выбрать солнечное место, расположенное на склоне или возвышенности и защищенное от ветра и сквозняков. Почва на участке должна быть хорошо дренированная, а грунтовые воды не должны залегать слишком близко к поверхности.

Почвы большинство ирисов предпочитает средние и легкие, достаточно плодородные, обработанные на глубину не менее 20 см, с pH 6,5-7,5. На слишком плодородных грунтах ирисы часто страдают от грибковых болезней, не успевают к осени закончить рост, наращивают зеленую массу, а цветение обычно бывает скудным.

Лучший грунт для ириса – супесчаный или суглинистый, на каждый м² которого перед посадкой под перекопку на глубину штыка лопаты вносят по 15-20 г калийных и фосфорных удобрений и по 8-10 кг перегноя.

Оптимальное время для высадки корневищных ирисов в грунт – август и сентябрь. При посадке в более поздние сроки ирисы могут не успеть укорениться до начала заморозков и просто погибнут в земле.

Иногда ирисы пересаживают, одновременно осуществляя их размножение способом деления корневища. Когда пересаживать ирисы в этом случае? Можно выкопать, разделить и рассадить их во время цветения или в течение месяца после того, как ирисы отцветут, то есть до начала августа.

Как посадить ирисы

Посадка ирисов в грунт, если речь идет о высокорослых сортах, осуществляется на расстоянии 70-80 см друг от друга, для менее высоких растений интервал между лунками сокращают. Обработанные стимуляторами роста (Цирконом или Экогелем) корневища раскладывают по лункам, в которых по центру насыпан холмик из плодородного грунта.

Расположение корневища в лунке должно быть горизонтальным или под небольшим углом. Придаточные корни нужно расправить. Для того чтобы куст развивался симметрично, веер листьев должен быть направлен на юг.

Безбородые виды и сорта ирисов при посадке на несколько сантиметров заглубляют, а посадку после полива для сохранения влаги в почве мульчируют хвойным опадом или торфом.

Посадка ирисов и уход за ними трудоемкостью не отличаются: ирисы нужно будет поливать, пропалывать, осторожно рыхлить вокруг них почву и удалять увядшие цветки. При необходимости растения обрабатывают от болезней и вредителей. Вот, собственно, и все хлопоты, которые ожидают любителей ирисов.

Полив ирисов

В большинстве своем ирисы в открытом грунте не терпят лишней влаги в области корней, поэтому регулярный и обильный полив понадобится только в период формирования бутонов. В дальнейшем увлажнять грунт нужно будет лишь тогда, когда он сильно высохнет.

Удалять на участке сорняки придется вручную, поскольку у ирисов поверхностная корневая система. По этой же причине рыхлить верхний слой грунта нужно очень осторожно и неглубоко. Когда ирисы разрастутся, ни рыхление, ни прополка им больше не понадобятся.

Подкормка ирисов

Если вы при посадке вносили в почву удобрения, в текущем сезоне ирисы уже можно не удобрять. Многолетние сорта ранней весной подкармливают калийно-фосфорными удобрениями в жидком виде. Раствор минеральных удобрений льют под корень после рыхления грунта, стараясь, чтобы капли не попадали на листья ириса.

До начала интенсивного отрастания листьев нужно внести азотные удобрения из расчета 10 г на м². Через две недели ирисы опять подкармливают таким же количеством азотного удобрения, добавив к нему на каждый м² по 15 г фосфорных и 20 г калийных удобрений.

Во время цветения и сразу после его окончания под ирисы вносят по 20 и 25 г фосфорных и калийных удобрений на каждый м² соответственно. Последний раз многолетние ирисы подкармливают в сентябре или в начале октября фосфорными (15-20г/м²) и калийными (10-15 г/м²) удобрениями, для того чтобы растение формировало генеративные почки и полноценно отдохнуло зимой.

Цвести ирисы начинают ближе к концу весны, а прекращают в конце июня. При грамотном выборе сорта цветов, можно продлить период их цветения до нескольких месяцев. Хоть ирисы и являются неприхотливыми растениями, дачнику, решившемуся их выращивать, стоит быть в курсе некоторых нюансов по их разведению.

Ирисы имеют огромное количество разновидностей и сортов, популярных на территории России. Существует два основных вида ирисов: корневые и луковичные. Они сильно отличаются друг от друга, хоть и схожи по внешнему виду. Каждый из этих видов имеет множество подвидов и сортов. Вот лишь малая часть из них:

• Бородатые;
• Японские;
• Юнона;
• Иридодиктиум;
• Карликовые и прочие.

Каждый сорт имеет свою особенность и отличительную деталь. Наиболее распространенными в России считаются бородатые петрушки. Они достаточно неприхотливы и имеют множество оттенков. Однако, не все сорта ирисов неприхотливы — существуют нежные сорта экзотических цветов.

Луковичный ирис-ксифиум имеет меньший размер цветков, но также имеет большое количество сортов. Тонкий узор на листьях характерен для некоторых сортов ириса-иридодиктиума. А цветы юноны отличаются узкими лепестками.

Корневые ирисы любят свет, но не переносят изнурительную жару. Поэтому выбирать место для их посадки необходимо особо тщательно. Например, они хорошо приживутся под деревом, куда постоянно попадают лучи солнца, но большую часть времени царит прохлада.

Луковичные ирисы также нуждаются в постоянном солнечном свете. Для их выращивания подойдет место с рыхлой, плодородной и хорошо прогретой почвой. Обеспечьте луковичным ирисам достаточную влажность почвы.

Один из видов луковичных ирисов — юнона — напротив, хорошо приживется в засушливом месте. Это наиболее неприхотливая разновидность ирисов в плане регулярного полива. Лучшим местом для ее посадки считается солнечная каменистая поверхность.

Подготовка почвы

Подробно распланируйте свой участок и решите, где будут располагаться эти цветы. Поскольку ирисы любят свет, необходимо выбрать наиболее солнечное место. В случае расположения грунтовых вод на высоком уровне, дренируйте место под посадку растений. Желательно приподнять клумбу для выращивания цветов на 10 см.

Оцените состояние грунта на территории вашего участка. Исходя из ее состояния, необходимо питать почву органическими или минеральными удобрениями. Далее, необходимо перерыхлить и перекопать землю, используя вилы, и соорудить клумбу, слегка наклоненную в южную сторону.

Для высаживания ирисов крайне нежелательна тяжелая почва. Облегчить такую почву можно при помощи песка и торфа. Такую смесь необходимо тщательно перелопатить. При частых осадках, почве для высаживания ирисов необходимо обеспечить хороший дренаж. Это позволит избежать распространенных болезней корневой системы цветков и ее загнивания.

Подкормка ирисов весной

Мнения цветоводов об удобрении ирисов часто расходятся. Этот крепкий цветок прекрасно растет без всяких удобрений. Однако, начиная с 3 года роста, растение нужно удобрять.

Всего стоит запланировать 3 подкормки:

1. Удобрение, внесенное ранней весной (азот, фосфор, калий 2:1:1).
2. Удобрение в период бутонизации растений – (N, P, K 3:1:3).
3. Спустя месяц после цветения – фосфор и калий в соотношении 1:1.
4. Минеральное удобрение можно вносить под корень растения, индивидуально под каждый куст (1 ст. ложка).

Для пышного цветения и хорошего роста ирисам, как и всем растениям, необходимы подкормки и удобрения. Однако не следует использовать навоз, ирисы от него начнут болеть.

Для подкормки следует использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и калий. Нужно рассыпать его вокруг кустиков весной после того, как ирисы начнут расти. После этого землю следует полить для ускорения растворения гранул.

За десяток лет выращивания ирисов, были такие периоды, когда подкормки вообще не проводились около трёх лет подряд – при этом разница была очень заметна. Если использовать удобрения ирисы цветут обильнее и намного пышнее, цветочки у них ярче и крупнее, листочки здоровые и глянцевые, а цветоносы достаточно крепкие, что даже при сильном ветре не ломаются, которым вообще не требуется подвязывание.

Но главное при этом – разрастание таких кустов, происходит намного быстрее. По этим причинам ответ на вопрос подкармливать или нет, однозначен – подкармливать, но при этом с умом и в меру. У меня уже выработалась схема подкормок комплексом микро и макро элементов один раз в сезон до начала периода цветения. По своим ирисам замечаю, что это им нравится, они очень быстро разрастаются и шикарно цветут.

Подготовка ирисов к зиме

Из-за характерной особенности ирисов, состоящей в том, что их корневая система разрастается горизонтально, иногда их корни оголяются над поверхностью, поэтому зимой их нужно присыпать дополнительно землей и торфом, иначе они вымерзнут. Весной же этот слой почвы аккуратно убирается.

Прежде всего выберем на дачном участке подходящее место для посадки ирисов, ведь от этого во многом зависит хорошее и обильное цветение ирисов.

Лучше всего если оно будет открытым и солнечным, но защищенным от ветра. Если защитить от ветров не получается, то необходимо во время цветения ирисов (особенно высокорослых) пользоваться опорами, иначе цветоносы могут не выдержать напора ветра и сломаться.

Хорошо переносят ирисы и легкое притенение, особенно во второй половине дня. К слову, уже давно замечено, что ирисы хорошо растут возле яблонь.

В сильно же затененном месте наши касатики сначала перестают цвести, а в дальнейшем нарушается и их рост. Поначалу они еще могут цвести потому, что молодым или вновь посаженным растениям требуется гораздо меньше света, чем взрослым.

Выращивать ирисы можно на любых почвах, но любят они больше легкие суглинистые и супесчаные с нейтральной или же слабокислой реакцией.

А если на вашем участке кислая почва, то ирисы будут хорошо разрастаться, но цвести не будут. К тому же ирисы, растущие на кислых почвах, могут заболеть таким опасным заболеванием, как бактериоз.

Поэтому необходимо провести известкование почвы. Нейтрализовать ее кислотность можно также молотым мелом или древесной золой.

Если почвы тяжелые, то их можно значительно улучшить, добавив песок, торф или старый 3-5-летний компост.

Торфяные почвы улучшаем внесением органики или же можно добавить землю более тяжелого состава.

А еще ирисы очень не любят переувлажнения почвы ( за исключением, конечно, ириса болотного или аировидного) и близкого залегания грунтовых вод.

Поэтому для их посадки выбираем участок повыше. Но в тоже время наши касатики легко переносят затопление посадок талыми водами ранней весной, если температура воздуха при этом не поднимается выше 2-5ºС.

А если температура в это время будет выше 7ºС, то в корневищах начинается брожение запасных веществ и растение может погибнуть.

Хотя ирисы и сухолюбивы, но все же у них есть периоды, когда потребность в поливах возрастает, а именно: молодые посадки, период бутонизации и цветения, период активного нарастания вегетативной массы.

Замечено, что ирисы любят расти на умеренно плодородных почвах, но не переносят внесения свежего навоза (корневища могут загнить).

Поэтому лучше всего подбирать для посадки такие участки, где в течении длительного времени вносили навоз и от этого земля стала черной, рассыпчатой и легкой.

Итак место для ирисов мы выбрали, а теперь займемся подготовкой почвы перед посадкой.

Землю перекапываем на штык лопаты и тщательно выбираем все корешки многолетних сорняков.

Особое внимание обратите на удаление корней таких трудноискоренимых растений, как: пырей, осот, сныть, бодяк.

Под перекопку, при необходимости, можно внести компост или же хорошо перепревший навоз.

Участок под ирисы желательно подготовить заранее, чтобы к моменту посадки почва уже осела и можно было соблюсти правильную глубину посадки.

Размножение ирисов

Ирисы — вольнолюбивые растения и часто растут группами в пределах ареала своего обитания. К примеру, на побережьях Крыма уже в середине весны появляются низкорослые, но очень яркие пятнышки бутонов.

Ирис – растение, которое может гордиться своей родословной, ведь она берет начало еще в Древней Греции. Так на острове Крит существует фреска, возраст которой около 4000 лет, на этой древней реликвии изображён жрец в окружении ирисов.

В просторечии его часто кличут петушком, за схожесть листьев с хвостом птицы. В народных промыслах ирис как растение пестрое и яркое, часто фигурирует в ручной росписи платков и деревянной посуды. Этот цветок встречается почти во всех климатических зонах: в Северо-Восточной Азии и на Аляске, в Китае и на средиземноморье.

Регистрацией новых сортов занимаются Британское и Американское общества ирисоводов. Род включает около 800 видов, которые объединяют в группы, самой популярной среди них является ирис бородатый. Его отличает наличие заметных «бородок» на внутренней стороне лепестков, а также нежного аромата.

Высокорослый ирис бородатый вырастает около метра, в каталогах сортов он обозначается как ТВ, что означает tall bearded. MB (medium bearded) – среднерослые сорта, они могут достигать 70 см, а высота карликовых видов начинается от 20 см., в классификации они обозначены DB (dwarf bearded).

Все лишенные бородки разновидности относят к довольно обобщающей группе не бородатых ирисов. Один из них — сибирский ирис, довольно крупный, до 80 см. по высоте, неприхотливый и менее чувствительный к холодам, встречается в Восточной и Центральной Европе, на Севере нашей страны. Цветки без запаха бывают разных оттенков белого, синего и фиолетового.

Цветки ириса японского больше всех похожи на орхидеи, они также не имеют запаха. Этот миниатюрный вид с эластичными листьями пришел к нам из Китая и Японии. В сравнении с сибирским, японский вид более теплолюбив и прихотлив, выращивается в средней полосе и на юге России.

Ирис спуриа в переводе с латинского значит «ложный ирис». Это высокорослое растение с резным цветком и множеством оттенков. Его часто можно встретить в составе букетов, цветки в срезке стоят до нескольких недель. Этот вид неприхотлив и морозоустойчив.

Болотные ирисы растут по берегам рек и озер, а в ландшафтном дизайне этот вид украшает декоративные водоемы, ведь он  очень любит влажные почвы. Все его сортовые разновидности имеют желтый оттенок цветка.

Размножают ирисы вегетативно (делением корневища) и семенным способом. Семенами размножают в основном многолетние видовые растения, поскольку выросшие из семян сеянцы не сохраняют сортовых свойств своих родителей.

Семена сеют на учебную грядку в рыхлую питательную почвенную смесь на глубину 1,5-2 см осенью, сразу после сбора. Всходы появляются весной, и их рассаживают на расстояние 5-10 см друг от друга. На постоянное место ирисы высаживают через два года, а зацветают они на третий или четвертый год.

Если вы решили сеять ирисы весной, то посевной материал необходимо предварительно стратифицировать в течение 1,5-2 месяцев, для чего семена помещают в пакет с влажным песком и держат в овощном ящике холодильника.

Многолетние ирисы на одном месте могут расти 10 и более лет, однако в четырех-пятилетнем возрасте их желательно выкопать, разделить и рассадить. Лучшее время для пересадки и деление – первый месяц после того, как ирисы отцветут, но при необходимости это можно делать до конца лета.

Корневища ирисов выкапывают, обрезав листья на высоте 10-15 см от основания, и делят на части длиной 3-4 см, в каждой из которых должно быть 2-3 ростовые почки и 2-3 звена. Срезы обрабатывают толченым углем.

Существует три способа размножения ирисов – семенами, ростками или корневищем.

При этом главным отличием этих методов состоит в том, что цветение выращенных из семян ирисов стоит ожидать только на второй или третий год, а выращенные из корневища цветы, зацветут в первый же год.

При делении куста выбираются только самые здоровые кусты. Выкопав все корневище из земли, необходимо хорошенько стряхнуть всю землю, чтобы хорошо видеть каждый корень, затем разрезаются на небольшие участки, таким образом, чтобы у каждой части оставалось по одному листовому пучку. Листья обрезаются наполовину.

После чего необходимо провести дезинфекция в слабом растворе марганцовки (опустить корни в раствор на 10-15 минут), и просушить на солнце. Высаживать в небольшие ямки, не глубже 3-4 см и на расстоянии не ближе полуметра.

Для размножения ростками, необходимо дождаться хотя бы одного цветения растения, только после этого можно смело использовать молодые отростки. При этом срезать их стоит до того как появятся бутоны.

Укоренение осуществляется высаживанием в грунт в притененном месте, создав парник. При необходимости дополнительно опрыскивать. Через 2-3 недели можно наблюдать полное укоренение.

Растениям свойственно размножение семенами, луковицами и корневищем. Рассмотрим подробнее эти способы.

Зарубежные селекционеры вывели сорта клубневых ирисов, выращивание которых не составляет никакого труда. Эти цветы имеют небольшую высоту и узкие, изящные лепестки ярких, насыщенных окрасок. Посадочный материал поступает в реализации осенью, посадка производится под зиму.

Для посадки луковиц выкапывается траншея, вынутый грунт смешивается с:

• песком;
• двойным суперфорсатом;
• толченым углем;
• свежей садовой землей.

В подготовленные бороздки, низ которых просыпан песком (можно пролить розовым раствором марганцовки, эпином или гетероауксином), раскладываются луковички ирисов ростком вверх.

Посадка мелколуковичных ирисов не требует полива, достаточно влаги, которая использовалась для полива посадочной борозды. Грунт сверху требуется слегка утрамбовать, чтобы птицы не смогли выдернуть луковички до их укоренения. Цветение мелколуковичных ирисов начнется следующей весной.

1. Нельзя при посадке вносить в грядку свежий навоз, компост или азотные удобрения.
2. В кислую почву следует предварительно внести мел или известь. Кислотность почвы следует понизить.
3. Не допускается производить посадку корневищ ирисов в плотную, слежавшуюся почву. Предварительная перекопка почвы на штык лопаты и внесение песка, сделают грунт более приемлемым выращивание в открытом грунте ваших ирисов.
4. Корневища бородатых ирисов не заглубляют в почву: почки должны находиться на уровне верхнего слоя грунта.

Вегетативное размножение ирисов (бородатых) производится весной или осенью двумя способами:

• делением корневища и отводками, когда от растения отделяется молодой отпрыск со значительной частью материнского корневища;
• или когда корневище нарезается на части с почками для последующего доращивания.

Оба способа создают угрозу для материнского корневища: через раневые поверхности могут проникнуть вредители или начаться заражение. Луковичные ирисы легко разводятся отделением дочерних луковичек осенью.

На газонном ковре ирисы следует располагать группами с низкими подушкообразными растениями, которые цветут яркими цветами все лето. Это может быть петунья, лобелия, анютины глазки, маргаритки.

Вредители и болезни ирисов

Несмотря на то, что посадка и уход за ирисами в открытом грунтене отличаются сложностями, растениям необходимо уделять достаточно внимания на предмет вредителей и болезней.В течение всего вегетационного периода надо тщательно следить за ирисами.

Если вдруг будут обнаружены признаки заболеваний (фузариоза либо какой-то другой гнили), цветок немедленно нужно удалить. Чтобы болезнь не перекинулась на остальные ирисы, надо пролить им под корень 2%-й раствор фундазола.

Этим средством в качестве профилактики желательно обрабатывать корневища перед посадкой, за счёт чего вероятность заболевания снижается.От всякого рода пятнистостей советуют опрыскивать ирисы 1%-м раствором бордоской смеси.

Опасные вредители, угрожающие ирисам:Совки. Выедают цветоносы, от чего растение будет сначала желтеть и в результате погибнет. Надо заранее предотвратить такую проблему и в начале вегетационного периода два раза с перерывом в неделю опрыскивать растения 10%-м раствором карбофоса.

Опасны и гладиолусовые трипсы. Они приводят к нарушению листового фотосинтеза, последующему бурению и засыханию. Поражённые бутоны станут бесцветные и уродливые. В засушливый период наиболее высок риск уничтожения ирисов этими вредителями. Помогает опрыскивание раствором карбофоса.

Можно ещё приготовить такое средство: смешать 40 г тёртого хозяйственного мыла с 400 г махорки, залить 10 л воды, настоять 10 дней, после чего процедить и опрыскивать растения.Слизни. Для борьбы с ними надо раскладывать между кустиками цветов влажные листы лопуха или тряпки.

Слизни будут в них собираться, а потом всё вместе надо удалить. Также бороться со слизнями помогает гранулированный метальдегид, его раскладывают по 30-40 г на 10 м2. Разбрасывать его надо ранним утром или поздно вечером при сухой погоде.

• Если цветок подвергся поражению любого из видов гнили (например, фузариозом), то пораженный экземпляр немедленно удаляется с участка, лунка, где он находился, обрабатывается 2%-ным раствором фундазола. Этим же препаратом можно обработать корневище и перед посадкой, в качестве профилактической меры.
• Известные вредители поражающие ирис – это совки, которые выедают основание цветоносов, в результате чего они желтеют и погибают.
• Еще одним из паразитов, являются трипсы. Они селятся в листьях, нарушая фотосинтез (становятся бурыми и засыхают), а бутоны деформируются и теряют яркость красок. Произойти это может в засушливое лето, из-за недостатков влаги. Мерами борьбы является карбофос.
• Также ирис поражается слизнями. Простым способом в борьбе с ними является: разложите вокруг кустов мокрые тряпки или влажные листья лопуха, подождите, пока на них соберутся слизни (они используют их как укрытие), затем соберите их и уничтожьте.

Болезни ирисов

Ирисы в открытом грунте могут поражаться серой гнилью, спориозом и гетероспориозом, ржавчиной, бактериозом, фузариозом, аскохитозом, рамуляриозом и вирусной мозаикой. Оговоримся сразу, что от мозаики вылечить растения не удастся, поэтому экземпляры с испещренными желтыми штрихами листьями нужно немедленно удалять и сжигать во избежание заражения соседних растений.

Бактериоз, или мягкая гниль распространяется на внутреннюю часть корневища. Основания стеблей издают неприятный запах, веер начинает клониться, буреть и сохнуть с кончиков листьев, которые в итоге легко выпадают.

В результате развития заболевания корни разрушаются полностью, превратившись в зловонную массу. Чтобы болезнь не распространялась на здоровые растения, пораженные экземпляры удаляют и сжигают. При пересадке обнаруженные на корневищах очаги болезни вырезают до здоровой ткани и обеззараживают в течение получаса в крепком растворе марганцовки.

Нельзя допускать механического повреждения и промерзания корневищ, поскольку это может привести к развитию бактериоза. Важнейшей профилактической мерой против болезни является культурооборот: ирисы после ирисов можно выращивать не раньше, чем через 4-5 лет.

Фузариозная гниль тоже поражает корни ирисов, а вслед за этим – сосудистую систему растения, в результате чего оно перестает получать питание и влагу. Внешние признаки фузариоза – быстрое пожелтение и усыхание наземных органов и серовато-белый налет на пораженных корневищах. Бороться с этим заболеванием можно только профилактическими методами.

Серая гниль может развиваться на фоне повышенной влажности, избытка в почве азота и при наличии на растениях механических повреждений: листья сначала бледнеют, потом становятся коричневыми и начинают гнить, покрываясь серым налетом.

Сильно пораженные растения или их части удаляют, а те, которые пока не затронуты грибком, обрабатывают раствором фунгицидного препарата. Профилактика заболевания заключается в протравливании посадочного материала и обеззараживании почвы.

Гетероспориоз на ирисах может развиться во второй половине лета. Сначала на стареющих листьях появляются бело-серые пятна с водянистой желтоватой каймой, разрастающиеся и покрывающиеся черными точками.

Больные листья засыхают. Затем болезнь поражает более молодые листья, которые находятся внутри пучка. Большого вреда пятнистость ирисам не наносит, но резко снижает декоративность растений. Чтобы не дать гетероспориозу войти в силу, своевременно удаляйте старые листья, а при первых признаках болезни обработайте ирисы и почву под ними фунгицидами, содержащими медь и цинк.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся на листьях темно-коричневыми мелкими порошащими пятнышками, которые приводят к засыханию и гибели листьев. Бороться с ржавчиной нужно профилактическими мерами:

Признаки септориоза – мелкие округлые бледно-серые пятна с коричневой каймой на листьях ириса. Со временем на пятнах появляются черные точки пикнид.

При аскохитозе пятна на листьях коричневые, без окаймления, но в многочисленных черных точках.

Рамуляриоз характеризуется мелкими округлыми бурыми или черными пятнами, со временем бледнеющими в центре. На этих некрозных очагах появляется желтый налет грибницы.

Все эти грибковые инфекции уничтожаются фунгицидными препаратами.

Вредители ирисов

Из вредителей наиболее опасными для ирисов являются хрущи, проволочники, медведки, гладиолусовые трипсы и касатиковые совки.

Совки чаще всего повреждают бородатые и сибирские ирисы: в начале вегетации они выедают основания цветочных стрелок, отчего те желтеют и падают. Гусеницы совок могут повреждать и корневища ирисов, после чего они становятся легкой добычей для бактериальных инфекций.

Гладиолусовый трипс – мелкое насекомое, поселяющееся в листовых влагалищах ириса и питающееся клеточным соком. Пораженные трипсами листья буреют, сохнут и покрываются бурыми корками, в них нарушается фотосинтез, и это пагубно сказывается на здоровье всего растения.

Медведка – крупное летающее и плавающее насекомое, покрытое надежной оболочкой, обитающее под землей и представляющее для корневищ ирисов серьезную опасность. Чтобы отпугнуть вредителя, посадите по периметру участка бархатцы.

Если медведка все-таки появилась в цветнике, залейте в ее земляные ходы мыльный раствор: 4 столовые ложки стирального порошка разведите в ведре воды. Медведка или выползет наружу, и вы легко ее уничтожите, или она погибнет под землей.

Хрущ – личинка майского жука, которая подгрызает корневища и корни ирисов. В почве хрущи растут несколько лет, и все это время представляют для ирисов опасность. Чтобы личинки не попали на участок, обязательно просеивайте навоз перед внесением в грунт.

Проволочник – личинка жука-щелкуна, проедающая в корневищах ирисов отверстия и ходы, в которых потом поселяются грибки и бактерии. Эти узкие длинные личинки покрыты плотной защитной оболочкой, что делает их практически неуязвимыми.

Зимой они находятся под землей, а с потеплением поднимаются к поверхности. В борьбе с личинками применяют глубокую осеннюю перекопку почвы, а также обработку ирисов инсектицидными растительными препаратами – отваром красного стручкового перца, например.

Эффективным средством против проволочников является Пиретрум, порошком которого опыливают ирисы. Можно настоять 100-200 г порошка Пиретрума в 10 л воды в течение 10 часов и затем этим настоем опрыскать ирисы и поверхность цветника от проволочников.

Слизни – брюхоногие моллюски, делающие в листьях ирисов большие дыры и повреждающие нежные цветки. Особенно много слизней появляется в дождливое лето. В качестве приманки по участку раскладывают мокрые тряпки или листья лопуха, под которые слизни заползают, и тогда можно собрать их и уничтожить.

Листья ирисов поражаются паутинным клещом, а цветы трипсами, при высокой сухости воздуха. В засушливое, жаркое лето, требуется опрыскивать зеленые листья растения водой.

Бороться с паутинным клещом и трипсом, можно с помощью специальных средств: “Фуфанон”; “Неорон”; “Актеллик”; “Фитоверм”.

Повредить растение могут муравьи, которые поселяются вблизи корневищ ирисов. Препарат “Муравьин” поможет избавиться от вредного соседства.

Медведка – еще один вредитель, способный повредить корневища ирисов. Бороться с медведкой требуется специальными препаратами.

Ареал распространения природных видов ирисов так широк, что для каждой территории присущи свои вредители и болезни, поэтому искать возможность борьбы с вредителями, нужно, исходя из условий той или иной местности.

Из болезней ирисов, стоит отметить ржавчину, бактериоз (мягкая гниль корневища). Больные растения сильно отстают в росте, теряют листья. Пораженные корневища издают резкий гнилостный запах с выделением белого содержимого. Растение в итоге погибает.

Ирис в ландшафтном дизайне

Очень часто ирис используют при посадке в парках, скверах, при оформлении территорий в ландшафтном дизайне. Огромное многообразие сортов и видов, а также высокая устойчивость самого растения, позволяют шире использовать эту культуру для озеленения. Прекрасно смотрятся куртины из ирисов разных сортов на газонном ковре.

Моно-посадки культуры ириса украшают городские территории и не требуют серьезного ухода. Эта культура имеет преимущество — многолетние посадки на одном месте и сохранение декоративного вида.

Бактериоз или мягкая гниль корневищ ириса

Одной из опасных болезней, которая поражает ирисы – является мягкрая, бактериальная, гниль корневищ. Растение погибает при сильной степени заражения.

Признаками этой болезни является загнивание листочков у основания корневищ, при этом листочки остаются зелёными и просто выпадают целыми веерами. Сами же корневища внутри превращаются в зловонную жижу.

Кустики делят, присыпают толчёным углём места срезов, после чего выкладывают на солнце к верху корневищами на один – два дня, для хорошенького прогревания. Не следует бояться, что ирисы засохнут. Такие процедуры являются способом спасения для больных растений. После чего деленки которые подсохли и прогрелись, пересаживают на новый участок, и поливают.

Землю на заражённом участке дезинфицируют раствором марганцовки, а заражённый материал сжигают. При умеренном поражении корневищ вовремя замеченной болезни, удаётся спасти ирисы практически в ста процентах случаях.

Ирисы пятна ржавчины

В весенний  и летний периоды на листочках ирисов могут появляться пятна ржавчины, которые со временем разрастаются, вызывая постепенное засыхание листочков. Особенно быстрое распространение этих пятен происходит при высокой влажности.

Для профилактики пятнистости листочков следует обработать ирисы фунгицидами, в весенний период в самом начале интенсивного роста растений, с обязательным повтором через десять-четырнадцать дней для закрепления результатов.

А в начале периода цветения проводят контрольную обработку. Следует учесть и то, что растворы препаратов на листочках плохо удерживаются, по этой причине следует добавить специальные прилипатели.