Каркас для навеса из поликарбоната своими руками

Правила крепления поликарбоната на деревянный каркас

Еще совсем недавно соединительные профили для поликарбоната собирались на саморезах или винтах, слева вверху на рис. Здесь:

1. Декоративная накладка.
2. Верхний удерживающий профиль.
3. Уплотнитель обычный.
4. Поликарбонатная панель.
5. Уплотнитель самоклеющийся.
6. Саморез.
7. Антипыльная лента с микрофильтрами в перфорации.
8. Торцевой профиль.
9. Несущий элемент каркаса.

Самодельщики, используя для уплотнения силикон или, для мест слабоветренных, микропористую резину, а для крышек – обрезанные ПВХ-короба, с успехом обходились без дорогих фирменных соединителей, справа вверху на рис.

Для точечных креплений в любом случае требуются специальные термошайбы, внизу в центре и справа на рис. Успешные попытки заменить их собственными изобретениями неизвестны. Дело в том, что при малейшем рассогласовании параметров теплового расширения плиты и термошайбы панель коробится, настил теряет прочность и в его каналы проникают пыль и грязь.

Вообще, точечные крепления – слабое место поликарбоната. Термошайбы следует покупать рекомендованные производителем панелей, или наоборот. Можно и другие, но тогда нужна проба: шайбу затягивают, не доводя ее крышку до панели на 1 мм.

Сейчас «винтовая» технология стыковки плит отживает свое. Ее по всем параметрам, включая эстетические, превосходят соединительные профили на защелках, рис. ниже. Сравните, например, коньковый стык на винтах (рис.

О резке панелей

Производители рекомендуют резать панели на специальном станке или, вручную, монтажным ножом с выдвижным лезвием. Последнее утомительно, а обычная циркулярка или электролобзик создают в материале микротрещины.

Лучший вариант резки вручную – дисковая ручная пила с кругом «чистый рез». Такими пользуются паркетчики, работающие с ламинатом; внешне похож этот инструмент на машинку для стрижки волос.

Для поликарбоната непременное условие – пила должна быть с системой отвода опилок (попросту, с отсосом). Только при этом рез жесткого пластика будет действительно чистым, а мелкие зубья специального профиля ему только способствуют.

Нередко поликарбонат применяется для строительства теплиц на каркасе из деревянного бруса. Это продолговатый пиломатериал, имеющий прямоугольное или квадратное сечение.

В основном брус делают из хвойных деревьев. В данной статье мы рассмотрим вариант бруса из сосны и лиственницы.

Каркас теплицы делают из бруса 50 на 50, 100 на 50, 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров в сечении. Брус большей толщины не рекомендуется применять по причине неоправданной стоимости, а при использовании более тонкого материала, он может не справиться с нагрузкой от снега.

В магазин лучше взять рулетку, чтобы убедиться в правильной геометрии и линейных размерах. Годовые кольца на хорошем брусе расположены примерно на одинаковом расстоянии. Неприемлемы глубокие трещины. Наличие темных пятен в большом количестве — признак низкого качества материала и его последующей уязвимости к плесени. Кроме того, брус должен быть отлично высушен.

Ознакомимся с особенностями бруса из лиственницы:

• древесина высокой прочности;
• высокая устойчивость к плесени и микроорганизмам;
• устойчивость к деятельности влаги;
• материал не представляет интереса для мышей и насекомых;
• отличная теплоизоляция;
• сложность распиливания благодаря высокой плотности и твердости;
• цена превышает среднюю стоимость бруса.

К особенностям соснового бруса относятся:

• доступная стоимость;
• низкая плотность, что делает распиливание простым;
• длительный срок службы (если соблюдать технологию постройки и правильно ухаживать за материалом);
• усыхая, сосна выделяет фитонциды, которые убивают грибок и микроорганизмы.

Чтобы построить деревянные навесы из поликарбоната своими руками, чертежи можно найти в готовом виде: это каркасные конструкции на основе опорных столбов, прикреплённых к ним стоек и стропил, а также самих поликарбонатных листов для строительства кровли.

Размеры навеса или козырька зависят от того, как их предполагается использовать. Такая пристройка может выполнять на участке различные функции:

• Крыша для автомобиля – гостевая парковка, которая позволит не загонять машину в гараж, если её необходимо оставить на короткое время. Навес защитит автомобиль от дождя и снега, а также предохранит красочный слой от выгорания. Такое сооружение устанавливается на бетонное или плиточное основание, оно должно превышать размеры машины по длине и ширине, чтобы обеспечить ей хорошую защиту.
• Козырёк перед входом – дополнительная полезная площадь, защищённая от осадков. Такой навес выполняет и ещё одну функцию – он защищает помещения дома от палящих солнечных лучей. Для этого можно выбрать тёмный поликарбонат, который блокирует до 80% солнечных лучей.
• Защита для растений. В этом случае выгоднее выбрать прозрачный поликарбонат, который защитит цветы и овощные культуры от дождя, но пропустит все необходимые для жизнедеятельности солнечные лучи. Поликарбонат частично блокирует ультрафиолетовое излучение, опасное для растений, это позволит предотвратить солнечные ожоги.

Навес из поликарбоната своими руками из дерева можно возвести за несколько дней, это относительно несложная конструкция. Для него следует подготовить прочное основание и выбрать правильный материал: потребуются опорные столбы из бруса, стропила и обрешётка для крыши, а также поликарбонатные листы в нужном количестве.

Торцевые части листов также необходимо закрывать профилем, чтобы в ячейки со временем не набивались мусор и пыль. При установке навеса учитывают, что поликарбонат имеет свойство к температурному расширению: при нагреве ширина листов увеличивается, поэтому нужно оставлять зазоры при креплении.

Работы по строительству начинаются с составления чертежей, в которых указываются все размеры. Расстояние между опорными столбами не должно составлять более 2 метров, высота навеса в верхней точке 2,7-3 метра. Опорные столбы устанавливаются в бетонное основание, поэтому важно правильно рассчитать их длину.

Поликарбонатные листы нарезаются в соответствии с проектом: резать их можно только по направлению ребер жёсткости, раскрой проводится на твёрдой поверхности, а не на весу. Для работы с поликарбонатом можно использовать строительный нож, электролобзик, иногда для этого используют циркуляционную пилу. Элементы каркаса соединяются между собой при помощи саморезов.

Прикрепить поликарбонатные листы к дереву несложно, но при этом нужно знать несколько тонкостей. Каркас размечается маркером, и для крепления в дереве сверлятся отверстия, диаметр которых должен быть чуть больше диаметра саморезов.

Листы к опорам прикрепляются саморезами с термошайбами, которые обеспечивают максимально герметичную защиту: при нагревании материал расширяется, обеспечивая прочное водонепроницаемое соединение. Головки саморезов закрываются защитными колпачками.

Если листы приходится устанавливать встык, на каркас сначала устанавливается специальный профиль, в который листы будут вставляться с технологическим зазором до 4 мм. Он позволит компенсировать температурное расширение, когда листы будут нагреваться. Установка профилей значительно упрощает и ускоряет монтаж.

Края навеса должны выходить за пределы площадки, чтобы на бетон или плитку не попадала дождевая вода. Крепление поликарбоната обычно не занимает много времени, и очень скоро навес с оборудованной площадкой будет готов к использованию.

Элементы, стропилы и прогоны металлических каркасов должны лежать строго в одной плоскости. Такой каркас не имеет никаких выступов, потому укрепить на нем полотно не составит труда. Расстояние между стропилами должно равняться ширине листов поликарбоната.

Порядок работы по креплению сотового поликарбоната в профиль на металлический корпус будет следующим.

Шаг 1. На поверхность металлических балок конструкции укладывают термоизолирующую ленту.

Шаг 2. К решетке саморезами крепят профиль.

Шаг 3. Панели устанавливаются на ячейки. На крайний лист следует надеть торцевой профиль. Верхняя часть фиксируется совмещением и нажатием сверху без особых усилий. Защелки попадают на свои места и надежно держат панель.

Шаг 4. Перед установкой листов нужно снять с нижней части листа защитную пленку, а край верхней отогнуть, чтобы он не мешал сверлению.

Строительство поликарбонатного навеса с деревянным каркасом

Деревянный навес к дому из поликарбоната можно пристраивать в нескольких вариантах: такое сооружение может иметь разные размеры, конструкцию и тип кровли. Есть несколько самых распространённых решения:

• Односкатный, пристроенный к дому. Его можно пристроить как к деревянному, так и к кирпичному или газобетонному зданию. Поликарбонатный лист располагается под углом 30-40 градусов, чтобы с навеса быстрее скатывался снег.

Однако у такой конструкции есть важный минус: снег и дождь будут падать прямо на дорожку перед навесом, что весной осенью приведёт к гололеду. Кроме того, односкатная кровля не защищает пространство под навесом с боковых сторон.



• Двухскатная кровля. Такой навес из поликарбоната на деревянном каркасе смотрится красиво и аккуратно, он позволит защитить пространство под кровлей и будет красиво смотреться. Построить его немного сложнее, но при правильной проектировке каркас будет устойчивым и надёжным.
• Арочный полукруглый. Такая пристройка ставится на каркас из деревянных ферм, которые устанавливаются на верхнюю обвязку. Закруглённые фермы должны изготавливаться после тщательного расчёта нагрузки.
• Купольный – самое сложное в проектировке сооружение. Каркас лучше заказать в готовом виде, монтаж поликарбоната также связан со значительными трудностями. Однако такое вариант может стать аналогом красивой беседки и отличным укрытием от природных капризов.

В редких случаях можно встретить прямой навес с горизонтальным расположением кровли. С него придётся постоянно убирать снег зимой, чтобы конструкция не обрушилась от высокой нагрузки.

В магазинах предлагается монолитный и сотовый поликарбонат: эти материалы имеют одинаковый состав, но разную структуру: монолитный лист представляет собой цельную плиту, по прозрачности напоминающую стекло, только намного более прочную.

Сотовый поликарбонат имеет ячеистое строение: воздушные пустоты обеспечивают отличные тепло- и шумоизоляционные качества. Сотовый материал стоит дешевле, кроме того, он может быть более удобным в монтаже криволинейных конструкций и сооружений.

При выборе материала для навеса следует обращать внимание на некоторые основные параметры:

1. Толщина. Для строительства навеса нужно приобрести поликарбонат, толщина которого составляет не менее 6 м: более тонкий материал не выдержит нагрузки и быстро сломается. Самые толстые листы толщиной до 25 мм отличаются очень высокой прочностью, но и стоят они дорого.
2. Цвет и структура. Если посмотреть материал на свет, в нём не должно быть посторонних включений или помутнения.



У сотового поликарбоната рёбра жёсткости должны располагаться строго параллельно, любой брак или волнистая структура говорят о низком качестве материала. Поликарбонатный лист не должен быть мутным, это также признак плохого сырья.

3. Прочность и пластичность. Поликарбонат легко сгибается, при этом он не должен ломаться, давать трещины или издавать треск. Важно обязательно проверить материал перед покупкой для установки арочных и других сложных сооружений.
4. Стоимость. Слишком низкая цена должна насторожить покупателя. Приобретать товар лучше в известных фирмах с хорошей репутацией, экономия при покупке материалов оборачивается большими расходами на устранение последствий обрушения. Обычно невысоким качеством отличается китайская продукция, кроме того, не все российские компании предлагают качественный товар.

Навес из поликарбоната – хорошее решение не только благодаря практичности, но и из-за эстетичного внешнего вида. Это лёгкое воздушное сооружение, которое не займёт лишнего места на участке и не будет казаться слишком массивным.

• Украшение вьющимися растениями. Плющ или виноградная лоза могут разнообразить дизайн: оплетённые зелёными побегами столбы и крыша смотрятся очень красиво. Летом навес будет превращаться в подобие беседки, радующей глаз и защищающей от солнца.



• Покраска, сочетание цветов. Поликарбонатные листы могут быть очень яркими, они привлекают внимание издалека. В сочетании с интересной покраской столбов каркаса они могут очень интересно смотреться.
• Резные украшения. Если металлический каркас украшают коваными решётками, деревянный навес можно снабдить самыми интересными декоративными элементами из дранки или досок. Изготовить такие украшения можно на заказ, а можно проявить собственную фантазию.

Навес для автомашины – строение весьма ответственное, особенно, если автомобиль находится под ним долгое время. Летом, кстати, машину лучше держать под навесом, а не в душном и пропеченном солнцем гараже.

Поэтому в таком случае целесообразно будет использовать принципы ПНК. Это же позволит намного сократить расходы на металл для каркаса и бетонирование. Таким способом можно построить простые и недорогие, на абсолютно надежные навесы разной вместимости (поз. 1-3 на рис.)

Каким образом – посмотрим ниже, но для начала стоит обсудить распространенные ошибки. Первая, в местах с преобладающими ветрами одного направления автонавесы нередко делают наклонными к наветру, поз. 4.

Дело в том, что в таких местах если уж задует с противоположной стороны, то сильно. И наклонный навес теперь работает как крыло, создающее огромную подъемную силу. Если навес на 2-х столбах (поз. 4; между прочим, он вдвое дороже такого же на 4-х по углам), то его просто снесет.

В ветреных местах наклонный навес для автомобиля хорош как пристройка к дому; все равно, в наветра или с подветра. По аэродинамике выполнять его лучше арочным (поз. 5). Конструкция типа крыла с выпущенным предкрылком/закрылком (поз.

Для свободно стоящего навеса оптимальна конструкция, показанная на поз. 7. Если преобладающие ветра слабые или умеренные, что и бывает в большинстве случаев, то на ветер ориентируют выпуклую часть навеса.

Зимой это позволить уменьшить снеговую нагрузку, см. далее о расчете навесов. Если же «рванет» с обратной стороны, то давление ветра на плоскую часть только крепче прижмет навес к земле, а облако мороси будет отнесено далеко в сторону.

Типовые конструкции навесов показаны на рис. Это не значит, что нельзя сделать другой; возможно, уникальный. Но для типовых конструкций в строительных руководствах (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; СП 20.13330.

2011) приведены полные наборы расчетных параметров и коэффициентов к ним. Поликарбонат терпит многое, но перебора воздействия сверх меры не прощает. Поэтому оригинальный проект придется тщательно моделировать на компьютере и, поскольку свериться по опыту эксплуатации нельзя, задавать большие «провсякслучные» поправки.

При выборе нужно учитывать следующее:

1. Для российских условий (ветры в основном слабые, но снега много) лучшие варианты – купол, простая радиусная арка и маркиза.
2. Последние два в поликарбонатном исполнении по трудоемкости и расходу материала почти равны двухскатному навесу.
3. Вогнутый навес не рекомендуется; при снегонакоплении по 2-му предельному состоянию (см. далее) его надежность невысока, а создаваемая им травмоопасность – наоборот. Исключение – малоснежные места с сильными ветрами.
4. Простой односкатный навес из поликарбоната обязательно должен внешними углами опираться на столбы. Если их поставить невозможно, нужно делать навес с подзором или прямой коробчатый. Высота подзора не менее 12% длинной стороны; коробки – не менее 20% короткой.

Последнее требование вызвано тем, что ветер может завернуть край навеса волной или «пропеллером». Отыграв, когда порыв стихнет, жесткий и упругий поликарбонат способен вывернуть каркас.

Особо следует сказать об автонавесах:

1. На большей части РФ оптимальная конструкция – арочная.
2. Для мест малоснежных, но ветреных (от Нижнего Поволжья и Дербента до российского Приазовья) более подходит навес двухскатный с углом наклона до 10-15 градусов; его аэродинамическое качество ниже, а трудоемкость меньше.
3. В совсем экстремальном климате: Южный Берег (Северного Ледовитого океана, это тюремный термин), Чукотка, Камчатка, горные районы, надежнее будет удлиненная пологая арка, низкий удлиненный купол или описанный далее простой комбинированный навес повышенной стойкости.

Инструменты и оборудование

1. Поликарбонатные панели.
2. Для изготовления основы — гвозди и молоток.
3. Материал для основы — деревянный брус.
4. Саморезы для крепежных работ с листами.
5. Чтобы работать с саморезами понадобятся шуруповерт, либо отвертка.
6. Сверло.
7. Cамоклеющиеся ленты для изоляции торцовых поверхностей.
8. Соединительные профили.

Прежде, чем начать крепление сотового поликарбоната к дереву, нужно ознакомиться с правилами.

Для проведения работ по закреплению панелей нужны инструменты, основное и подсобное оборудование. Выбор зависит от того, на какой каркас крепится и каким образом монтируется материал, а также от сложности конструкции.

Для проведения работ необходим:

• шуруповерт;
• электрическая дрель (со сверлами по дереву или металлу);
• электрический лобзик для резки поликарбоната;
• пылесос для сбора мелкой крошки и пыли из сот после резки;
• устройство для обрезки алюминиевого профиля;
• саморезы;
• болты с гайками;
• различные шайбы;
• резиновые, пластиковые, силиконовые прокладки под шайбы (зонтичные или плоские);
• стремянка;
• линейка металлическая;
• мерная лента (рулетка);
• уровень.

Крепление поликарбоната к деревянному каркасу – это достаточно простое занятие, которое можно выполнить даже без опыта проведения подобных работ. Важным достоинством поликарбоната является возможность его монтажа без использования специфических и дорогих инструментов.

Набор инструментов, необходимый для крепления поликарбоната, выглядит следующим образом:

• Непосредственно поликарбонатные листы;
• Дрель и набор сверл подходящего диаметра;
• Шуруповерт;
• Оцинкованные саморезы с резиновой шайбой;
• Соединительная планка, необходимая для крепления листов друг к другу;
• Изоляционная лента, защищающая листы от попадания влаги;
• Молоток и гвозди для поликарбоната;
• Деревянные элементы каркаса.

Для того чтобы правильно закрепить листы полимера на каркасе из дерева, необходимо приобрести следующие инструменты:

• Профиль для соединения поликарбонатных пластов в одно целое;
• Листы полимера в необходимом количестве;
• Свёрла для того чтобы сформировать в пластах необходимые отверстия;
• Изоляционная лента, необходимая для герметизации торцов — перфорированная и сплошная;
• Бруски из дерева;
• Молоток, саморезы и гвозди, чтобы было чем крепить к дереву;
• Отвёртка, а также шуруповёрт;
• Термошайбы для того, чтобы накрепко прикрепить листы пластика к дереву.

Прежде чем начинать работу по подготовке инструментов и материалов для изготовления каркаса для навеса из поликарбоната, необходимо определиться с его конструкцией и внешним видом. Для этого лучше сделать эскиз будущего изделия и продумать расположение каждой детали.

Лучше всего, конечно, сделать чертеж с подробным описанием каждого элемента конструкции, но если нет возможности и навыков сделать такой чертеж, можно обойтись и эскизом, главное не выключайте воображение.

Если вы имеете весьма посредственные навыки изготовления подобных вещей, лучше не замахивайтесь на слишком сложные конструкции, требующие умения работать со специальным инструментом. Иногда лучше сделать простой навес, но зато он будет надежным и качественным. В качестве материалов для каркаса можно использовать:

• деревянный брус, бревна, доски и рейки;
• металлические трубы, профильные балки и планки;
• трубы ПВХ и стеклопластиковый профиль;
• кирпич и бетон (обычный и декоративный) и прочее.

Каркас навеса из дерева уступает по прочности и долговечности каркасу из металла, однако деревянные навесы тоже имеют свои плюсы. Дерево, особенно минимально обработанное, веет духовным теплом, от этого деревянные изделия нам кажутся более привлекательными.

Под деревянным навесом человеку гораздо уютнее, чем под навесом из металла. Прибавьте сюда волнующий запах древесины, и вам никогда не захочется строить каркас из холодного безжизненного металла. А если еще повесить под деревянный навес гамак, то вы получите настоящий уголок уюта, где можно проводить много летних часов. Подробнее о деревянных навесах вы можете почитать в статье Навес из бруса своими руками.

Довольно приятно будет залезть в гамак под хороший капитальный кирпичный навес. Густая тень плюс кирпич отдающий прохладу создадут благоприятные условия для приятного времяпрепровождения с близкими и друзьями или наедине с сами собой.

Состав инструментов для каркаса навеса из  поликарбоната будет зависеть от выбранного материала. Если вы вознамеритесь строить кирпичный навес, то потребуется корыто, лопата, мастерок, ножовка, дрель, молоток, отвертки, рулетка и другое.

Надеемся, концепция понятна, продолжать мы не будем. Думается, подобрать инструменты и материалы для навеса из поликарбоната вы сможете. Теперь перейдем к этапу подготовки элементов каркаса навеса.

Правильная подготовка элементов каркаса навеса из поликарбоната возможна лишь при наличии более или менее точных расчетов отображенных на чертеже или эскизе. Начинать лучше с опорных стоек будущего навеса.

Если навес из поликарбоната будет отдельно стоящим, то необходимо будет изготовить минимум четыре опоры, хотя есть конструкции, в которых обходятся двумя. Если навес пристенный, то можно обойтись даже одной опорой, но обычно используют две.

Своими руками отрезаем материал для опоры по размеру, который указан в чертеже. Помните о том, что нужно учитывать не только надземную высоту опоры, но и ту ее часть, которая будет находиться под землей.

Лучше всего для опор подходит брус толщиной 100х100 мм, квадратный стальной профиль 80х80 мм или стальная толстостенная труба с внутренним диаметром не менее 65 мм, а лучше 80 мм. Привариваем или прикручиваем к опорам стальные крюки для того, чтобы потом можно было подвесить гамак.

Далее отрезаем своими руками по размеру продольные балки, они лягут на опоры вдоль конструкции и будут держать кровлю из поликарбоната. Для продольных балок подойдет брус толщиной 50х50 мм или квадратный стальной профиль толщиной 40х40 мм. Нам потребуются две продольные балки.

Теперь нарезаем своими руками материал на обрешетку. Обрешетка не несет значительной нагрузки, поэтому для нее подойдет доска 40 мм или квадратный стальной профиль 20х20 мм. Количество элементов и их размеры должны четко соотноситься с данными, которые прилагаются к чертежу или эскизу, без предварительных расчетов никуда.

На следующем этапе распределяем крепеж. В данном случае все также будет зависеть от конструкции навеса. Если его каркас представляет собой сплошную сварную конструкцию, то крепежа потребуется минимум, если элементы каркаса будут соединены болтами, то крепежа потребуется много.

ПНК или ферма?

В спецификациях на сотовые плиты прямо говорится, что сгибать их (а не гнуть до необратимых деформаций!) можно только поперек, чтобы внутренние ребра жесткости располагались перпендикулярно изгибу, а не по нему.

Но некоторые виды поликарбоната можно в небольших пределах сгибать и вдоль, как показано слева на рис. Тогда кровля настила и образует ПНК, очень прочную и жесткую; размер ячейки обрешетки можно в любых условиях (см.

ПНК из жесткого пластика и бетона имеют еще одно полезное свойство: со временем материал «устаканивается» в новом состоянии и техпараметры конструкции улучшаются. Вспомните, как повело Останкинскую башню во время памятного пожара.

Если навес – простой козырек, (слева на рис.) то и его хребет выполняют как простую рамку, крепящуюся к стене здания. Если же навес свободный на столбах в виде полной арки, то хребет следует делать ферменным с параметрами такими же, как для следующего случая.

При ширине навеса свыше 3,5-3,6 м, арочного или скатного, стропила крыши должны быть ферменными. Широко распространенные конструкции по расходу материала явно избыточны. Во вред прочности это не идет, т.к. каркас металлический или деревянный, но затрат денег и работы требует больше.

Оптимизировать фермы можно по хорошо известному авиаторам принципу переменного шага подкосов. Для этого при проектировании фермы угол при вершинах ее ячеек держат постоянным, средняя поз. Типоразмер профиля подкосов берут в 1,5-2 раза меньше, чем на столбы, обвязку и дуги/плечи стропил.

Принцип ПНК можно использовать и в металлическом каркасе, справа на рис. Он позволит создать навес размерами в плане 4х6 м, обойдясь всего 4 столбами, 3 стропилами из сегментных арок с тетивой, одним коньковым прогоном, 3 подпорками и 2 диагональными связями половинного типоразмера, справа на рис. На кровлю пойдут 2 стандартных (2,1х6 м) листа поликарбоната, согнутых правильно, поперек.

Суть в том, чтобы под ветром и снегом не дать своду расползаться-съезжаться углами, их и держат диагональные связи. Чтобы они работали как надо, столбы нужно отодвинуть от самых углов на 1/3 шага стропил, а перекрестье диагоналей приварить к тетиве средней арки.

Но главный секрет – в туго натянутых стальных 4-6 мм стальных тросиках внутри диагональных связей. Они-то и придают каркасу отменную жесткость без ущерба для упругости. Натягивать тросы нужно винтами, никакая пружина не даст требуемого усилия.

Дважды в год, весной и осенью, натяжку проверяют и тросы подтягивают. Тросы нужны только гибкие многожильные двойной спиральной свивки. Простые одножильные спиральные быстро ослабнут, а крестовые вовсе не годятся.

Поликарбонат на дереве

Выполняя крепление поликарбоната к дереву, следует воспользоваться следующими рекомендациями:

• На этапе проектирования будущей конструкции нужно учесть, что образовывающийся конденсат должен стекать по ячейкам сотовых изделий, а потом испаряться;
• Монтируя поликарбонатные листы, нужно следить за тем, чтобы направление ребер жесткости совпадало с направлением опорных элементов (например, в случае вертикального расположения листов их ребра также должны быть вертикальными);
• Для обустройства конструкции арочного типа ребра жесткости необходимо расположить вдоль опорной дуги;
• Выполняя крепление сотового поликарбоната к дереву, нужно оставлять специальные зазоры для компенсации теплового расширения материалов;
• Нарезать листы необходимо между ребер жесткости при помощи острого ножа или пилы, причем сам материал должен быть надежно зафиксирован;
• Перед монтажом нужно высверлить в поликарбонате крепежные отверстия, размер которых должен быть на 2-3 мм больше диаметра саморезов – это защитит материал от растрескивания в процессе фиксации.

Разумеется, перед тем, как закрепить поликарбонат на деревянной теплице, необходимо собрать сам каркас. При его проектировании нужно учитывать размеры полимерных листов, чтобы каждый стык устанавливался на опоре.

Монтаж поликарбоната осуществляется таким образом:

1. Сначала нужно нарезать листы, подгоняя их под необходимые размеры. Линия разреза должна проходить исключительно в местах, где находятся ребра жесткости.
2. Первый лист поликарбоната должен укладываться таким образом, чтобы он выходил за пределы каркаса примерно на 0,5 мм. Торцы этого листа еще до монтажа необходимо закрыть уплотнительной лентой.
3. В точках, где поликарбонат будет крепиться к дереву, высверливаются отверстия с шагом около 30-40 см.
4. Листы устанавливаются в соответствии с проектом и фиксируются саморезами с резиновым уплотнением.
5. Последующие листы поликарбоната крепятся друг к другу посредством соединительной планки, установленной вдоль опорных элементов деревянного каркаса.
6. Для обустройства углов нужно использовать специальные угловые профили, тоже изготовленные из поликарбоната.

Если соблюсти правила крепления поликарбоната и правильно провести все работы, то конструкция без проблем проработает 15-20 лет.

Заключение

Крепление поликарбоната к деревянному каркасу не отличается сложностью, поэтому его вполне можно выполнить своими руками. Чтобы конструкция была достаточно надежной и долговечной, нужно заранее продумать все ее элементы, запастись необходимыми инструментами и материалами, а потом грамотно выполнить каждый этап работы, предусмотренный технологией монтажа.

Для создания прочной конструкции из поликарбоната необходимо построить надежный каркас.

Рассмотрим рекомендации крепления поликарбоната к дереву:

1. При скатной конструкции поликарбонат должен лежать вдоль ската, при вертикальной — вертикально, при арочной — по дуге.
2. Важно учитывать термическое расширение материала при его креплении, чтобы избежать растрескивания и разгерметизации.
3. Резка пластин должна осуществляться в межреберном пространстве. Для этого нужно использовать циркулярную пилу или острый нож. При этом, пластина должна быть хорошо закрепленной на рабочей поверхности.
4. Для проделывания в материале отверстий нужно использовать дрель или сверло с диаметром, превышающим размер саморезов на 1-3 мм во избежание растрескивания при этом поликарбоната.
5. Перед креплением поликарбоната на дерево, следует хорошо обработать последний материал для предотвращения его гниения и деформации.
6. Листы поликарбоната должны располагаться так, чтобы под стыком двух пластин находилась опора.
7. При укладке первого листа на каркас, нужно проследить, чтобы его край выдавался вперед на 0,3-0,5 мм.
8. Между собой листы поликарбоната крепятся соединительной планкой, размещенной вдоль каркасных опор.
9. Чтобы оборудовать углы, применяют угловые поликарбонатные профили.

Поликарбонатная теплица из дерева

Занимаясь выполнением монтажа по креплению поликарбоната, нужно соблюдать простые, но очень важные правила. Независимо от вида полотен — литого или ячеистого материала, в обоих случаях это сложный пластик — полимер, панели могут растрескаться, невзирая на то, что они отличаются высокой эластичностью.

Прежде чем начать крепление, нужно обработать все детали из дерева специальным раствором, который защитит материал от порчи его насекомыми. Кроме того, дерево во влажной среде может начать гнить, но пропитка будет препятствовать этому. Обычно для строительства тепличного сооружения используется брус, толщина которого — 5 см.

Очень важно закрыть все торцы панели. Если она расположена вертикально или под наклоном – то верхние торцы закрываются специальным алюминиевым скотчем. Нижние торцы следует герметично закрыть при помощи перфорированной ленты. Это защитит панель от попадания в нее пыли и предотвратит образование конденсата.

Если вы используйте арочную конструкцию – то закройте оба торца при помощи специальной перфорированной ленты. Поликарбонатные профили не должны отличаться друг от друга по цвету. Этот материал довольно эстетичен, удобен и надежен. Конструкция не требует дополнительного крепления, так как фиксируется на торцах.

Сделайте в профиле несколько отверстий – это необходимо для стока конденсата:

• Не оставляйте открытыми торцы панели;
• Не используйте обычный скотч для проклейки торцов (подробнее: «Как и чем склеить поликарбонат «);
• Следите за тем, чтобы нижние слои панели не были герметично закрыты.

Расположение панелей при монтаже:

1. Длина сотового поликарбоната может достигать 3, 6 или 12 метров. По всему периметру материала расположены внутренние ребра жесткости. При проектировании учитывайте, что конденсат должен стекать по каналам и испаряться.
2. Помните, что при вертикальном остеклении – ребра жесткости каждой панели должны располагаться точно так же. Для скатной конструкции – вдоль ската.
3. Арочная конструкция потребует расположения ребер жесткости по дуге.

Обязательно учитывайте эти особенности при проектировании, составлении сметы, раскрое и монтаже поликарбоната.

Если материал будет располагаться на улице – то рекомендуем использовать поликарбонат с защитным слоем. Он нанесен на наружную сторону листа, а защитная пленка имеет заводскую маркировку. Советуем осуществлять монтаж сотового поликарбоната в пленке – чтобы не ошибиться. Ведь вы всегда успеете ее снять после завершения всех монтажных работ.

Сгибайте панели только в соответствии с радиусом, указанным производителем. Толщина материала и его структура также указана фирмой-производителем.

Ни в коем случае не нарушайте правила расположения панелей. Далее, мы расскажем, как закрепить поликарбонат.

Как крепится поликарбонат? Чтобы использовать точечное крепление материала – вам понадобятся саморезы и термошайбы.

Шайбы для крепления поликарбоната представляют собой пластиковые шайбы со специальной ножкой. Высота такой ножки равна толщине панели. В состав термошайбы также входит уплотнительная шайба и универсальная защелкивающаяся крышка.

Благодаря термошайбам обеспечивается надежное и герметичное крепление сотового поликарбоната к металлу. Кроме того, устраняются «мостики холода», которые образуются при использовании саморезов. Немаловажно отметить, что ножка термошайбы упирается в каркас конструкции и предотвращает повреждение панели.

Учитывайте, что диаметр отверстий панели должен быть на 3 миллиметра больше ножки термошайбы. При больших размерах панели отверстия должны быть вытянутыми в длину. Эти узлы крепления поликарбоната необходимы для термического расширения материала.

Расстояние между отверстиями должно составлять от 300 до 400 миллиметров:

• Ни в коем случае не крепите панели слишком жестко;
• Не используйте для крепления панелей гвозди, заклепки или слишком большие шайбы;
• Не перетягивайте саморезы для крепления поликарбоната.

Для монтажных работ вам понадобятся неразъемные или разъемные, прозрачные и цветные профили из поликарбоната. Другими словами, это крепеж для сотового поликарбоната.

Если вам необходимо установить панели поликарбоната под прямым углом – то воспользуйтесь угловыми поликарбонатными профилями.

Материал является как прозрачным, так и тонированным. Цветовая гамма: бронза, синий, зеленый, бирюзовый оттенки. Также имеется белый опал, который рассеивает свет.

Угловые поликарбонатные профили отлично справляются с задачей по удержанию панелей. Кроме того, они делают незаметным угловое соединение.

Захват «крыльев» конькового поликарбонатного профиля составляет 40 миллиметров. Этого достаточно, чтобы надежно соединить панели и их термическое расширение.

Если вы используете другие профили – убедитесь, что они подходят для условий монтажа.

Схема монтажа деревянной теплицы

Поликарбонат является доступной и удобной заменой стеклу.

Деревянный навес из поликарбоната универсален. Каждому хочется, чтобы результат усердного труда радовал ещё много лет, продолжая исправно выполнять свои функции. Для корректного монтажа необходимо знать свойства полимера, уметь правильно готовить его к монтажу и закреплять.

Не следует забывать о том, что поликарбонат может быть как ячеистым, так и монолитным. Это – пластиковая разновидность, поэтому при неграмотном подходе она может растрескиваться. Во избежание такой неприятности нужно правильно располагать изгиб плит на деревянной основе, уметь грамотно резать пластик, а также сверлить его.

Ещё один очень важный момент при монтаже – осуществление грамотной подрезки пластов. Для того чтобы разрезать пластик применяются пильные станки – благодаря высокой скорости вращения пильного диска риск растрескивания материала будет сведён к минимуму.

О резке панелей

Крыльцо

Навес над крыльцом не столь ответствен, как автомобильный, меньше размером и прикреплен к стене здания над входом. Поэтому технические требования к нему ниже, а эстетические выше.

Техданные в любой климатической зоне РФ почти всегда обеспечивает простая, без стягивающей тетивы, радиусная арка с двумя подкосами, поз. 1 на рис. Возможно и применение описанной выше ПНК, тогда весь навес будет состоять всего лишь из 3-х деталей, поз. 2.

Вообще столбы подкосам не помеха, особенно если крыльцо высокое и с перилами, поз. 4. Но при низком крыльце с радиусными ступенями столбы только требуют лишней работы, мешают проходу и портят вид, поз. 5.

Если козырек по дизайну требуется без подкосов, то его нужно сделать глубоким, как на поз. 6, чтобы крылья свода воспринимали те же нагрузки. Прочность и жесткость плитного сотового поликарбоната вполне позволяют использовать такое решение.

Однако вынос подкосов должен быть не менее чем на треть выноса навеса. Тут дело уже в стене здания и каркасе, они ведь не поликарбонатные. При слишком маленьких подкосах (поз. 7) само-то поликарбонат устоит, а вот ветром каркас может сломать или весь козырек из стены вывернуть.

Оригинальное, но аэродинамически неудачное решение показано на поз. 8. Ну кто где когда видал крыло на стойке только спереди или сзади? Его же вывернет на скорости; для крыльца – при сильном ветре. Стоек делают 2 по краям или одну посередине, но этот вариант для крыльца не подходит.

Вообще говоря, механические качества поликарбоната для козырька над дверью не столь уж важны. Более значимо, что этот материал позволяет получить красивый навес только за счет своих собственных декоративных качеств, не прибегая к услугам дизайнера.

Второе эстетическое достоинство поликарбоната – он, сам по себе гладкий и блестящий, зрительно отлично сочетается с металлом. Кровля из поликарбоната облагораживает даже обычную конструкционную сталь, крашеную кузнечной краской.

Для примера на рис. ниже – чертежи навеса над входом в дом. Его особенность, во-первых, в том, что боковые декоративные элементы не несут механической нагрузки и могут быть выполнены любыми на вкус мастера.

Второе – чтобы их сделать, достаточно обычной слесарной мастерской, дорогая художественная ковка не требуется. А третье – благодаря правильно рассчитанной под поликарбонат обрешетке кровли трубостойки можно делать любого, от 30 мм, диаметра, из трубы обычной или нержавеющей, и менять их длину в широких пределах. Все это вместе придает навесу зрительную легкость.

Чем крепить поликарбонат к деревянному каркасу?

Шаг 2. Шайбы крепят к каркасу саморезами с помощью шуруповерта.

Шаг 3. Последовательно укладывают и крепят другие панели.

Шаг 4. Аналогичным образом крепят листы на торцах и на дверях.

Шаг 5. Герметизируют края полотен с помощью термоленты, профиля или других материалов. При необходимости, делается дополнительная обработка стыков герметиком.

Отверстия нужно сверлить строго перпендикулярно. Опытные мастера на больших листах поликарбоната сверлят не круглые, а овальные отверстия, вытянутые по длине листа. Расстояние между отверстиями под термошайбы и другой крепеж зависит от толщины материала, площади покрытия и в среднем составляет 30-50 см. Крайнее отверстие должно находиться от края листа не менее, чем на 4 см.

Шайба должна полностью закрывать отверстие. Для сверления можно использовать специальную фрезу с пилотным сверлом. Сверлом высверливают отверстие, только после этого вкручивают саморез через отверстие термошайбы. Сверху надевают заглушку, которая не пропускает воду и создает законченный вид.

Деревянный каркас строят для теплиц, беседок, летних павильонов, легких гаражей, навесов и хозяйственных построек. Каркас должен быть прочным и устойчивым, а все элементы конструкции должны быть хорошо скреплены.

Дерево следует пропитать специальным составом, препятствующим гниению древесины и поеданию ее жуками-древоточцами. На деревянный каркас теплиц и хозяйственных построек чаще крепят сотовый поликарбонат, реже — монолитный. Для таких сооружений делают и легкие металлические каркасы.

Шаг 2. В пазы деревянной рамы наносят герметик.

Шаг 3. Полотно помещают в раму и слегка прижимают. Таким же образом укрепляют другие полотна. Листы дополнительно фиксируют деревянными или пластиковыми планками.

Грамотное крепление поликарбоната с использованием профиля и профессиональных крепежных элементов поможет создать не только крепкую, надежную и красивую конструкцию. Сооружения, сделанные своими руками на приусадебном участке по всем правилам строительного искусства, будут радовать хозяев долгие годы.

При вкручивании необходимо также следить, чтобы нажим не был сильным, поэтому зачастую под шляпку крепёжного болта добавляют шайбу. Вкручивают крепление строго под углом в 90º, при этом должен сохраняться отступ от края материала не более 5 см.

После того, как будет полностью построен и подготовлен каркас, можно заняться креплением поликарбонатных полотен. Если для работы используются монолитные листы, их не сгибают. При креплении сотового поликарбоната допускается сгибание листов вдоль ребер жесткости, но ни в коем случае поперек.

На заметку: При монтаже нужно следить, чтобы листы были уложены правильной стороной вверх, на них нанесена УФ-защита, и если полотно поместить неправильно, то оно быстро придет в негодность, поскольку не будет защищено от вредного излучения.

Еще один важный момент — резка полотен. Редко когда купленные листы совпадают с нужными размерами, поэтому прежде, чем крепить поликарбонат к дереву, его приходится резать. Для этого необходимо использовать циркулярную пил, жесткость ее диска не допустит растрескивания поверхности полотна.

Диск должен быть очень хорошо заточен и, желательно, приобрести тот, который был изготовлен из сплавов тяжелых металлов. Во время операции резки полотна нужно надежно зафиксировать на месте и подавать с одинаковой скоростью

И, наконец — выполнение отверстий. Их диаметр должен быть на пару миллиметров больше диаметра ножки крепежных деталей. Поскольку дерево — материал, слабо проводящий тепло, то можно особо не раздумывать над вопросом — как и чем крепить поликарбонат, чтобы обеспечить сохранение тепла, а просто использовать саморезы, причем — без термошайб.

Навес из поликарбоната

Это самый ответственный момент строительства. Первое полотно укладывают так, чтобы оно немного выступало за рамку каркаса, и закрепляют его. Затем, используя профиль для соединения отдельных полотен, укладывают и крепят остальной материал.

Завинчивая саморезы, нужно убедиться в том, что крепеж плотно прилегает к полотну, но не сгибает его, а тем более не ломает. Точно так же работы по креплению к каркасу выполняют и на торцевых поверхностях, и на дверях тепличных сооружений.

Сотовый поликарбонат весьма легкий. Если сравнивать его со стеклом, то он примерно в десять раз легче последнего.

Стенки ячеек выполняют роль ребер жесткости, благодаря которым материал получается прочным на изгиб и может выдерживать внешние нагрузки.

К другим достоинствам поликарбоната относятся:

1. Прозрачность, светопроводимость и рассеивание света, благоприятно воздействующие на растения (если из материала построена теплица).
2. Устойчивость к влаге и некоторым химическим веществам.
3. Простота транспортировки. Перед погрузкой в машину, можно скрутить лист в рулон.
4. Пожароустойчивость. Материал не горит, а плавится, не выделяя токсичных веществ.
5. Легкость демонтажа. При необходимости один или несколько листов можно легко заменить.
6. Длительный срок службы (8-10 лет). Если покрыть материал защитным от ультрафиолетовых лучей составом, он прослужит до 25 лет.

Для правильного закрепления поликарбоната на деревянный каркас потребуются следующие инструменты:

1. Нужное количество листов поликарбоната.
2. Соединительный профиль для объединения плит материала.
3. Сверла для проделывания отверстий.
4. Герметизирующая лента. Нужно иметь в арсенале и сплошную, и перфорированную.
5. Деревянный брус.
6. Гвозди, саморезы и молоток для фиксации дерева.
7. Шуруповерт и отвертка.
8. Термошайбы для крепкой фиксации материала к дереву.

Подробнее:

1. Сбор каркаса из бруса. При этом важно рассчитать, чтобы края бруса, которые будут соприкасаться с поликарбонатом, были максимально ровными.
2. Снятие размеров каркаса и их переноска на пластину материала, который нужно будет распиливать.
3. После обозначения размеров на пластине, переходят к нарезанию. Строитель при этом обязательно должен надеть защитные перчатки и очки, чтобы обезопасить себя от повреждений.
4. Подготовленная пластина прикладывается к каркасу должным образом.
5. В местах примыкания пластины к дереву высверливают отверстия диаметром, который не должен превышать 1 мм. Шаг отверстий примерно должен составлять 20 см.
6. Затем в готовые отверстия вкручивают саморезы, на которые заранее надеваются шайбы. Между шайбой и саморезом следует оставить зазор в 1 мм, благодаря которому удастся избежать растрескивания и порчи материала при повышении температуры.
7. В самом конце осуществляют герметизацию панелей поликарбоната (касается быстросборной кровли). Для герметизации торцов используют самоклеящуюся алюминиевую ленту. Поперечные торцы пластины не изолируются, чтобы сквозь них мог выходить конденсат.

Беседки

Чтобы понять, какой должна быть уютная и удобная беседка из поликарбоната, нужно разобраться в вопросе: а почему из него не строят жилых помещений? А поликарбонатные душевые и пляжные кабинки – большая редкость? Вы не задумывались над этим?

Дело в том, что поликарбонат, лучше, чем силикатное стекло, пропуская свет, в то же время лучше отражает тепловое (инфракрасное, ИК) излучение. Отсюда – сильный парниковый эффект. Видимый свет, попадая в помещение, в нем поглощается, отчего все внутри нагревается, излучая ИК.

Парниково-поликарбонантный эффект сказывается уже в беседках, особенно, если их обшивка изогнута и концентрирует ИК. К примеру, в творении украинских дизайнеров (поз. 5 на рис.) не только тревожный красный свет бьет по нервам, но и упаришься даже весной или осенью.

Чтобы довести себя до нужного градуса перед очередным майданом, подходяще, особенно если и без того «оно по жизни колбасит». Но для душевных посиделок не годится. Если уж хочется всепогодного эксклюзива, то придется выложить 7-12 тыс. долл.

О вентиляции упомянуто не зря. В беседке с крышей из поликарбоната хотя бы 2 стены должны быть ажурными, обеспечивающими свободную циркуляцию воздуха, как на поз. 1 и 3. Если же ограждение сплошное, его нужно сделать высотой по пояс человеку и непременно с вентиляционным зазором внизу, поз. 2.

Следующий камень преткновения – согласование материалов по эстетике. У поликарбоната она исключительно хайтековая, поэтому с деревом его сопрячь трудно. Та же беседка на поз. 1 – хороший пример. В такой деревянный аквариум не очень-то хочется.

Если уж делать деревянную беседку под поликарбонатом, то нужно или цвет плит взять теплым, в тон дереву, или беседку выкрасить под кровлю, сделать ее из тонких деталей и в лаконичном стиле, как на поз. 2.

Для бюджетных простеньких конструкций эффективен будет принцип цветового контраста эстетически тяготеющих частей. На поз. 4 естественно совмещающийся с поликарбонатом металл выкрашен в кричащий и контрастный кровле цвет.

Поэтому части служебные как бы воюют друг с другом, а функционально главные – лавочки и столик – создают манящий островок уюта. Кто бы ни был автором этой беседки, художественным вкусом его природа не обделила.

От общего к частностям

Если вы устали от общих, но все-таки нужных, рассуждений, приготовьтесь получить массу конкретных указаний, численных данных и расчетов: мы начинаем разбираться, как происходит изготовление навеса. Пока из предыдущего нужно помнить, что поликарбонатная обшивка – работающая. О ПНК достаточно было сказано выше.

Возьмите одинаковых 4 кусочка реек, ну, скажет, 20х20, концы которых выбраны в четверть, и 4 гвоздика. Сбейте из реек квадрат, вогнав гвозди по углам, и оклейте его плотной бумагой. Теперь попробуйте перекосить. Перекашивается? Бумага морщится, рвется? Обшивка не работает.

А теперь возьмите рейки вдвое-вчетверо тоньше и кусок тонкого картона. Прежде чем сбивать в квадрат, наложите картон и сбейте прямо сквозь него, не приклеивая. Перекашивается? Куда там, можно на пол ронять.

Теперь возьмем прежние толстые рейки, а на покрышку вместо бумаги или картона – тоненькую жестянку. Уроним изделие на пол. Если пришлось на угол, разлетится на части: слишком жесткая обшивка отыграла до того, что разрушила каркас. Предыдущий вариант, дешевле и проще, при максимально возможном воздействии оказался прочнее.

Так же работает и поликарбонат, только его жесткость на единицу и толщины, и массы намного выше. Одно условие: если жесткость обшивки будет потеряна (например, вследствие чрезмерного прогиба листа), то она может не только сама разрушиться, но и потянуть за собой каркас. Это тоже нужно четко помнить.

Видео про теплицу

Материал выпускается в виде листов различных размеров и свойств. При выборе панелей для покрытия теплицы следует обратить внимание на ряд факторов.

• Толщина – листы с параметром ниже 8 мм не является конструкционными, и не могут быть использованы для наружных работ. Толщина в 8–10 мм позволяет применить материал для устройства горизонтальных поверхностей – крыш и навесов. Если строительство ведется в регионах с обильными снегопадами или сильными устойчивыми ветрами, то следует предпочесть изделие с большей толщиной.
• На рынке предлагаются панели со специальным покрытием, не позволяющим конденсату накапливаться на внутренней стороне листа, что помогает заметно повысить степень освещения в парнике.

• Полимер характеризуется довольно большим коэффициентом теплового расширения, на что следует обратить внимание при монтаже. Инструкция от производителя рекомендует не удалять с поверхности панелей защитные ПВХ-покрытия до окончания всех работ. На фото – сотовые полимерные панели.

Делать или покупать?

Вопрос в заголовке на технический язык переводится: этап предварительного проектирования. В данном случае его цель:

• Выбрать тип навеса соответственно его назначению и применительно к личным требованиям.
• Выбрать общие принципы постройки.
• Выбрать способ крепления настила к каркасу.
• Выбрать тип панелей кровли для конкретных местных условий.
• Определить вид материала каркаса и требуемые его типоразмеры.
• Разработать способ установки/прикрепления каркаса к основанию.

Но что мы выгадаем, уразумев все эти сложности и применив их на практике? Сравним: стоимость панелей 2R 4 мм в РФ колеблется от 1600 до 2200 руб./кв. м; за 1 квадрат 5RX 16 мм – в пределах 3900-4200 руб./кв. м.

Не так давно появился вообще интересный вариант: готовые комплекты деталей под сборку без сварки. Самому ничего считать не нужно, придется только поставить столбы и собрать всю конструкцию. Цены – от 1700 руб./кв. м.

Но если речь идет о навесе пусть типовом, но нестандартного размера или конфигурации (напр., комбинации одного ската и полуарки, как на поз 7 рис. с автонавесами), цены взлетают за облака: ниже 12 000 руб.

за квадрат найти трудно, и фирмы местные-неизвестные без гарантии. Вот за такой навес стоит взяться самому. А мучения с расчетами потом позволят со знанием дела браться за постройки посерьезнее, методики схожи.

Как будем строить?

Здесь же на рис. с навесами показана общая технология сборки. Она несложна:

• Ставятся опорные столбы базового типоразмера, по их верху делается обвязка.
• Монтируется обрешетка под кровлю.
• В поперечную обрешетку из несущих балок (стропильных ног, дуг арок) ввариваются или врезаются заподлицо продольные опоры – прогоны, меньшего типоразмера. Коньковый прогон, если он есть, берется базового типоразмера.
• Стыки плит должны приходиться на поперечные балки; шаг поперечных связей мы еще рассчитаем.
• Плиты стыкуются с помощью специальных профилей или самодельных соединительных узлов, см. далее. Теперь конструкция способна держать вертикальные нагрузки.
• К прогонам плиты крепятся точечными креплениями с зазорами на температурные деформации и упругими прокладками, именно благодаря им обшивка работает.
• Оформляются торцы панелей и конек, как описано далее в разделе о сборке.

Как крепить панели?

Заключение

Как точно выбрать панель по толщине, мы разберемся в порядке расчета. Рекомендации по структуре можно дать следующие:

• 2R, минимально допустимый радиус изгиба (МРИ) 35 толщин – для козырьков над дверью, витриной, небольшим крыльцом или беседок в 1-2 ветровых и снеговых зонах, карты см. ниже.
• 3R, МРИ 45 толщин – то же для 3-4 климатических зон, а в тихих малоснежных местах для общего применения, кроме автонавесов долговременного пользования.
• 3RX, МРИ 55 толщин – для всего, что указано выше и навесов для машины в тех же местах.
• 5R, МРИ 75 толщин – то же, что и 3R, для 5-6 снеговых и 1-2 ветровых зон.
• 5RX, МРИ 120 толщин – то же, что и 5R, для 5-6 снеговых и 3-6 ветровых зон.
• 6RX, МРИ 300 толщин – в местах с очень суровым климатом преимущественно для теплиц. Для навесов не рекомендуется, очень жесткий.

И снег, и ветер…

Первый предельный случай – постепенной накопление снега тихой стабильно морозной зимой с обильными осадками. Снег, не успевая испаряться всухую (сублимировать), смерзается внизу в плотную зернистую массу – фирн.

Второй предельный случай – зима нестабильная, с оттепелями и/или сильными ветрами. Видимого накопления снега на крыше может не быть. Но он, съезжая по скату вниз, слипается в большие комки, сильно нагружающие свесы кровли и водостоки. Для гладкого поликарбоната, тем более для навеса без водостоков, это случай несуществен.

О толщине панелей

Какой должна быть толщина поликарбоната для навеса? Не менее 10 мм, такой лист 3RX на ячейке обрешетки 1,5х2 м держит вес взрослого человека. Но вспомним опыты с рейками, картонкой и жестянкой: оптимальную толщину панели нужно определять комплексно, вместе с ее структурой. Мы это сделаем далее, в процессе расчета кровли.

О резке панелей

Забивать, вкапывать, бетонировать?

Теперь разберемся, как производится установка столбов, руководствуясь принципом: дешево и сердито. Для беседки и крыльца оптимальный вариант – винтовые сваи диаметром в базовый размер, самых дешевых хватит с избытком. Глубина заворачивания – не менее 1200 мм.

Тут дело не только в том, что обойдутся они вряд ли дороже профиля с бетонированием. И даже не в простоте и скорости вворачивания: винтовая свая передаст в грунт любые нагрузки, в т.ч. боковые. Навес их даст будь здоров, а бетон таких не любит.

Если беседка цельнодеревянная, столбы можно просто врыть в землю на 600-900 мм. Это надежнее, чем забивать в грунт обрезки трубы, а в них – корни столбов. Но предварительно участок столба, который будет в земле, нужно хорошенько пропитать кипящим битумом.

Если размер битумной посудины позволяет (скажем, варится в обрезанном промышленном газовом баллоне или в заваренной снизу трубе), то сунуть деревяшку туда и подержать 1-5 мин, пока битум вокруг дерева не перестанет пузыриться.

Это значит, что из древесины испарилась вода и вышел воздух, а вместо них вошел битум. Когда пропитка остынет до отлипа, земляной конец столба обертывают рубероидом и тут же закапывают в предварительно пробуренную яму.

Для навеса над машиной важнее всего общая устойчивость, и по размерам он больше. Тут уже без бетонирования не обойтись. Но каждый столб будет расшатывать бетонную пробку сам по себе, не то что в заборе. И знакопеременных вертикальных нагрузок забор почти не дает, а навес – создает большие.

Типовая схема бетонирования столбов под навес предусматривает установку специальных закладных деталей (анкеров), слева на рис., преобразующих все нагрузки в привычное для бетона сжатие. С точки зрения массового производства для широкой продажи это оптимально – к анкеру можно привинтить любой столб.

Если делать навес самому, то можно и на анкерах немало сэкономить, и прочность каркаса увеличить в 1,5-2 раза. Для этого (справа на рис.):

1. На расстоянии 600-900 мм от нижних концов столбов привариваем к ним плиты от 350х350 мм, толщиной от 8 мм.
2. По углам плит, в 40-50 мм от краев, должны быть вварены насквозь отрезки стального прута диаметром от 16 мм и длиной 350-400 мм.
3. С внешней стороны каждый столб подкрепляется одним подкосом.
4. Глубина ямы под столб – на 300 мм больше глубины его заделки в бетон (по плиту), из которых 100-120 мм придется на песчаную подушку.

Сколько нужно столбов под навес? Трудоемкие они, поменьше хочется, только без потери надежности. Что ж, для забетонированных столбов можно дать рекомендации по ветру; снеговую нагрузку выдержат любые:

• 1-3 зоны – максимальный шаг 6 м.
• 4 и 5 зоны – шаг до 4 м.
• 6 и 7 зоны – шаг до 2,5 м.

Минимально допустимый шаг столбов для всех зон – 1,7 м. Если ставить чаще, сильный ветер натолкнется на них, как на сплошную стену. Тогда и навес нужно рассчитывать не как навес, а как крышу здания, а это совсем другая тема.

Характеристики и виды поликарбоната

Поликарбонат представляет собой полимер, относящийся к категории пластичных. Он пришел на смену акриловому стеклу, так как превышает показатель ударной прочности последнего почти в десять раз. Применяется он очень широко – от электронной оптики до производства корпусов для мобильных телефонов.

Выпускаются два основных вида изделия.

• Монолитный – высокая прочность позволяет использовать его для самонесущих конструкций. Это означает, что сооружение из монолитных плит не нуждается в металлическом каркасе.
• Сотовый – более популярный в частном строительств, так как обладает, куда меньшим весом и проще монтируется. Применяется для горизонтальных и арочных перекрытий – навесы, крыши и так далее. Материал характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, прозрачностью, гибкостью и ударной прочностью. Сочетание перечисленных свойств делает полимер наиболее популярным материалом для теплиц и парников. Плиты обладают довольно высоким коэффициентом светорассеивания, что предохраняет растения в парнике от попадания прямых солнечных лучей и возникновения ожогов. Полимер в меньшей степени, чем стекло, пропускает ультрафиолет, но достаточно, чтобы удовлетворить нужды растений.

Деревянная теплица своими руками

Поликарбонат представляет собой полимерный термопластичный материал, включающий в себя бисфенол А и угольную кислоту. Уровень светопроницаемости может достигать 92% — а это показатель, вполне сравнимый с пропускной способностью обычного стекла.

Существует два основных вида поликарбоната:

1. Монолитный. По характеристикам и визуально монолитный поликарбонат очень схож с силикатным стеклом, чему способствует идеально гладкая поверхность, высокая светопроницаемость и небольшая гибкость, которая не позволяет изгибать подобные элементы. В остальном пластиковые изделия даже превосходят стекло – перечень достоинств поликарбоната монолитного типа включает в себя низкую теплопроводность, высокую прочность и длительный срок службы.
2. Сотовый. Изделия данного типа имеют более сложную структуру: в сотовом поликарбонате имеются заполненные воздухом ячейки, разделенные ребрами жесткости. Сотовые изделия уступают монолитным в прочности, но превосходят их в теплоизоляционных свойствах, весе и способности к изгибу. Благодаря последнему качеству данный материал можно устанавливать как на металлический, так и на деревянный каркас под поликарбонат.  

Как крепить поликарбонат в профиль на металлический каркас

Для крепления листов друг к другу и к каркасу используется специальный профиль. Он изготовлен из того же материала, что и листовой поликарбонат. Промышленность выпускает профиль для листов стандартной толщины полотен — 4,6,8,10, 16 мм.

Профиль может быть разъёмным и неразъёмным. Листы вставляются в пазы профиля и закрепляются там. Полотна можно фиксировать в поликарбонатном, пластиковом или алюминиевом профиле. Профиль разного сечения имеет разную маркировку — Н, HP, HCP, U, RP, UP, FP, SP, L.

Полотна, прикрепленные к решетке, можно скрепить между собой герметиком. Но такое соединение при сильных ветрах не будет достаточно прочным. Следует подбирать качественный герметик, который сохраняет прочность и эластичность в течение нескольких лет.

Производители покрывают листы защитной пленкой. Сторона, на которую нанесены технические данные и логотип предприятия, является наружной. Как правило, пленка с наружной стороны белая и непрозрачная. Лицевая поверхность листов покрыта специальным составом, защищающим поликарбонат от ультрафиолета.

На внутреннюю сторону листа наклеена прозрачная пленка. защиту снимают после монтажа конструкции. Оставлять пленку на полотнах после монтажа нельзя, так как клей, которым она прикреплена, меняет свои свойства не в лучшую сторону и, если снять пленку позже, может оставить следы.

Как правильно крепить поликарбонат? Вставьте панели в пазы профилей, каждый из которых должен соответствовать толщине материала. Как правило, ширина панелей составляет от 500 до 1000 миллиметров. Зафиксируйте профиль на продольных опорах каркаса при помощи саморезов и термошайб.

Он состоит из двух частей: нижняя часть называется «база», а верхняя включает защелкивающуюся крышку.

Процесс монтажа и как крепить поликарбонат к дереву:

1. Просверлите отверстие в «базе». При этом диаметр отверстия должен быть больше диаметра самореза.
2. Прикрепите «базу» к продольной опоре каркаса при помощи саморезов. Затем уложите панели с обеих сторон. Не забывайте о термическом зазоре – он должен составлять около 5 миллиметров.
3. Защелкните «крышку» профиля по всей длине, используя деревянную киянку.
4. Закройте торец профиля специальной заглушкой.

При установке покрытия из сотового поликарбоната учитывайте:

• размеры панелей и их раскрой;
• воздействие ветра и снега на материал;
• термическое расширение панелей;
• радиусы изгиба панелей, заявленные производителем;
• крепление поликарбоната к деревянному каркасу (использование соединительных и торцевых профилей, самоклеящихся лент, саморезов, термошайб).

Ширина панелей составляет 2100 миллиметров. Их длина может достигать 3000, 6000 или 12000 миллиметров. Ребра жесткости располагаются по всей длине материала. Края панелей должны быть уложены на несущих опорах каркаса.

Шаг между продольными опорами должен составлять 1050 или 700 миллиметров. Не стоит забывать и о зазоре. Чтобы соединить панели между собой и прикрепить их к опорам, следует использовать соединительные профили.

Вы можете осуществить крепеж для поликарбоната целиком. Однако рекомендуется монтировать именно конструкции из панелей. Их ширина обычно составляет 700 и 1050 миллиметров. В этом случае вам не придется использовать большое количество термошайб. А в отдельных случаях можно обойтись даже без точечного крепления.

Сделайте правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки под поликарбонат. Это является важным условием долгой эксплуатации конструкции из сотового поликарбоната.

Устранение термического расширения

При изменении температуры окружающей среды, поликарбонатные панели подвергаются различным деформациям. Поэтому очень важно произвести расчет в процессе проектирования и сборки. Это не так сложно сделать.

Ведь в уже готовом виде панели будут сжиматься и расширяться в соответствии с температурными перепадами. Подойдите тщательно к этому вопросу, чтобы в будущем не было повреждений конструкции из поликарбоната.

Обязательно оставляйте термические зазоры в процессе соединения и крепления панелей не только между собой, но и в угловых и коньковых соединениях. Используйте специальные соединительные, угловые и коньковые профили.

Таким образом, можно сказать, что крепление поликарбоната к металлическому каркасу крыши не представляет особых трудностей. Если у вас остались вопросы, то можете обратиться к материалам интернета. Там вы найдете фото- и видеоматериалы по указанной теме.